/

Эволюция санджовезе: Monsanto 2010 vs Biondi-Santi 2011

Не то чтобы мы тут каждый день пили с тобой старые винтажи. А потому каждый момент, сопряженный с употреблением чего-то готовенького к этому самому употреблению — это момент истины. И набора нового, важного, опыта.

Классические сорта явно зовутся “классическими” не потому, что их много, где выращивают, а потому, что они доказали: они могут впечатлять и гарантированно давать вина, способные жить не меньше, чем срок пребывания текущего президента России у власти. Для россиян (да и для жителей сопричастных стран, где президенты тоже пока несменяемы) это может стать хорошей мерой отсчета. Держишься вровень с президентом — хорошее вино, качественное. Не держишься — ну как бы, это на каждый день, будем считать. Не вешайте нам лапшу, мы знаем.

Санджовезе — один из тех сортов, которые могут потягаться не только со сроком ВВП. Когда захотят. Два аппелласьона с такими разными судьбами — Chianti Classico и Brunello di Montalcino — навеки связаны этим сортом в одно целое. И хотя престиж второго напрочь забивает изношенный войнами с зоной Большого Кьянти имидж первого, топовые вина любого из них будут, конечно, сопоставимы.

Сопоставимы они были вдвойне, когда перед нами оказалось Brunello Tenuta Il Greppo 2011 от Biondi-Santi (Франко Блонди-Санти в 2011-м ещё был жив, он умер в 2013-м году в возрасте 91 года) и Castello di Monsanto (статья о хозяйстве, кстати) Chianti Classico Riserva Il Poggio 2010.

Впервые сделанное в 1962-м, Il Poggio сегодня переформатировалось в формат Gran Selezione, но в 2010-м оно ещё носило статус Riserva. Что, в общем-то, не имеет никакого значения. В отличие от Бьонди-Санти, в Монсанто присутствуют вполне разрешенные 5% колорино, остальное отдано “крови Юпитера”. Вплоть до 1968-го года Il Poggio содержало ещё белые сорта винограда (треббьяно) согласно “формуле Риказоли”. Но самый интересный факт — это вино стало первым Chianti Classico, разместившим название виноградника на этикетке — неслыханное дело. Готический шрифт Monsanto нельзя спутать ни с чем в этой зоне. Лаура Бьянки, нынешняя владелица Castello di Monsanto, продолжает традицию выдержки большого количества бутылок в погребах хозяйства и встретить старые винтажи (особенно в Тоскане) за очень даже вменяемые деньги ещё как можно.

Технические детали — 500-литровые тонно в течение 18-20 месяцев и, как минимум, 2 года в бутылке — чуток проливают свет на то, почему это вино отлично себя чувствует через 10 лет. Назвать его “вином под пасту” не поворачивается язык, но когда паста — главный специалитет мощного флорентийского ресторана, стесняться не стоит. Десять лет вовсе не смутили это санджовезе — оно свежо, нахраписто и живо бьёт копытом, обволакивая посыпанной специями трюфельной стружкой, но не уходя в пошлую грибную тональность — это ни-ни! Четкая, сфокусированная чисто тосканская сила воли и бальзамические нотки — настоящее Кьянти Классика, которым надо утирать сопли тем криворуким, кто так и не научился делать вино для того, чтобы мы получали от него удовольствие.

Brunello di Montalcino Tenuta Greppo 2011 от Biondi-Santi — существо немного другого пошиба. Влияет ли траурный лук этикетки на вкус вина? Это тема отдеьного исследования. По крайней мере, на бумаге это выдержка в течение 36 месяцев в славонском дубе, если обозначать какие-то технические детали. Каменистые, маргелевые почвы дополняют картину. На Brunello идут ягоды с, как минимум, 10-летних лоз, а первую бутылку здесь сваяли в 1888-м, сразу после того, как Феруччио Бьонди-Санти отобрал нужный ему клон cанджовезе — он зовётся BBS11, кстати “Brunello Biondi-Santi лоза №11”. Одиннадцатая лоза явно зашла.

Ну а само вино? В отличие от Il Poggio, брунелло Biondi-Santi 2011 не скачет на кровати, а спокойно читает газету в осеннем саду. В хорошем смысле лёгкость, приятный, шелковистый танин (хотя вино мы не аэрировали в течение 8 часов, как советует производитель), и неожиданное, мягкое послевкусие. Ничто не мешает апплодировать Джакопо Бьонди-Санти, который сегодня в ответе за всё, что происходит в хозяйстве.

Мораль? Да какая тут мораль? Ждать, когда вино хотя бы чуток созреет? Да! Пить с чем угодно и где угодно?

Тоже — да!

>>> Нравится? Присоединяйся в fb, telegram и instagram!<<<

Антон Моисеенко

Не моё дело рассказывать тебе, что, как и почему пить. Поддержать винный диалог, пробудить винную мысль и заставить улыбаться — вот это по мне!

Предыдущая

Prowein, Vinitaly и это наше всё

Следующая

Критик, читер и wow-эффект: зачем нужны стобалльники