Позитивный и размеренный, он (вместе с сестрой Матильдой) — восьмое поколение Шапутье, счастливое число в Китае. Будет ли оно счастливым в долине Роны и во всех тех странах и регионах, где Шапутье ведут свои проекты? Об этом и о многом другом пообщались с Максимом
Мозель — топовый регион для немецких рислингов. Вместе с владельцем Weingut Heymann-Löwenstein пытаемся выяснить, что такое терруар, чем один берег Мозеля отличается от другого, как надо делать вино, чтобы не было мучительно стыдно и почему не стоит протестовать против mp3-плееров и репродукций картин Марка Шагала
Вина Бадена оставляют себе свободу быть какими им заблагорассудится, хотя стиль двух “своих” хозяйств Клаус осторожно определяет как “более современный”. В попытке выяснить, в чём “соль” Бадена, я провел с Клаусом полдня на виноградниках, и полдня — в погребах
“Открыть для себя новое вино — это как начать разговор с замечательным человеком, с которым ты только познакомился. Я хочу, чтобы вино постепенно раскрывалось передо мной, через 15 минут, через 30, через час. Не надо никуда торопиться, дайте его шарму сыграть свою роль!”, — сказал как-то Стефано Белотти
Если выйти на улицу и крикнуть: “А кто тут в амбассадоры Риохи крайний?”, она первая поднимет руку. Её полное имя давно выучили наизусть (хоть ночью буди) все, кто интересуется Испанией (в целом) и Риохой (в частности). А если кто-то ещё не выучил — то самое время. Интересоваться есть, чем
Сандро Боскаини (вместе с семьей) управляет не последним в Вальполичелле именем — хозяйством Masi. Сандро оказался весёлым, общительным дядей. Не то, чтобы за час разговора можно было ожидать сногсшибательных открытий, но в руках нового импортёра в России от вин Masi следует ожидать массового возвращения в сознание населения
Меловые терруары, которые уже почти сто лет находятся во владении дома Philipponnat, заслуживают самого пристального внимания
Среди имён, определяющих большое винное лицо мира, имена энологов-консультантов всегда стоят особняком. Имя Альберто Антонини возникает всегда, когда заходит речь о "летучих виноделах", хотя сам он это название не переваривает
Раз в году Жерар собирает своих вассалов, придворных и партнёров по бизнесу, чтобы показать, что южнофранцузское вино — это не только здоровый алкоголь, но и музыкальная гармония тоже. Пользуясь случаем, поговорил с Жераром о его концепциях
Можно спорить, король ли он сорта менсия или не король, одно после дегустации мне стало очевидно: скромному и спокойному как танк бородачу удаётся делать очень чёткие и сфокусированные вина. Пока Рауль методично жевал, мне удалось задать ему несколько компрометирующих вопросов
Вплоть до 2005 года гражданин Дайсс, фактически, занимался в Эльзасе беззаконием - например, он не писал название сорта винограда на своих винах категории Grand Cru - просто потому, что вина эти были блендами разных сортов (неслыханный бред для большинства производителей, где сорт на этикетке - “золотой” стандарт)
Первый раз в Бургундии, один, без охраны, без томика Клайва Коутса, без импортера, который бы держал за ручку — это тебе не фунт изюма, ты понимаешь. Димитри Базас, винодел Maison Champy, лечит страхи перед винами самого понтового винного региона мира
Описывая эту бутылку, ты скажешь "та бутылка с птичкой". И в данном случае, это не бутылки от Анджело Гайи. Алессандро Челлаи попал в хорошую компанию знаменитостей — на тосканщине он не последний человек. И очень стабильный — 25 лет назад он как приступил к выполнению обязанностей винодела Castellare di Castellina, так это дело и не бросал
Чиро Бинди и его татуированый винодел Манфреди — это, по сути, мои первые путеводители по винам Этны. Семья Бьонди — из первопроходцев Этны, они делали тут вино, когда интереса к региону было ноль целых ноль десятых
На Нимрода Ковача принято навешивать ярлыки — то он медиа-магнат, то миллионер, то акула рекламного бизнеса. А тем временем бизнесмен из Будапешта единолично меняет винный облик Венгрии
Чтобы речь лилась рекой, Сара Перес, хозяйка приоратского Mas Martinet, наливает в бокалы красное сухое Cami Pesseroles из кариньены и гарначи. На часах 9 утра, но Саре не впервой, она сидит у окна в кедах со шнурками цвета фуксии и жалуется на количество туристов в Барселоне
Рядом с Элизабеттой Фаджиоли нельзя не проникнуться особым очарованием Сан-Джиминьяно — то ли тут все люди немного не в себе, то ли это мне так повезло. Энергия любви? Космоса? А хрен его знает
Франческо Спадафора, настоящий principe, то есть, князь сицилийский, говорит просто и свободно. С ним ощущаешь, что ты попал в гости к человеку с большой буквы, а не к чуваку с бритлингом
Ганс Виндинг-Дирс родился в ЮАР, живет в Португалии, а вино делает в «жопе мира» (термин Ганса) — Рио Негро, в аргентинской Патагонии, где вместе с графиней Ноэми Мароне Чинзано является совладельцем Bodega Noemia и параллельно батрачит на хозяйство Пьеро Инчизы делла Роккетты
Ламберто Фрескобальди нельзя считать русским — ведь он наивно считает, что вино можно оценить, не глотая ни капли. Спросили бы вы у наших, думаю я, но тактично задаю Ламберто совсем другие вопросы. Вдруг нервный? Я —…