Что ты помнишь про американское вино, помимо сногсшибательной рекламы Орсона Уэллса? Что там всё своё, домашнее — свой Чаблис, своя Бургундия, своё “Советское шампанское”, с которым Комитет Вин Шампани не в состоянии сделать ничего. Хотя нас, например, прижали, а ведь мы были ой как хороши! Как оказалось, помнить есть, что; есть, зачем приходить на дегустации; есть, ради чего — легально — пересекать границу.
Чтобы не опозориться перед каким нибудь MS (вот как раз Master Sommelier — тоже американское явление), вспомнишь, что там есть AVA вместо DOС’ов и DOCG, что шардоне они закусывают солидным куском дерева и что стакан бурбона содержит, минимум, 51% кукурузного исходника. Только после второго бокала чего-нибудь алкогольного на ум приходят имена Мондави, и, почему-то, Челищева, которого в случае с США, упомянуть ты просто патриотически обязан: ни для кого не секрет, что именно мы в ответе за успехи американской винной индустрии и можем, вообще-то претендовать, на выплаты роялти с каждой бутылки продаваемого в мире американского вина в самых лучших никита-михалковских традициях.
Совсем уж напрягшись, вспомним про масляные шардоне, после которых когда-то жутко болела голова, зинфандель, который альтернативно зовётся “примитиво” и пино нуар из Орегона (хотя, где находится Орегон, нам известно не больше, чем известно среднему американцу, где находится Ирак). Скудость наших знаний об американском вине не мешает Opus One отлично продаваться в России при любой цене на нефть и за бутылку (последнее моё воспоминание застыло на цифре “15 000”).
А потом ты пробуешь эти вина — и понимаешь, что что-то в этой жизни пропустил. Три эпически красивых зинфанделя от Seghesio, которые греют душу и тело и заставляют жалеть, что американскую визу не проставляют на входе в Резиденцию Посла США, или элегантно-длящийся Sanford & Benedict Pinot Noir от Chanin Wines (это не Шанэн, как хочется сказать, это Ченин, жестко, по-американски), который превращает стяжательство в добродетель, или Fume Blanc 2016 от тяжелопроизносимого Grgich Hills Estate из Напы (и кто был из вас в курсе, что Мильенко Гргич хорватского происхождения — в ответе за победившее в знаменитой Judgement of Paris 1976 года вино Chateau Montelena 1973?, дедушке сейчас 95, и всё в соку).
Или обтекаемо-насыщенные вина в тяжеленных бутылках с минималистически-сургучным логотипом от Buccella (кстати, не “бучелла”, а “букелла”), который, по задумке владельцев Билла и Алиши, отражает как вкусовое богатство их вин, так и намекает на серебряный теставан — признак того, что ты принадлежишь к когорте сомелье (итальянцам бы это ой как понравилось!).
Приятный сюрприз — с утра после всего выпитого американского нет ни намёка на головную боль. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не закончить на патетической ноте о разнообразии и глубине винного мира, но кого здесь учить? Ты и так всё знаешь. Тем временем, ухоженная овчарка посла США в России с интересом бегает среди виноделов и не понятно, пришла она за закусью… или за суперически пахнущим зинфанделем.
Интересно, как собаки воспринимают аромат вина?
Заходное фото: Абигейл Смит наливает зинфандель Soghesio
