Как (снова) полюбить Chianti Classico: Caparsa и вина Паоло Чианферони

in Адски Круто/Тоскана by

“А ты кто ещё такой?”, — спросил он, разглядывая визитку. “Да никто, просто у вас вино такое, что я весь вечер с ним сижу”. На том мы и расстались. Так, без особых заморочек и расшаркиваний, я познакомился с Паоло Чианферони, владельцем хозяйства Caparsa в Радда-ин-Кьянти, вина которого развернули мои представления о “хорошем” Chianti Classico на 180 градусов. Нет, не так: представления о том, каким Chianti Classico должно бы быть. Хорошо бы было, если бы стало.

Почему-то во фразе “Кьянти Классико” чаще всего раздражает именно слово “Кьянти”. На твоём месте я бы чуть задумался о том, что такое “Классико”. Это регион, очерченный в 18-м веке указом Козимо Медичи? Или это стиль вина, в котором тосканский дух сразу будит бегущие друг за другом кипарисы? Или это масса вин, которая мешается по коммунам, которые, как кто-то будет тебе рассказывать, легко друг от друга отличить?

В тот вечер на столе с невероятной риболитой и таящим во рту кабаном стояло несколько бутылок: то, что принесли с собой виноделы. Надо сказать, что ни одного знакомого бренда среди них не было. Не было типичных фаворитов, не было знакомых до боли этикеток — пробуемых из года в год. “Большие” ребята явно не тусуются с крестьянами, у них свой, закрытый клуб избранных. Стояли на столе и веселые бутылки с названием Caparsa и Caparsino, я точно помню, что сразу удивился названию, до смешения схожему с другим тосканским хозяйством — Caparzo. Однако, раз попробовав эти вина, ни у кого не возникнет вопросов, в каком бокале что.

В этом году, как обычно, на антеприме Chianti Classico — своеобразных ан-примёрах Тосканы — предлагалось попробовать, наверное, около 400 лейблов, но я не стал утомлять рецепторы, взял пустой бокал и пошел общаться в зал с производителями. Можно было бы привести здесь рейтинги всех вин этой антепримы. Только зачем? Если уж думать о ценности таких упражнений, она как-то сомнительна. Для тех, кто вино изучает — ещё более-менее ясно: им важно пробовать самим. Увидеть, что какое-то вино лучше другого вина и делать на этом выводы о “винтаже”? Наверное, интересно посмотреть, как кто справился с погодой, но в практическом смысле? Через год все эти вина, доехав до нас, будут совсем другими.

С этого вина началось путешествие в другое измерение

“Хороших” Classico в Тоскане немало, немало их делают и ведущие производители, имена которых знают все. Но в тот вечер я впервые ощутил, что в самом знаменитом аппелласьоне Италии существует второй эшелон хозяйств, имена которых мало кто знает, а этикетки которых мало где мелькают. Конечно, когда Паоло говорит тебе, что вплоть до этого года делал 20 тысяч бутылок в год, а остальные 2/3 производства продавал всё тем же большим игрокам, вопрос “где ты был раньше” отпадает сам собой. Удивительным делом, часть вин Caparsa, при этом, есть в России. В этом году Паоло увеличил объем до 40 000 бутылок в год, ради итальянского рынка. Когда я поинтересовался, выгоднее ли это для него, он заколебался. “Работы больше, бюрократии и бумажек — тоже. Когда я начинал, в 80-х, офисной работы на винодельне практически не существовало”.

Качество философии Caparsa видно, не вставая — в отличие от всего того “традиционного” (и хорошего!) chianti classico, плотного, с ароматом лака для ногтей, полироли, прогулки в сосновом бору (сугубо личные сентенции), в винах Паоло Чианферони присутствует что-то иное — лёгкость бытия, желание жить дальше, здоровый и совершенно некоммерческий оптимизм. В них не находишь дорогой, тяжелой дубовой окантовки, полированной руками нанятых летучих виноделов — пусть и профессионалов высшего пилотажа. От него не услышишь осторожно-приторных “традиций и инноваций”. Результат получается налицо — вина с благородно-сдержанным характером, несомненным стержнем-кислотностью. “Я не занимаюсь контролем температуры и ферментации, я не выбираю дрожжи. Вино не всегда получается идеальным, но оно получается живым”, — говорит он. Если ты хочешь, чтобы санджовезе станцевало стриптиз, тебе сюда.

Это санджовезе танцует стриптиз только для тебя

Что Caparsa Chianti Classico 2016, что “топовое” Caparsino CC Riserva (я попробовал ’15 и ’16) и ещё одно — Doccia & Matteo (’15 и ’16), философия этих вин объединяет их так, что намерения винодела не оставляют сомнения — не поразить, а обаять, не свалить с ног, а направить на правильную, для многих из нас натоптанную, тропинку среди кипарисов.

Какие-то вина Паоло делает в цементе и больших бочках, какие-то (как Caparsino) — только в большом дубе, но почувствовать это крайне сложно — гармония и внутренний свет перебивают “бочковые” прелести. Несмотря на качество и коленкор вин, Паоло продаёт вино также и в дамиджани — бутылях — для местного населения. “Простые итальянцы так и покупали всегда вино”. Дайте-ка мне две по 30 литров, подумал я про себя.

На вопрос, почему сегодня никто не говорит о Chianti Classico (если не брать в расчёт промо-акции и семинары виноторговых компаний “по необходимости”), ответить не сложно. Нет драйва. Нет трендов. Нет смелых. Есть битвы за имя, рейтинги, этикетки. Посмотрите на их коммуникацию — сплошной джеймс-матьиво-саклинг. Но не видно битвы за терруары — зато много навязших в зубах разговоров, о том, как “последние 15 лет мы пытаемся что-то поменять” и “если в ближайшие год не выйдет, мы точно сделаем что-то страшное”. Чего-то страшного, как водится, не происходит — зато топовые хозяйства штампуют новые лимитированные вина, цель которых, по их собственному признанию, показать свое мастерство в погребе. Сравнивать Chianti Classico и Prosecco Superiore может показаться непристойным, но проблемы имиджа и детский страх потерять рынок схожи. В Classico не видно битвы за чистоту санджовезе, а если она и есть, то несопоставима с той, какой быть должна.

Органик почти с самого рождения

Красотами зоны Кьянти Классико сложно не восхищаться, но глобально таких людей как Паоло, который перевешивается через “прилавок”, чтобы докричаться сквозь толпу, не хватает. Вообще-то странно видеть его среди всего этого шума. Я так и спросил его “Ты тут себя вообще комфортно чувствуешь?”. “Я бы не был здесь, если бы не было необходимости продавать вино”, — говорит Паоло. Хорошо, что рядом с ним стоит 20-летний сын Филиппо.

Caparsa Chianti Classico 2016
Caparsino Chianti Classico Riserva 2015 
Caparsino Chianti Classico Riserva 2016 
Doccia & Matteo 2015 
Doccia & Matteo 2016 

Импортёр в России: WTC