У каждого — в идеале — должна бы быть любимая винная статья. Статья Кристи Култер — это то самое «про вино», которого так не хватает в мире банального, стандартного и до одури скучного
По Бокалам
Блог о вине Антона Моисеенко
На понятном языке: ждать ли нам американского Ренессанса?
Что ты помнишь про американское вино, помимо сногсшибательной рекламы Орсона Уэллса? А ведь есть, что вспомнить, ради чего вспомнить и почему вспомнить.
Белая Тоскана, какой ты её не знаешь: Il Templare ’12 от Montenidoli
Мы цедим до последней капли. Вечер воскресенья томнеет, зал полон, но без очередей. Кто-то дома гладит штаны на работу. Мы пьём семилетнюю белую тоскану и думаем о рыцарях
Милая дичь: Frank Cornelissen «Susucaru» Rosato 2017
Напоминающая японскую клинопись этикетка не должна пугать — вино, на самом деле, очень даже дружелюбное. Не стоит подходить к нему с трясущимися руками — несмотря на вычурный вид и репутацию RAW-фрика, во вкусе нет ни жути, ни мути, ни маринованных огурцов
“Из любви к себе”: книга о грузинском вине, которую не обязательно читать
В случае с книгой For the Love of Wine: My Odyssey through the World’s Most Ancient Wine Culture особый, Элис Фейринг создала странное творение, посоветовать которое как книгу о грузинской истории и вине можно, лишь находясь под воздействием бутылки-другой не самого лучшего вина
Давай глянем: вина Terrazas de los Andes
В конце концов, главная проблема Аргентины, как и других стран Нового Света по отношению к России — это расстояния. Нельзя вот просто прыгнуть в самолёт и через три часа свободно болтать с виноделом в локальном ресторане за куском местной говядины с салатом. А так бы хотелось!
Вино “на любителя”: Olga Raffault Chinon Les Picasses 1978
Делаешь глоток, и понятно, что кто-то там, в 3-5 тысячах кэмэ старался, заботился, копал, высаживал, пропалывал, подрезал, собирал, потел, отжимал, выдерживал, переливал, бутилировал, добавлял SO2 и бродил по подвалам, обнимая баллон с аргоном — и всё ради этого момента, когда вино, наконец, плещется в твоём бокале
Хороший soft: La Madonnina и русский стиль тосканского Болгери
Что делает русский бизнесмен, входящий в сотку Forbes-2018, если ему хочется выпить любимого вина, квоты которого ограничены, а ценник — слишком раздут (второе, конечно, не аргумент для человека с состоянием в миллиард долларов по оценкам Форбс)? Естественно, покупает виноградник прямо рядом с объектом своего желания
Российские учёные: в «гелендвагене» вино кажется лучше
В ходе изнурительных полевых тестов группа российских учёных РАН установила, что вино, открытое в Мерседесе модели G-Wagen, обладает лучшими вкусовыми характеристиками, чем такое же вино, открытое в «обычных условиях»
Как (снова) полюбить Chianti Classico: Caparsa и вина Паоло Чианферони
В винах Паоло Чианферони присутствует что-то иное — лёгкость бытия, желание жить дальше, здоровый и совершенно некоммерческий оптимизм
Rosso di Montepulciano, которое вообще-то приятно пить
Как оказалось, теоретически куда более простые Rosso di Montepulciano безо всех этих “благородностей” могут быть винами, срывающими башню
Тот ещё фрукт: тавквери от Pheasant’s Tears
Я в восторге от тавквери, мне он напомнил легкие пьемонсткие, которые тоже так мало представлены в России. Я рад за Вундермана, за Грузию и за то, что под нашим боком есть такие отличные соседи, вина которых многим только предстоит открыть
Стефано Белотти: лекция в Санкт-Петербурге
“Открыть для себя новое вино — это как начать разговор с замечательным человеком, с которым ты только познакомился. Я хочу, чтобы вино постепенно раскрывалось передо мной, через 15 минут, через 30, через час. Не надо никуда торопиться, дайте его шарму сыграть свою роль!”, — сказал как-то Стефано Белотти
Как сгладить углы
Страшно подумать, какие теории могли бы возникнуть насчет сезонности и повода для пития австрийского вельшрислинга от Биргит Браунштайн
Мунк с лицом
Каждый раз, когда Мунка видят с бутылкой — это либо психоз, лито депрессия, либо что-то суицидильное, либо всё вместе. И тем не менее, автор явно знал толк в винах: достаточно взгляда на две его работы
Компенсация ущербности
У меня есть проблемы с бароло Serradinari — через два дня ты не помнишь, что о нём написал, а разобрать эти три слова из записей нет никакой возможности. То ли надо чётче артикулировать, то ли меньше глотать. Что посоветуешь?
Одна за всех: Мария Хосе Лопес де Эредиа о Риохе
Если выйти на улицу и крикнуть: “А кто тут в амбассадоры Риохи крайний?”, она первая поднимет руку. Её полное имя давно выучили наизусть (хоть ночью буди) все, кто интересуется Испанией (в целом) и Риохой (в частности). А если кто-то ещё не выучил — то самое время. Интересоваться есть, чем
Шаманский метод: Mendes 11 + Follador 10 (WineDate #7)
Что это было — просишь ты? И совершенно правильно — потому что под Новый Год мы попробовали два совершенно необычных для нас вина, сделанных по классическому методу: одно португальское и одно — итальянское
Я не понял, и ты не поймёшь: Mas Saint Louis — Les Arpents Des Contrebandiers
Вина, которые прячутся под личиной других, эти волки в мягком-белом — у них тоже есть право на место в бокале Zalto. По крайней мере, пока лёгким мановением руки ты не грохнешь его на пол и не попадаешь на полторашку
Время доступности: Ruffino против грандов
Каждый раз, когда российские виноторговые компании ставят вслепую свои вина против конкурентов, я (внутренне) задаю вопрос “А вы уверены, что ваше вино победит?”. Ставят, как, например, недавно сделала питерская Eastern Wines & Spirits, не часто. Но ведь, как известно, кто не рискует, тот не пьет тосканского!