Давай глянем: вина Terrazas de los Andes

в Аргентина автор

Хотя после трех поездок в Аргентину прошло основательно времени, одно я запомнил: терруаров в стране, как грязи — от Мендосы (которую до сих пор многие пишут через “з” — и это уже говорит о степени проникновения аргентинских понятий в наш мозг) до роскошной по видам Сальты на севере и Рио Негро далеко на юге, ближе к Патагонии. Сама Мендоса — не какое-то единое целое. Есть Лухан де Куйо, есть новомодная долина Уко, а есть и такие модные субзоны как Гуальтайяри (Gualtallary).

Как справедливо заметила молодой энолог хозяйства Terrazas de Los Andes, француженка Анэ Майе (а французов в хозяйстве по причине владения им группы LVMH — хоть отбавляй), пока рисовать субзоны Мендосы в умах потребителей рановато. Мне-то лично кажется, что тем, кому это интересно — самое время нарисовать что-то терруарно-аргентинское в голове. В конце концов, главная проблема Аргентины, как и других стран Нового Света по отношению к России — это расстояния. Нельзя вот просто прыгнуть в самолёт и через три часа свободно болтать с виноделом в локальном ресторане за куском местной говядины с салатом. Прилетаешь в Мендосу обычно как выжатый лимон, а атмосфера Буэнос-Айреса стирается довольно быстро. Разве что Реколета остаётся живым воспоминанием, да уличное танго. Скорее всего, я просто Буэнос-Айреса нормально не нюхал.

В своих винах Terrazas делает ставку на каберне, ожидаемо мальбек и легкие белые из сорта торронтес (ударение на последний слог, mind you). Что интересно, торронтес везут в Мендосу с севера (в виде сока), что, вопреки винной интуиции — “чем дальше, тем хуже” — хорошая новость, потому что торронтес в тёплой Мендосе получается “не алё”. Северная Сальта же подходит для него более чем прекрасно благодаря разнице дневных-ночных температур. Во многом из-за этого белое Terrazas 2017 — вещь, если не гениальная, то приятная, чтобы быть позитивно выпитой и не привлекать лишнего внимания. Нет, это не шедевральный образец от хозяйств, которые на севере с торронтесом совсем “на ты”, но эти образцы до наших широт если когда и доедут, мы будем танцевать вокруг костра.

Пока же на нашем рынке торронтес портят крупные мендосцы вроде Zuccardi, Norton и Luigi Bosca, которым лучше бы в него не соваться вовсе. Единственным потенциально интересным образцом могло бы быть Colome, которые делают вино в такой глуши, что туда доедешь только на перекладных, да AltaVista, всё же из Мендосы.

К чести каберне совиньона и мальбека 2016-го, вина эти не забиты дубом, это 12-14 месяцев в неновых французских барриках. Алкоголь в них довольно “амаронистый” — по 14-15. Солнечная она, ваша эта Мендоса. Ароматический профиль у обоих, скажем так, спокойный. Топовое же Los Aromos Single Vineyard — интенсивное, с высоким алкоголем, призывной ароматикой и гордым списком высоких рейтингов.

Как ни странно, торронтес мне запомнился больше всего. C’est la vie!