Миссионеры и филлоксера, золотоискатели и сухой закон, культовые этикетки каберне совиньона и шардоне и совершенное непохожая на европейскую винная культура — всё это тёплая, омываемая океаном Калифорния. Не ролл, а штат — штат, в котором вино — утолитель жажды номер один.
Чего там скрывать: из-за своей отдалённости и редкой доступности Калифорния остаётся чем-то как будто вымышленным, образы, которые почерпнуты из рекламных роликов и фильмов про гангстеров. По размерам превосходящая некоторые страны Европы, Калифорния долгое время оставалась в тени, утоляя своим винами жажду самих же американцев, а у среднего калифорнийского винодела не было причин смотреть вовне — в отличие от других стран Нового Света, активно в своё время атаковавших внешние рынки.
Сегодня, однако, всё меняется на глазах. Калифорнию уже нельзя огульно приравнять лишь к Напe и Сономe. Родилось уже то поколение, которое не в курсе, что такое фильм Sideways, что там замутил Стивен Спурье в 1976-м и почему надо пить именно пино нуар, а не мерло. Тренды и терруарные веяния пробивают исторический контекст и волной прибивают всё больше интересного калифорнийского вина к берегам Европы. И России, в том числе.
Со стороны калифорнийское виноделие может выглядеть как dolce fare niente — сладкое безделье, то есть. Крутые тачки, крутые дома, крутые виноделы в клечатых рубахах типичного фермера, которые сегодня что-то там подрезают да переливают, а завтра — с доской на сёрфинг. И всё улыбаются абсолютно белыми зубами. Ну, это всё стереотипы, реальность-то немного другая будет.
Исторические реалии калифорнийского виноделия полны, несмотря на короткую историю, крутых виражей. Понимать то, чем оно стало сегодня, история очень помогает. От высадки первых лоз сорта миссьон испанскими миссионерами в 1769-м, через золотую лихорадку 1850-х, которая привела к быстрому притоку иммигрантов в Северную Калифорнию и невероятному росту высадок лозы, к появлению европейских сортов, филлоксере и Сухому закону, которые на долгие десятилетия подкосили винную индустрию Золотого Штата. Чисто для прикола — до 1920-го в США было более 2500 коммерческих виноделен. Не более, чем 100 пережили период запрета.
Знаменитая Парижская дегустация 1976-го года стала некой точкой пробуждения: в мгновение ока калифорнийское виноделие оказалось в центре мирового внимания, но, куда важнее, в центре внимания самих американцев.
В ходе ближайших месяцев мы будем говорить о том, куда и как двигаются вина Калифорнии, кто толкает их вперед, что можно и нужно пробовать и что из этого можно заполучить в России. Ведь в калифорнийском виноделии действительно много чего поменялось. Они, виноделы, вылезают из скорлупы и открываются миру. Вот, например, пять трендов, о которых говорят вайнмейкеры Калифорнии:
1. Лучше меньше, да лучше
Меньше фруктовых бомб и гигантомании. Больше стремления к изяществу и меньшему алкоголю. Оставлять ягоды на лозе слишком долго уже не в моде. Больше возможностей для выражения ароматики, меньше интенсивности. Свежесть становиться во главу угла.
2. Меньше интереса к винам-иконам
Больше интереса к аутентичным продуктам. Толкает виноделов к смене парадигмы и внутренний спрос. Начитавшись винной прессы и наслушавшись хипста-сомелье, фанаты вин ищут качества и своего личного вкуса, а не сильного бренда.
3. Концепция “всё, кроме шардоне” (ABC — Anything But Chardonnay) продолжает жить
Только к ней добавился ещё и каберне: всё больше сортов пленяют и расширяют кругозор калифорнийских виноделов — от гренаша блана до шенена, от рислинга до труссо. Молодежь старается избегать классических для Калифорнии сортов или, по крайней мере, добавить изюминку к своему портфолио вин.
4. Новые вина из старых сортов
Даже известные хозяйства движутся по этому пути — если каберне, то в стиле розе, если новое белое вино — то, например, семильон! Устоявшиеся ребята тоже хотят развлекаться.
5. Лайтовый Пино
Тренд “если пино нуар — то для тех, кто пьет каберне” уходит в прошлое. В Калифорнии всё больше пино нуаров для тех, кто топит за Бургонь.
Несмотря на кажущуюся dolce vita, у калифорнийских виноделов хватает проблем. Но полно у них и успехов. И о тех, и о других мы будем рассказывать в ряде материалов, которые последуют за этим, чисто разминочным, обзором.
Несмотря на разделяющее нас расстояние, всё больше калифорнийских вин будут появляться в России — это ответ и на меняющуюся ценовую политику хозяйств, и их профиль. Кризисы и тренды учат привозить маленьких да удаленьких по вкусной цене. Прошлогодняя дегустация вин Калифорнии дома у посла США показала — интерес к запретному плоду не иссяк.
Мы все хотим знать и пробовать больше, а значит путь, который нам предстоит вместе пройти в этом году, будет интересным, необычным и новым почти для всех нас.
