Тенерифе всея Руси

Атлантическое виноделие с испанским акцентом

Островные вина — они как островные виски: завлекают расстоянием и морским амбьянсом. Подспудно возникает мысль о том, что на Тенерифе не может быть коммерческого отстоя — потому что мало, далеко и невыгодно. Есть и иные причины — о них речь ниже. Нацепив тельняшку, опрокидываем бокал: без тельняшки читать этот текст решительно не рекомендую.

С чего начать? С вулкана Тейде

Хоть вулканическая жизнь на Тенерифе впечатляет куда меньше, чем, скажем, на Этне или, тем более, на Гавайях, местное население время от времени задаётся вопросом о том, когда может закончиться их спокойная жизнь. Пишут, что мужчина Христофор Колумб, проплывая мимо Тенерифе в 1492 году, по пути в Новый Свет видел «сильный огонь в долине Оротава» — как раз в той долине, которую сегодня можно назвать эпицентром виноделия Тенерифе. Пил ли при этом Христофор, не сообщается.

Последний раз Тейде — главная фича Тенерифе — извергался в 1909-м

Orotava Valley, кстати, является D.O., то есть официальным винным апелласьоном. Последнее извержение случилось здесь в 1909 году, но с тех пор вулкан Тейде хранит подозрительное молчание. Время от времени он бомбит аборигенов микро-землетрясениями силой в 1-2 балла. Вулкан находится на самом крупном острове Канар — Тенерифе — и это самая высокая официальная точка Испании (3718 м). То, что это всё ещё Испания, приходится напоминать себе довольно жёстко — до Африки можно доплыть «пешком». Всего же на Тенерифе аж пять разных D.O.: Valle de la Orotava, Abona, Valle de Güímar, Tacorente-Acentejo, Ycoden-Daute-Isora. Запоминать их будет иметь смысл, когда в наших краях появятся вина разных субзон.

Чего дают

Сказать, что Тенерифе блещет Великой Винной Историей будет недооценкой — просто мало кто эту историю знает. Древняя слава сладких вин, которые, по всей видимости имел в виду Шекспир, требуя бокал «канарского», общеизвестна. Вполне вероятно, что вина Тенерифе были первыми европейскими винами, которые попали в Австралию: об этом говорят сохранившиеся архивные письма и контракты XVIII века. Новые данные удивляют — вовсе не вина из мальвазии пользовались спросом у Лондона и США, а алкоголесодержащая жидкость из «родного» листана бланко (паломино фино).

El Cordon Trenzado в полный «рост», может достигать 15 метров

Чем регион реально блещет сегодня, так это экзотической системой подвязки лоз — зовётся она el cordon trenzado и дала название одному из вин сегодняшней дегустации. Лоза по системе тренсадо (не трензадо, уж прости) выглядит как профессионально заплетённая длиннющая коса (до 10-15 метров!), которая подставлена на шпалеры. Большинство теорий сходятся на том, что такая система была обусловлена сугубо практическими соображениями — её было легко двигать, чтобы высаживать и собирать урожай других культур под лозами винограда. Особенно Тенерифе, говорят, славится своим картофаном. Вино же, скорее — побочный продукт. Ведь надо его чем-то запивать?

Trenzado крупным планом, грозди оставляют лишь на конце «косы»

Фича Тенерифе номер два (для учащихся на MW) — сюда не «долетела» филлоксера, а та, что долетела, не прижилась, опасаясь извержений. А потому главная стратегия сегодняшних немногочисленных виноделов — отыскать древний участок со столетними «косами» и фигачить с него недешёвое по определение вино из уже ставших местными сортов. Машинная обработка системы тренсадо невозможна в принципе. Впрочем, более молодые лозы высаживают современными способами, но не только. Многим, например, знаком феноменальный способ высадки лоз острова Лансароте (тоже часть Канар) — если бы инопланетяне делали вино, это выглядело бы именно так.

Лозы по системе cordon trenzado могут достигать 15 метров в длину

Пересортица: Листан и Изольда

Хоть и наивно ожидать на Канарах автохтонов, но Listán Negro таковым очень даже считается. В остальном фигачат тут испанские и португальские сорта, которые, впрочем, прижились настолько, что считаются автохтонами. По пути из Нового Света домой жестокие испанцы завозили сюда американские сорта: например, здесь поселился чилийский паис, который зовут Listán Prieto (он же мисьон в Калифорнии). Опять-таки, какой-то магический (по описаниям свидетелей) картофан. Сам-то я не едал.

Оставим непонятности: самый важный белый сорт — это Listán Blanco, известный нам как паломино фино, тот самый, который в ответе за испансккий херес. Низкая кислотность и неароматичность в винах выливается в важное качество — за «приглушенным светом» самого сорта хорошо проглядывается терруар и стиль винодела. Такую ботву можно и нужно толкать на мастер-классах. Листан негро по ощущениям — вкусная дичь и хоть и дымный, но крайне благородный кирзач.

Ещё один сорт с мультяшным именем: бабосо негро (Baboso Negro). Это португальская штучка, которую в оригинале зовут Alfrocheiro Preto (алфрушейру прету) и родом она из региона Дао. Сорт этот капризный и, судя по дегустации, склонный к редукции. Сорта на Тенерифе смешивают как хотят: как и в Португалии они часто растут здесь вперемежку, особенно, старые лозы. Моносортовые вина тоже на подъеме: показывать терруар и делать маркетинг острову удобней всё же моносортом.

Российское лицо Тенерифе

Лицо это небогато, но и даже эти два производителя — Suertes del Marqués (Grape) и Envínate (Wine Bureau) — уже удивительное присутствие и возможность пробовать динамичных молодых производителей не отходя от Патриков, Солянки и других злачных локаций Москвы.

Российское тенерифе: что есть

Действующие лица: Suertes del Marqués (импортёр: Grape)

Виноградники Suertes del Marqués расположены в долине Оротава на северной стороне Тенерифе: это 11 гектаров на высоте от 300 до 750 метров над уровнем моря. Кроме того, Suertes del Marqués обрабатывает ещё 15 гектаров этого же района с виноградниками на высоте 250-800 метров. Столетние непривитые лозы из черного и белого винограда листан составляют большую часть высадок. Выращенный по системе trenzado, листан соседствует с другими сортами.

Джонатан Гарсия Лима

Вина Suertes del Marqués можно назвать какими угодно, но только не дешёвыми. За экзотику надо платить не только потому, что она экзотика, а потому что далеко, ручная работа, а смелость (безо всякой иронии) требует компенсации. Вином «на каждый день» не станет даже 7 Fuentes, но это ничего — в конце концов, лапсанг сушонг ты тоже пьёшь раз в два месяца. Если пьёшь вообще.

Действующие лица: Envínate (импортёр: Wine Bureau)

Роберто Сантана, Альфонсо Торренте, Лаура Рамос и Хосе Мартинес — виноделы и консультанты, стоящие за необычным винодельческим проектом Envínate (что с испанского можно вольно перевести как «Вдохновись вином». Четыре друга, которые познакомились в энологической школе, делают вино по всей Испании, уделяя особое внимание регионам, подверженным влиянию атлантического климата: Рибейра-Сакра и Тенерифе, плюс, небольшой проект в Альмансе, к западу от Валенсии. Ориентируясь на характер отдельных терруаров и местные сорта винограда, они изначально не принимают химию при обработке виноградников. Для этого они собирают только вручную, ферментируют дикими дрожжами, а выдержку делают в цементе и старом дубе.

Envínate в полном составе

На Тенерифе у Envínate три разных терруара с чёткими характеристиками. С востока на запад это Танаган (здесь делают красное Margalagua и белое Campanario). Вина долины Оротава — Migan и Palo Blanco, оба — вина отдельного виноградника. В Santiago del Teide производят вина под названием Бенхе (Benje), белое и красное. Виноградники различаются составом почв и экспозициями. Santiago del Teide находится на высоте около 1000 м над уровнем моря с преобладающими кустовыми лозами 60-120 лет сортов листан прието (Listán Prieto), листан бланко и тинтилла (Tintilla).

По-белому: вся соль Тенерифе

Suertes del Marqués на российском рынке присутствует уже немало времени и первое знакомство началось у нас с Trenzado (вино, названное в честь системы подвязки лоз). Знакоство состоялось в московском лесу, с Арчи и Владой (см. видос выше). Сорт листан бланко на вуканических почвах впитывает в себя всё, что впитать можно: пороховую гарь героических битв пиратствующего капитана Блада, вытянутую лавой соль недр Земли, жаркий и солёный морской бриз. Trenzado 2019 с покатого склона долины Оротава — абсолютно идеальное вино для первой встречи с качественным белым тенерифе и яркий пример ожидаемого вулканического эффекта присутствия.

В отличие от него Benje 2018 от Envínate — вино из апелласьона Ycoden-Daute-Isora D.O. на северо-востоке острова. В нём чувствуется, как принято выражаться, решительная (и позитивная!) рука винодела — плотное белое вино, которое рядится в одежды красного с мощнейшей кислотностью, оттягивающей на себя основательность хересных нот (флор, не фтор!). Кстати, Benje — это название кратера на старом наречии местных жителей.

Benje Blanco, вдобавок, подвергается дополнительному скин-контакту и на 40% выдерживается во французских барриках на тонком осадке (остальные 60% коротают время в цементе). Palo Blanco 2018 от них же — низкоалкогольная (11,5!) пороховая экзотика, одно из самых красивых вин дегустации и 100% листан бланко со столетних лоз. Бургундская бутылка явственно указывает, откуда черпается вдохновение при винификации и выдержке. Видано ли: вино ферментируется без температурного контроля в больших цементных чанах и проводит 10 месяцев в фудрах из Фриули! За таким можно и в борщ и в Красную Армию! Ещё один сказочный бленд Тенерифе от молодцев Envínate — Táganan 2018 — делается из сортов мармахуэло, мальвазия, листан бланко, гуаль, форастера и альбилло. Не спрашивай, пж, что это за сорта, но это «крюшно», красиво и пронзительно кисло-сладко, как хорошая китайская кухня. Закусь к этому вину ты уже можешь себе представить. Táganan делается с частичной ферментацией целыми гроздями в цементных чанах с последующей выдержкой в барриках и 500-литровых ботти.

Фух! Что сказать о белых винах Тенерифе из этих четырех образцов? Я уверен, что делаются на острове вина и попроще, но эти ребята подходят к виноделию с гастрономически-интеллектуальной стороны: здесь нет места «простому, на каждый день», зато здесь есть место полёту фантазии, работе с терруаром и чёткому модерновому видению мира. Белое Тенерифе — это не только вулканически-ярко, но и винно-продвинуто. По крайней мере, вещи от Suertes del Marqués и Envínate.

Красное тенерифе — дать подышать!

Ну а что по красным? По-красному наши герои-виноделы явно, давно и неровно дышат к сорту листан негро. И сей товарищ — чуви действительно интересный: где-то маскируется перечностью французского сира и пьемонской пелаверги, а цветом прячется за плечами пиныча. Честно — перечность линейки красных вин Suertes del Marqués подводит к мысли о том, что это типичное выражение островного листана негро. Ещё одна фича некоторых из этих вин — закрытость и редуктивность, у пары из них — даже на уровне неприятия. Вино не продыхается даже после 10 минут усиленной аэрации в бокале. Красные сорта тинтилла (Tintilla) и бабосо негро (Baboso Negro) — ещё два необычных героя Тенерифе. Лозы красных сортов достигают здесь 180 лет, недостижимая роскошь даже для самых культовых посадок Henschke в Австралии.

Базовое красное 7 Fuentes делается с миру по нитке — это бленд разных участков разного возраста (часть лоз высажены по той самой системе cordon trenzado), эдакое «базовое бароло», но без аристократических замашек. Приятное, перечно-ягодное из сортов листан негро и тинтилла (около 10%) с выдержкой в цементе и французском баррике. Это я уже пробовал и это гарантированно хорошо. Красное Benje 2018 от Envínate — такая же sorpresa (то есть, «сюрпрайз»), потому что это тот самый «никчемный» урожайный сорт паис (Listán Prieto), от которого никто, вроде бы, ничего хорошего не ждёт. Но нет, Benje Tinto впечатляет тем самым радостным тоном жжёного сапога или (если тебе так приятнее) чая чжэншань сяочжун (по-русски это лапсанг сушонг), вино проводит восемь месяцев во французском дубе и бутилируется без фильтрации, чтобы донести нам все тонкости Тенерифе. Хвалебно, в рот захлебно! Ещё одна отсылка на Бургундию (ты уже не удивляешься) — Migan 2018 от Envínate. Это большое вино для болших людей и для интенсивной, ароматной кухни, свей ароматикой оно прибьёт нежное или слабое, но прекрасно сочтётся с мощным и пахучим. 100% листан негро в полный рост, не скромничает и не тушуется, это чуть сладковато, это перечно, это копчёно.

Если тенерифе на нашем рынке — это большая редкость, то Los Pasitos 2018 от Suertes del Marqués — редкость вдвойне, потому что это единственное Baboso Negro в России. Несмотря на лимитированность, это вино оказалось, имхо, самым спорным: оно не избавилось от закрытого лукового тона даже через 10 минут аэрации в бокале. «Плохо аэрируешь», — сказали мне. «Да идите вы!», — ответил я. Некоторым, впрочем, такое понравится, а может быть, просто такая попалась бутылка. Делается с непривитых лоз, но кого это удивляет, когда речь идёт о Тенерифе? Интересно будет попробовать другой год и партию.

Джонатан Гарсия Лима из Suertes del Marqués делает ряд красных монокрю, которые мы тоже заценили — La Solana 2018, El Ciruelo 2018, El Lance 2016, El Chibirque 2016, Candio 2014, El Esquilon 2014. Их объединяет сорт листан негро и старые лозы (не «старые», как у всех, а реально старые), при этом больше всего сортов намешано в El Lance — это Vijariego Negro, Tintilla, Listán Negro, Baboso Negro и Malvasia Rosada. Из них больше всего зажгло El Esquilon 2014, магического порядка вино, которое можно огульно описать одной фразой: «Тенерифская Краса». Если тебе захочется сравнивать Тенерифе с великими винами мира, с этой бутылкой любая слепая приобретёт породистый лоск в стиле «мы не пьём, мы дегустируем». Очень зачётное и La Solana 2018 (1,5 га cordon trenzado): глина на базальтовой основе сочится яркой перечностью сквозь бокал. В своих заметках я бессознательно написал «exuberant«. Не знаю, как перевести.

Что сказать о красном тенерифе в целом, пусть и с оглядкой на всего двух продюсеров? Вина и сорта, безусловно, с яркой харизмой, хотя местами и смахиващие на смешанные вместе Ю.Рону и С.Пьемонт. Красное тенерифе не страдает от отсутствия мощи и ароматики. Баланс и точность здесь очень даже достижимы, равно как и радостная возможность пить молодое тенерифе достаточно часто.

Будь то 7 Fuentes, будь то Benje Tinto.

Попробованные вина:

_белые
Suertes del Marqués / Trenzado 2019 ***
Envínate / Benje 2018 ***
Envínate / Palo Bianco 2018 ***
Envínate / Táganan 2018 **

_красные
Suertes del Marqués / 7 Fuentes 2018 **
Envínate / Benje Tinto 2018  ***
Envínate / Migan 2018 ***
Suertes del Marqués / Los Pasitos 2018 *
Suertes del Marqués / La Solana 2018 ***
Suertes del Marqués / El Ciruelo 2018 **
Suertes del Marqués / El Lance 2016 **
Suertes del Marqués / El Chibirque 2016 **
Suertes del Marqués / Candio 2014 **
Suertes del Marqués / El Esquilon 2014 ***

Антон Моисеенко

Не моё дело рассказывать тебе, что, как и почему пить. Поддержать винный диалог, пробудить винную мысль и заставить улыбаться — вот это по мне!

Previous Story

Мадс Миккельсен & Co под шофе: Druk (2020)

Next Story

Клёвая гамэшечка