Что это было — просишь ты? И совершенно правильно — потому что под Новый Год мы попробовали два совершенно необычных для нас вина, сделанных по классическому методу: одно португальское и одно — итальянское. Пришла пора рассказать детали, потому что видео, естественно, не даёт представления о том, что и как.
В этом году я был счастлив побывать в регионе Vinho Verde на самом севере Португалии. Я не буду повторяться, потому что много писал об этом, но вина, которые здесь показывают некоторые виноделы, продолжают удивлять. Я даже написал Марку Сквайрзу из Wine Spectator о том, что тот занижает потенциал португальских вин из этого региона (на что тот немедленно ответил!).
Anselmo Mendes Muros Antigos Alvarelhão 2011
Алварельяо — весьма загадочный сорт, в основном, потому что фиг найдешь. Альвалерьяо — сорт, с которым Мендеш начал работать с 1999-го. Это красный сорт — а значит перед нами blanc de noirs: вино, духовно богатое во всех отношениях. Про Ансельмо Мендеша я уже писал и исходил слюнями от восторга. Нагрузив меня в дорогу своим “классическим методом”, Ансельмо заложил бомбу замедленного действия, которая сработала прямо под НГ. Это вино можно открыть, оставить, вернуться к нему назавтра и спокойно пить — чессслово, наверняка, оно только улучшится. Плотное, многогранное, широкое, с глубокой кислотностью. Что ещё добавить из бессмысленного? Длящееся.
Интересно, что сорт в Португалии используют, в основном, для дополнения туриги насионал в красных блендах: как раз тот случай, который доказывает — при внимательном подходе, самые редкие сорта заиграют в умелых руках. И, очевидно, на правильном терруаре, куда без этого слова в Новый Год?
Silvano Follador Dosage Zero Metodo Classico 2010
Второй экстремальный случай — семья Фолладор, Сильвано и Альберта, которые творят анти-мейнстрим на топовых холмах Вальдоббьядене. С начала 2000-х они начали маниакально снижать вмешательство в процессы производства вина посторонними добавками (выведенные дрожжи, постоянные переливания и прочее), хотя до этого шли по обычному пути просекко и делали вино под нужды рынка (читай, полусухие версии с достаточно высоким остаточным сахаром), а в 2005-м даже перешли на использование биодинамических препаратов (да-да, в просекко!).
Плюс, частичное использование классического метода там, где 99,9999% делается “шармом”. Это ли не интересно было попробовать — вино для фанатиков, вино для интересующихся, вино для мечтателей.
2010-й — это серьёзное испытание для глеры (или, как раньше его называли, сорта просекко). Я уже несколько раз убеждался на личном опыте, что из глеры при желании, можно получить что-то и правда интересное: выдержка sur lie добавляет хорошее тело, а винификация до сухости делает вина куда менее попсовыми. Многие в области будут рассказывать тебе, то глера лучше всего проявляет себя в полусухих винах с остаточным сахаром, но мне это кажется, скорее, самооправданием индустрии и… данью традициям. Помню, как один из виноделов рассказывал мне, что, если они перестанут делать полусухое вино с топовых виноградников, им нечем будет запивать десерт. Такая вот петрушка.
Silvano Follador 2010 — вино, конечно, неожиданное. Кто знает, чего ждать от глеры по классике, да еще и столь серьёзного возраста? Нет, это не шампанское, но та сластинка, которую мы почувствовали в Dosaggio Zero — кажущаяся (здесь меньше 3 г/л, как я понял). Конечно, совершенное было бы неправильно делать далеко идущие умозаключения, попробовав одно вино одного года. Поэтому — я не буду. То, что осталось у меня после этого вина — желание попробовать более молодые “работы” хозяйства, и, конечно, Brut Cartizze.
Это ли не мечта?
