Случайные свидетели сообщают, что жительница Москвы (на вид — лет тридцати), сидящая нога-на-ногу в винном баре ЦАО, зависла над экраном мобильного телефона в размышлениях о том, стоит ли ей одобрить запрос на дружбу от ещё одной особи мужского пола с бокалом вина на юзерпике
Чего уж там таить — на протяжении многих лет Vinitaly в России была чем-то, куда можно было сходить один раз и поскорее забыть. В прошлом году стало несколько легче — впервые никто в пьяном угаре не начистил друг другу лицо. В этом, вроде как, должно стать совсем хорошо дышать
Каждый раз когда кто-то делится с миром своими дегустационными наблюдениями о свойствах попробованного вина, мы видим встающее во весь рост, ухмыляющееся, раздутое до небес эго. Чем серьёзнее автор идёт по стандартным лекалам фруктово-овощного набора, тем сильнее хочется вызвать ему хорошего психиатра. Хорошего!
Это только на бумаге Ансельмо Мендеш делает Vinho Verde. В реальности же Ансельмо Мендеш делает авторские вина и, так уж совпало, происходит это в регионе Vinho Verde. Точнее, в самой северной его части — Мелгасу и Монсау. Где он и родился
Дрю Ламберт говорит, что даже Romanée-Conti нужны социальные сети. Он говорит, что важно быть смешным. Он говорит, что известные всем винные журналы попросту скучны. Он — один из основателей популярного в соцсетях винного эккаунта Winewankers. Поговорили с ним аж в Москве
Демонстративно смакуя каждую каплю, посетитель модного московского ресторана сидит с бутылкой выдержанного в новом дубе вина из самого попсового сорта винограда в мире
Короткая мацерация, короткая выдержка на осадке, блендинг, карбонизация — и вино упаковывается в тару, отправляясь на рынки потребления. Типичная судьба вина из Винью Верде, предназначенного для широкого круга граждан. Оставалось только выяснить, что за зверь — этот Верде, зеленое, как говорят многие, вино
Обычно невозмутимые официанты выглядят выбитыми из колеи. Как можно рассказывать о возвышенном вкусе левобережного Бордо, когда рядом лежит тело?
Шестьдесят процентов уклона — это не шутка, но знать это, чтобы ощутить красоту, совершенно не нужно
These varieties, mind you, Italian noblemen were happy to drink, so why wouldn’t we drop the doubts and dive into the world of variety that deserve to carry the name of “Classico” on the label (and there are not so many in Italy!). Meet the winemakers rolling out ten-years-old wines (and more!)
Biodynamic Wines — книжка отнюдь не новая, она вышла ещё в 2006-м, когда о биодинамике ещё мало кто вообще что-то говорил. Ты помнишь? Вот и я — нет.
Наши читатели со всей страны продолжают интересоваться извечными, философскими, и такими жизненными вопросами. Этот — один из самых сложных
А если кто-то чего-то недопонял то я готов рассказать. Вчера случилось неслучабельное и произошло непроисходимое: российская команда нанюхала(сь) аж до 8-го места на конкурсе слепых дегустаторов (так можно говорить?), организованной журналом La Revue di Vin du France
Баланс между свободой винного самовыражения и системой аппелласьонов, эволюция винной Австрии, непростой мир отношений с винными критиками и сложности роста артизинальной винодельни — сложные вопросы для Фреда Лоймера из небезызвестного австрийского региона Кампталь
Иногда люди приходят за вином в тапочках. Так и должно быть, тапочки – это знак полного доверия. Если к тебе приходят в них, ты уже стал частью семьи
Загадкой для наблюдателей остаётся, какой именно белый сорт оказывает столь живительное воздействие на мозг человека
Меня прельщает идея, что в Телеграм никто ничего не может комментировать. Не будет воплей “А это вино — полный отстой” или “Эта винодельня уже не та”. Будет только добро и тишина. Может быть, позвякивание тары, в которую наливают жидкость?
Познакомьтесь с виноделами, которые выкатывают десятилетние белые под дружный хор аплодисментов. Честно говоря, амиго, в случае с вердиккьо из области Йези в Марке десяточка может быть сроком минимальным
Знаменитый винный критик обнаружила, что линейка бокалов, к которой она приложила руку и другие части тела, была скопирована конкурентами ещё до их запуска в производство
Когда я ехал в Пьемонт, я уже знал, что история Martini — это история умного маркетинга, привлеченных для продвижения вин “селебов” и прочего имперского аттитьюда. Из моих знакомых игристые Martini не пьёт никто, назовём уникальным совпадением. Уверен, что кто-то пьёт. Просто скрывают