Что тебе приходит на ум, когда ты слышишь Альто-Адидже? А когда слышишь Сюдтироль? Ещё одно доказательство, что это самый неитальянский регион Италии (ладно, не будем брать Валь д’Аосту, где французы основательно поддавливают итальянцев, да чего уж там, половина винного Пьемонта изъясняется с изящно-картавым ‘R’).
Подобная ментальная автономность неудивительна. Какой там Рим, когда рядом Больцан, а до Инсбрука, столицы австрийского Тироля, рукой подать через заснеженные вершины, а там, южнее, и Мюнхен вдали замаячит. Если основательно глотнуть.
Глядя на местное количество солнечных дней в году, хочется плакать. Это, конечно, не апелласьон Бора-Бора, но непогода здесь — весьма нечастый гость. Свежий горный воздух идёт на пользу лозам и виноградарям — и те, и другие становятся здоровее и выносливей. Крутые склоны и террасы —визитная карточка региона, если сюда ехать, то только запасшись перчатками, ушанкой и крутыми сноубордическими солнцезащитными очками. У виноделов Калифорнии есть сёрф, а у виноделов Альто-Адидже есть борд, кто кого?
Справедливости ради, глотнуть чего найдется и в итальянском Южном Тироле — Альто Алидже, ну естественно Alto, то есть «высоко», и, естественно, Adige, потому что река! Я уже писал, что Альто-Адидже — это очень весело. Часть веселья заключается в том, что ты должен говорить хотя бы на двух языках — итальянском и немецком — чтобы понять, что перед тобой местное вино. Ну ладно, свободно говорить не обязательно, но понимать, что Pinot Bianco — это и есть Weissburgunder, придётся, как ни крути. Воткнув, что Südtirol и Alto Adige — это одно и то же, ты привыкаешь идентифицировать Pinot Nero и Blauburgunder, потому что производитель запариваться объяснениями не станет.
У виноделов Калифорнии есть сёрф, а у виноделов Альто-Адидже есть борд. Кто кого?
Вдобавок, именно в Альто-Адидже ты сталкиваешься со словом kellerei, что значит «винодельня» или cantina, в зависимости от того, на каком языке изволит изъясняться с тобой производитель. Да и вообще, по официальной статистике две трети из полумиллиона обитателей Альто-Адидже с рождения говорят по-немецки.
Слоёный итало-австрийско-немецкий пирог Южного Тироля охотно лезет в рот. К пирогу принято подавать разномастный и уникальный по составу набор местных вин. Здесь не только разнообразны сорта, но и апелласьоны, одних только DOC семь штук (кроме самого главного Alto Adige / Südtirol DOC).
Ради прикола перечислю:
- Colli di Bolzano / Bozner Leiten (скьява-only)
- Meranese di Collina / Meranese / Meraner Hügel / Meraner (скьява-only)
- Santa Maddalena / St. Magdalener / Santa Maddalena Classico (скьява-only)
- Terlano/Terlaner / Terlano Classico
- Valle Isarco / Eisacktal / Eisacktaler
- Valle Venosta / Vinschgau
- Lago di Cadaro
Впрочем, не переживай: найти на наших просторах вина этих субзон вероятность невелика. Помимо DOC-вин здесь делается ряд IGT.
Главная фича виноделья Сюдтироля — холодная северная кровь, а значит, и более спокойные по алкоголю вина. Сорт пино гриджио (более 11% высадок региона) итальянским тирольцам давно пора во что-нибудь переименовать, потому что хороших, гастрономических, непопсовых образцов здесь куда больше, чем в других регионах, где из «гриджи» гонят «грыжу». Обычные подозреваемые – большие кооперативы Альто Адидже, которые делают хоть и много, но чаще всего качественно, будь то хоть Tramin, хоть Colterenzio. Базовые пино гриджио Coleternzio и Kellerei Meran заряжены под 13,5-14%, солнца все же здесь навалом.
Кросс троллингера и рислинга — кернер — не более 2% производства Альто Адидже, но его знают как некую изюминку региона. Богатый кислотностью и экзотикой, он даёт понятные, освежающие вина, с умеренным алкоголем, скажем, Abbazia Novacella Kerner 2018, Alto Adige Valle Isarco DOC и Kerner Lahn 2018, Vigneti delle Dolomiti IGT, оба по 13,5%. Не то чтобы эта цифра хоть как-то определяла качество вина, заметь себе. Интенсивная мангово-маракуевая экзотика вкупе с бодрящей кислотностью требует жирного соусного ризотто.
Если хочется лёгкого красного — глянь на скьяву, загадочный сорт, название которого связывают с vineis sclavis — «лоза в рабстве», то есть, подвязанная, а не свободно вьющаяся вокруг дерева. Были и такие времена, когда каждое дерево обвивала лоза, вот где была, наверное, «натуралка»! Если же ты загоняешься по вину, то обязан(а) выяснить, какую именно скьяву ты пьешь — Schiava Gentile, Schiava Grosso, Schiava Grigia или, совсем маловероятно, Schiava Nera. Из них Schiava Grosso используется в подавляющем количестве вин, но лишь немногие хозяйства пишут какой именно сорт они используют, часто мешая все скьявы, какие есть в наличии. Впрочем, Schiava Gentile, Schiava Grosso, Schiava Grigia довольно похожи друг на друга, так что можно и не запариваться. Hexenbichler Schiava 2018 от Tramin — симпатичное, легкое вино, которое приятно пить и приятно пить много, в сегодняшних реалиях глобального потепления ценная фича для любого вина.
Пино неро — ещё один кандидат их Сюдтироля на отличные оценки и позитивный фидбэк от твоих многострадальных рецепторов. Пиныч для Альто Адидже словно создан — здесь холодно и солнечно. Pino Nero 2017 Akto Adige DOC от Franz Hass — лишнее тому подтверждение. Яркое, достаточно сложное и элегантное вино, которое не вредит твоему чувству прекрасного, Франц явно знает, что делает. К сожалению, итальянцы не гнушаются поддубить свои пино нуары, и такие вина как Manicor Mason 2017 и Hofstatter Pinot Nero Barthenau Vigna S Urbano 2015, – это полнотелые образцы с заметным влиянием дерева.
Лагрейн – ещё одно культовое словцо, которое веет Южным Тиролем и вообще чем-то немецкоговорящим. Солдатам средневековых армий запрещали пить лагрейн в пользу менее алкогольной скьявы, это ли не мило? На почве лагрейна, право пить который было зарезервировано за знатью и церковной номенклатурой, происходили настоящие столкновения. «Дайте нам пить лагрейн!», — кричали, наверное, местные шляхтичи, с удовольствием накалывая на вилы очередного знатного олигарха. Сейчас выпить этого вина может каждый, даже вилы не понадобятся. Этот сорт почти такой же капризный как пиныч, он поздно созревает и поэтому большое количество солнца и приятная осень для него критичны. Peter Zemmer Lagrein Riserva Furggl 2017 на темной стороне Луны — лакрица, специи, ваниль, вот это всё. Puntay 2019 от Erste+Neue поддерживает его двумя руками, вино не из робкого десятка, оно не станет стеснительно жаться на пороге, а откроет дверь с ноги и без спроса усядется на кухне, требуя нарезать колбаски.
А потому возьми — и нарежь!
