Монтальчино, как синоним удачливых и находчивых, тех, кто решил, что 100% санджовезе лучше, чем 2% канайоло и прочих колорино — родина не только брунелло ди Монтальчино, но и вин, о которых вспоминают столь же редко, сколь в Пьемонте о таких штуках как Ghemme или Gattinara.
Это вино — Rosso di Montalcino — красное сухое, которое принято величать младшим братом брунелло. Хотя требования к нему куда проще, чем к старшему брату, Rosso подвержен тем же проблемам, каким подвержено амароне из Вальполичеллы: старший брат настолько более притягателен для производителей, что фокус по жизни заострён именно на нём, самом престижном и, естественно, дорогом. На Rosso часто смотрят как на гарантию притока кэша, пока производители ждут выдержки Brunello. К сожалению, это ничуть не помогает его развитию и популярности. Россо ди Монтальчино литься бы рекой по доступной цене, но оно не льётся, а, когда льётся, отнюдь не по доступной. Хозяйства явно привязывают его к своим брунелло — не потерять, значится, лицо.
Конечно, проблема ещё и в том, что и Rosso и Brunello делаются из санджовезе и производителям нужно решать, как распределить весьма ограниченные (если ты не супер-мега-землевладелец типа Col d’Orcia) ресурсы по виноградникам.
Как бы там ни было, Rosso di Montalcino получается лучше у тех, кто делает лучшее Brunello. Да и странно было бы обнаружить иное. В таких случаях производители чётко понимают, что они должны представить народу разные уровни если не “качества” (что такое это самое качество?), то, по крайней мере, сложности и потенциала к выдержке. Rosso di Montalcino от мега-производителей никто не запретит отложить на несколько лет в подвал, но цена большинства из них предполагает, что ты берешь их — и пьёшь. А пить хорошее Rosso — сплошное удовольствие. Более легкие, менее танинные, эти вина созданы, чтобы сразу в бой, в бокал, вовнутрь.
Требования к Rosso di Montalcino: релиз вина не раньше 1 сентября следующего за урожаем года (около 10 месяцев выдержки, мин), мин 12% алкоголя, зона Монтальчино, 100% санджовезе
Проблема лишь в том, что фокус, который всегда находится на Брунелло, не позволяет обеспечишь Rosso достойным вниманием критиков и, как следствие, самих виноделов. Большинство этих вин лежат в категории “до 90”, и часто грешат передубливанием в урон фруктовости и выражению “терруара”, и лишь единицы показывают, что они действительно думают о тех, кто будет эти вина пить.
Конечно, очень интересно было бы сделать отдельный материал по тому, как производители балансируют между Rosso и Brunello и, если позволит обстановка, такой материал обязательно появится.
Вот семь свежих Rosso, которые запали в память после Benvenuto Brunello 2020:
IL MARRONETO, Rosso di Montalcino 2017. Тонкое и прохладное санджовезе, олдовый, элегантный стиль. Зачётно! (в России: DP-Trade)
POGGIO DI SOTTO, Rosso di Montalcino 2017. Фруктовое, сочное, не какое-то там супер-экстрактивное, даже лёгкое и гармоничное. Пожалуй, лучшее Rosso сезона (в России: АСТ)
SASSO DI SOLE, Rosso di Montalcino 2018. В отличие от чуть передубленных молодых брунелло этого хозяйства, Rosso у них получилось отменным — с отличным балансом, приятным танином и очень хорошей интеграцией.
VERBENA, Rosso di Montalcino 2018. Жизнерадостное, скачущее на батуте, вино для девичника или, на крайняк, дня Святого Валентина.
IL POGGIONE, Rosso di Montalcino 2018. Яркое, сбалансированное вино со всем вытекающими. Никаких острых углов, отличный мягкий танин и свежесть, которая сразу подкупает.
MASTROJANNI, Rosso di Montalcino 2018. Этого можно выпить гранёный стакан — и не поперхнуться. Красиво, сбалансированно, душевно (в России: Palais Royal)
PODERE LE RIPI, Rosso di Montalcino 2016. Одно из нестандартных вин. Графитово-чернильный нос, немного угловатый рот, но здесь так и задумано. Супер-вино (в России: Wine Bureau)
