«А ты кто ещё такой?”, — спросил он, разглядывая визитку. «Да никто, просто у вас вино такое, что я весь вечер с ним сижу”. На том мы и расстались. Так, без особых заморочек и расшаркиваний, я познакомился с Паоло Чианферони, владельцем хозяйства Caparsa в Радда-ин-Кьянти, вина которого развернули мои представления о “хорошем” Chianti Classico на 180 градусов. Нет, не так: представления о том, каким Chianti Classico должно бы быть. Хорошо бы было, если бы стало.
Почему-то во фразе “Кьянти Классико” чаще всего раздражает именно слово “Кьянти”. На твоём месте я бы чуть задумался о том, что такое “Классико”. Это регион, очерченный в 18-м веке указом Козимо Медичи? Или это стиль вина, в котором тосканский дух сразу будит бегущие друг за другом кипарисы? Или это масса вин, которая мешается по коммунам, которые, как кто-то будет тебе рассказывать, легко друг от друга отличить?
В тот вечер на столе с невероятной риболитой и таящим во рту кабаном стояло несколько бутылок: то, что принесли с собой виноделы. Надо сказать, что ни одного знакомого бренда среди них не было. Не было типичных фаворитов, не было знакомых до боли этикеток — пробуемых из года в год. “Большие” ребята явно не тусуются с крестьянами, у них свой, закрытый клуб избранных. Стояли на столе и веселые бутылки с названием Caparsa и Caparsino, я точно помню, что сразу удивился названию, до смешения схожему с другим тосканским хозяйством — Caparzo. Однако, раз попробовав эти вина, ни у кого не возникнет вопросов, в каком бокале что.
В этом году, как обычно, на антеприме Chianti Classico — своеобразных ан-примёрах Тосканы — предлагалось попробовать, наверное, около 400 лейблов, но я не стал утомлять рецепторы, взял пустой бокал и пошел общаться в зал с производителями. Можно было бы привести здесь рейтинги всех вин этой антепримы. Только зачем? Если уж думать о ценности таких упражнений, она как-то сомнительна. Для тех, кто вино изучает — ещё более-менее ясно: им важно пробовать самим. Увидеть, что какое-то вино лучше другого вина и делать на этом выводы о “винтаже”? Наверное, интересно посмотреть, как кто справился с погодой, но в практическом смысле? Через год все эти вина, доехав до нас, будут совсем другими.
“Хороших” Classico в Тоскане немало, немало их делают и ведущие производители, имена которых знают все. Но в тот вечер я впервые ощутил, что в самом знаменитом аппелласьоне Италии существует второй эшелон хозяйств, имена которых мало кто знает, а этикетки которых мало где мелькают. Конечно, когда Паоло говорит тебе, что вплоть до этого года делал 20 тысяч бутылок в год, а остальные 2/3 производства продавал всё тем же большим игрокам, вопрос “где ты был раньше” отпадает сам собой. Удивительным делом, часть вин Caparsa, при этом, есть в России. В этом году Паоло увеличил объем до 40 000 бутылок в год, ради итальянского рынка. Когда я поинтересовался, выгоднее ли это для него, он заколебался. “Работы больше, бюрократии и бумажек — тоже. Когда я начинал, в 80-х, офисной работы на винодельне практически не существовало”.
Качество философии Caparsa видно, не вставая — в отличие от всего того “традиционного” (и хорошего!) chianti classico, плотного, с ароматом лака для ногтей, полироли, прогулки в сосновом бору (сугубо личные сентенции), в винах Паоло Чианферони присутствует что-то иное — лёгкость бытия, желание жить дальше, здоровый и совершенно некоммерческий оптимизм. В них не находишь дорогой, тяжелой дубовой окантовки, полированной руками нанятых летучих виноделов — пусть и профессионалов высшего пилотажа. От него не услышишь осторожно-приторных “традиций и инноваций”. Результат получается налицо — вина с благородно-сдержанным характером, несомненным стержнем-кислотностью. “Я не занимаюсь контролем температуры и ферментации, я не выбираю дрожжи. Вино не всегда получается идеальным, но оно получается живым”, — говорит он. Если ты хочешь, чтобы санджовезе станцевало стриптиз, тебе сюда.
Что Caparsa Chianti Classico 2016, что “топовое” Caparsino CC Riserva (я попробовал ’15 и ’16) и ещё одно — Doccia & Matteo (’15 и ’16), философия этих вин объединяет их так, что намерения винодела не оставляют сомнения — не поразить, а обаять, не свалить с ног, а направить на правильную, для многих из нас натоптанную, тропинку среди кипарисов.
Какие-то вина Паоло делает в цементе и больших бочках, какие-то (как Caparsino) — только в большом дубе, но почувствовать это крайне сложно — гармония и внутренний свет перебивают “бочковые” прелести. Несмотря на качество и коленкор вин, Паоло продаёт вино также и в дамиджани — бутылях — для местного населения. “Простые итальянцы так и покупали всегда вино”. Дайте-ка мне две по 30 литров, подумал я про себя.
На вопрос, почему сегодня никто не говорит о Chianti Classico (если не брать в расчёт промо-акции и семинары виноторговых компаний “по необходимости”), ответить не сложно. Нет драйва. Нет трендов. Нет смелых. Есть битвы за имя, рейтинги, этикетки. Посмотрите на их коммуникацию — сплошной джеймс-матьиво-саклинг. Но не видно битвы за терруары — зато много навязших в зубах разговоров, о том, как “последние 15 лет мы пытаемся что-то поменять” и “если в ближайшие год не выйдет, мы точно сделаем что-то страшное”. Чего-то страшного, как водится, не происходит — зато топовые хозяйства штампуют новые лимитированные вина, цель которых, по их собственному признанию, показать свое мастерство в погребе. Сравнивать Chianti Classico и Prosecco Superiore может показаться непристойным, но проблемы имиджа и детский страх потерять рынок схожи. В Classico не видно битвы за чистоту санджовезе, а если она и есть, то несопоставима с той, какой быть должна.
Красотами зоны Кьянти Классико сложно не восхищаться, но глобально таких людей как Паоло, который перевешивается через “прилавок”, чтобы докричаться сквозь толпу, не хватает. Вообще-то странно видеть его среди всего этого шума. Я так и спросил его “Ты тут себя вообще комфортно чувствуешь?”. “Я бы не был здесь, если бы не было необходимости продавать вино”, — говорит Паоло. Хорошо, что рядом с ним стоит 20-летний сын Филиппо.
Caparsa Chianti Classico 2016
Caparsino Chianti Classico Riserva 2015
Caparsino Chianti Classico Riserva 2016
Doccia & Matteo 2015
Doccia & Matteo 2016
