Не в автохтонах дело: тиморассо, дурелла, сусуманьело и другие итальянские странности

в Италия/Панорама автор

Редкие или, по крайней мере, не так сильно известные сорта винограда — повод собраться и погрузиться. Не всегда результат от никогда не пробованных бутылок поражает массы, но пробовать вина, которые больше не пробует никто — отдельное удовольствие.

Белый сет: дурелла-грекетто-тиморассо-карриканте-катаратто

Про дуреллу мы уже наслышаны (по крайней мере, должны были быть) — крутая кислотность толкает производителей вин из этого сорта активно делать игристые. Вулканические терруары около горы Lessinia (апелласьон так и зовётся — Lessini-Durello DOC). Так уж повелось, что базовые вина здесь можно делать как по классике, так и “автоклавой” (как просекко), но лучшие фигачат всё только по классике. Для категории Riserva классика — единственный разрешенный путь да ещё и, минимум, 3 года на осадке).

Поскольку дурелла не так хорошо знакома потребителям и затмевается винами Соаве (многие производители дуреллы делают соаве — и наоборот), её часто делают “для себя”, подолгу выдерживая на осадке: самое долгое, что пробовал я, было 10 лет на осадке, и это было хорошо. На примере одного из самых известных производителей дуреллы — Fongaro (Brut 2012) чётко видим, что сорт, хотя и смешно называется — даёт вполне серьезное и самостоятельное вино, пусть и не может посоперничать с шампанским по глубине и сложности. Прекрасная кислотность, теплая булочка в носу (как она туда попала?) и потребность взять ещё бокал. Кстати, у Fongaro 2012 — серьёзные оценки критиков, пусть это и не показатель чего-либо, но всё же, легко достигает 92 от WE.

Апелласьон переживает стадию переименования, чтобы не путать нас практически идентичными именами сорта и региона и не думать, что же там на конце — “о” или “а”. Короче, сорт — Durella, апелласьон — Durello.

Грекетто из Orvieto Classico —жанр чуточку пыльный и уставший: белая Умбрия звёзд с неба не хватает (если это не пресловутое Cervaro, но шардоне местным сортом может назвать только первоклассник): конкретно Argillae Grechetto 2016 — вино довольно простое и не претендует на звёзды с неба, как и 90% этих вин. Понятно, что, если к грекетто проявить должное внимание на винограднике и в погребе, дело заладится, но что-то мало кто в эту сторону шевелится. В любом случае, когда грекетто сильно контролируют по урожайности и добавляют округлости дубом, дело выглядит вовсе не печально. Автохтону ещё есть, над чем работать в плане имиджа, даже по сравнению с никому особо не известной дуреллой, которую любят как что-то сугубо личное и некоммерческое. Я, впрочем, могу и ошибаться.

Стопроцентное тиморассо Derthona 2017 от Vigneti Massa — вино от самого рекомендуемого производителя этого сорта; он же, Вальтер Масса, между прочим, ответственен за возрождение сорта в субзоне Пьемонта Colli Tortonesi; в 1990-м он высадил первый “осмысленный” виноградник тиморассо из “материала”-лоз, которые кропотливо выбирал у себя и у соседей. Когда-то посадки тиморассо соревновались с площадями кортезе (да-да, из которого Gavi делают), но сегодня его надо искать днём с огнём. Тот факт, что тиморассо можно вообще-то достать в Москве, говорит о том, что интерес к Пьемонту не исчерпывается баролами и барбаресками. Фактически, Derthona — наименее интересное тиморассо Массы: это бленд трех разные виноградников (которые он также выпускает как single vineyards, вот бы к чему приложиться!), но даже он даёт понять, что этот сорт — один из самых интересных и необычных белых сортов Италии. Масса предлагает начинать пить свои тиморассо, минимум, через 4 года от момента урожая, так что мы с нашим 2017-м не в фаворе. Но вино однозначно заслуживает внимания — уже непростое, яркое, чуть экзотическое и захватывающее. Кстати, тиморассо под названием Derthona делают и другие производители, название относится ко всей исторической местности производства.

Амного ли ты пивал(а) сицилийского карриканте? Вот! Самое время начать пить больше, и такие примеры, как Erse 2014 от Tenuta di Fessina на склонах Этны, стимулируют интерес. Минимализм в этикетке только добавляет саспенса — посмотри, как выглядят грузинские “лейблы”, сразу поймёшь, где собака порылась. Юго-восточная сторона Этны, деревня Biancavilla — всё это говорит нам о многом. В отличие от нерелло маскалезе, карриканте может забираться очень высоко в горы — здесь он отлично себя ощущает на высоте 900 метров. Fessina (наряду с Benanti и Barone di Villagrande) называют топовым производителем карриканте на Этне, хотя, например, Gulfi делают его намного южнее, в провинции Рагуза.

Катаратто, как ни странно, — один из самых распространенных итальянских белых сортов, а кто бы мог подумать. Сицилийский катаратто богат и полнотел, а его игристая версия Blanc de Blancs в исполнени маленького натуралиста Alessandro Viola — богата вдвойне. Сочный и яркий, с экзотическим букетом, этот блан де блан не слащав, он породист и вдохновляющ. Информацию про Виолу в интернетах так же “легко” найти как отчеты о движении бабок на счетах российских депутатов. Иными словами, Виола не светится в социуме, а оттого особенно интересен. Сделанная вручную этикетка, детский почерк, пробка без фольги — всё как в лучших домах у Франсуаз Бедель.

Красный сет: сусуманьело-фолья тонда

Красный сорт под названием сусуманьело заранее интригует. Как и тиморассо в Пьемонте, его откопали из прошлого — но в Апулии. Спецы говорят, что стилистика сорта все еще формируется, в далеком прошлом его мешали в вино для усиления цвета, но сегодня встречается всё больше моносепажных вин, как, скажем, Askos Susumaniello от Masseria Li Veli, которое налилось в бокал. Проблемы Апулии здесь, к сожалению, перевешивать сортовые особенности — интенсивный до одури лаковый тон выдает бочковое насилие, а мясистый, пережженный вкус, к сожалению, напоминает о подваленных ягодах, чем нередко грешат в регионе, где 80-90-летние лозы, фактически, пропадают, несмотря на разговоры о старине, отцах и дедах.

Другой образец — ещё один из редких сортов мира — фолья тонда из Тосканы (S’Indora от хозяйства Mocine), как и предыдущие вино, требует куда более бережного отношения, чем обжечь его бочкой и придать джемовой плотности. Скорее всего, этому вину надо куда больше времени раздышаться, но это не точно. Высадки сорта постепенно растут, потому что в лучшем его виде, тонда демонстрирует потенциал, сопоставимый с санджовезе, но при более низкой кислотности. Фолью тонду часто используют в блендах, но логично предположить, что количество хозяйств, которые вскоре захотят козырнуть моносортовой диковинкой, будет расти и дальше. Пока же работа с этим сортом носит экспериментальный характер, но раз им заинтересовались ребята вроде Аттилио Палки и Маурицио Кастелли, значит будущее точно есть.