Два аппелласьона с такими разными судьбами — Chianti Classico и Brunello di Montalcino — навеки связаны в одно целое сортом санджовезе
По Бокалам
Блог о вине Антона Моисеенко
7 молодых Rosso di Montalcino, за которые не стыдно
На Rosso di Montalcino часто смотрят как на гарантию притока кэша, пока производители ждут выдержки Brunello. А потому клёвое Rosso — даже более редкий зверь, чем клёвое брунелло
Вина Калифорнии, часть 1: история и движуха в одном флаконе
Куда движется главный винодельческий регион Северной Америки? О чём мечтает? Куда смотрят виноделы и зачем? Что пить и сколько? Обо всём этом — в ряде материалов, посвященных винам Калифорнии
Что принесли Russian Wine Awards 2020
Любая инициатива, которая позволяет сомелье показать скиллуху, бицуху и лицуху, похвальна априори
2001 Montevertine: хватать и бежать
Когда тебе выпадает шанс прикоснуться к тосканской классике — его нельзя упускать. Ибо тосканская классика на дорогах не валяется
Ретроспектива Col d’Orcia: ’10’00’90’80
Ужины в компании Франческо Мароне Чинзано не принято пропускать — даже если ты уже бывал, пивал, едал
Бароло 2016 и Барбареско 2017: отчёт по Nebbiolo Prima
Подведём небольшой итог дегустации Nebbilo Prima 2020: много танина, много кислоты, много непонятного и нового. Не для этого ли нам дают их пробовать?
Давай глянем: Мигел Визеу, Вашку Крофт и утопические вина Aphros
Вашку Крофта, мифического владельца Aphros (Афрош) я так и не увидел. Зато увидел его земное воплощение: Мигела Визеу, который провёл, показал и налил
Бесполезняк: Wine for Normal People от Элизабет Шнайдер
Каждый раз, когда кто-то пытается написать винную книгу “для масс”, он (или, как в данном случае, она) наступает в одно и то же
Опознанное венгерское: озеро Балатон и его вина
Самое большое озеро в Европе — прибежище прикольного и непознанного, и в плане вина — тоже
Насущная необходимость: Italy’s Native Wine Grape Terroirs от Йена Д’Агаты
Вышедшая в этом году Italy’s Native Wine Grape Terroirs — обязательная настольная книга любого любителя вина, каких бы “канонов” и “течений” он ни придерживался
Не в автохтонах дело: тиморассо, дурелла, сусуманьело и другие итальянские странности
Пробовать вина, которые больше не пробует никто — отдельное удовольствие!
Винодел не помнит, какое он поколение
Врасплох застал приехавшего по приглашению виноторговой компании французского винодела вопрос о том, какое он поколение
Встретишь — не бойся: марсан
Загадочный сорт южной Роны
Неапелласьонный случай: Себастьян Риффо
Если сансер ты пьёшь редко — то начинать с большим брендов вовсе не обязательно, чтобы не испортить вкус. Двенадцать гектаров 30-50-летних био-лоз: всё, что есть у Риффо
Мужику в ушанке не по душе, что Бернар Арно купил Château d’Esclans
Шоком оказалась для жителя Рязани новость о покупке знаменитого производителя розового вина Château d’Esclans группой LVMH французского олигарха Бернара Арно
Давай глянем: Nicolas Reau или когда каберне — фран(т)
Это называется “фрейминг” — когда тебе перед тем, как ты попробуешь вино, говорят, что винодел играет на фортепиано. Это неправильно. Это низко. Потому что нот в вине становится намного больше, и уже не хватает ни левой, ни правой руки, ни растяжки пальцев, чтобы до всех них дотянуться
Книжка от MW: Wines of Northern Spain Сары Джейн Эванс
Не ждите от книжки Сары Джейн Эванс глубины, личных историй или задора. Это сухо и довольно-таки кисло. Как раз для тех, кому нужно «что-то про вина Испании»
Эти креветки уже не оживут
Они всегда друг с другом конкурировали: Vinitaly и Gambero Rosso. Но если первая эволюционировала в относительно приятное мероприятие, то Gambero Rosso как залез в болото трехбокальной безысходности, так оттуда уже не вылезал
Молодой Шапутье
Позитивный и размеренный, он (вместе с сестрой Матильдой) — восьмое поколение Шапутье, счастливое число в Китае. Будет ли оно счастливым в долине Роны и во всех тех странах и регионах, где Шапутье ведут свои проекты? Об этом и о многом другом пообщались с Максимом