Конец бесконечным туповатым винным дегустациям, где ведущий с умным видом рассказывает про терруары и закатывает глаза, если публика задаёт слишком простые вопросы. Мой постулат остается в силе — не винными титулами силён винный рассказик и не количеством изученных им винных регионов
Кто из вас знал, что до 1931-го года в Италии официально выделялось лишь две крутые винодельческие зоны: одна — Chianti Classico, а вторая… вторая — Soave (тогда ещё слово Classico не использовали). А ты говоришь, что ещё за Соаве! Продолжим наши прения
Кривая обучения выведет тебя за рамки Prosecco DOC, равно как и названия Конельяно-Вальдоббьадене (аппелласьона для более качественного просекко с холмов). Мои руки дошли до изучения нового аппелласьона, где тоже, как оказалось, фигачат отличное просекко. Называется он Asolo Prosecco Superiore DOCG — с ударением на А
Есть со всеми этими знаменитыми на весь мир хозяйствами одна проблема. Состоит она в том, что приехав к ним, хочется не о вине говорить, а стоять по струнке, брать автограф и без устали херачить селфи. […]
Когда Роберт Мондави хлебнул такого “ошибочного” сладкого вина от итальянского хозяйства Barberani, он позвонил Луиджи и поздравил того, не особо понимающего по-английски, с отличным вином. Однако, Луиджи разобрал в этой речи слово ботритис и с тех пор свою ошибку стал повторять регулярно. Не знаю, правда это или нет, но братья божатся, что так всё и было
Описывая эту бутылку, ты скажешь «та бутылка с птичкой». И в данном случае, это не бутылки от Анджело Гайи. Алессандро Челлаи попал в хорошую компанию знаменитостей — на тосканщине он не последний человек. И очень стабильный — 25 лет назад он как приступил к выполнению обязанностей винодела Castellare di Castellina, так это дело и не бросал
Если оставить за скобками всю ту чушь, которую обычно читаешь в описании винных хозяйств (“мы заботимся о природе, истории и терруаре, а ещё у нас тут солнечные батареи!”), останется самое главное — “качество” людей, качество вин и наследие.В случае с Decugnano dei Barbi есть ещё и качество собак
Чиро Бинди и его татуированый винодел Манфреди — это, по сути, мои первые путеводители по винам Этны. Семья Бьонди — из первопроходцев Этны, они делали тут вино, когда интереса к региону было ноль целых ноль десятых
Фильм про Челищева так же несовместим с сегодняшними российскими реалиями, как был несовместим Челищев с реалиями советскими
В этом случае меня подкупает ещё один фактор — Le Colture, в отличие от большинства просекко, к которому мы привыкли, делается со своих 35 гектаров виноградников. По местным меркам они — малявки, капля в море просекко, но капля очень приятная. В мире просекко-гигантов они не покупают ни ягодки, ни бутылки с чужим вином
Из регионов народ, вероятно, везут забитыми досками вагонами и затхлыми чёрными автобусами (ИКАРУСами), а потом каруселят, создавая иллюзию спроса на мощи. Пока мы цедим бодрое Henri Giraud Esprit Brut Nature Reserve (не уверен насчет последовательности слов), на нас смотрят старушки в косынках, босоногие дети, толстые мужчины с комплексами
Её называют то Маршей, то Моникой, а то и Эрикой: в зависимости от того, насколько хорошо со слухом у собеседника и каким языкам он обучен. Марика Бономо и семья делают отличные белые и красные на берегах озера Гарда
Из семьи Эгурен, владельцев хозяйства Sierra Cantabria (в неё органично входит Viñedos de Páganos), меня никто не встречает. Нет фанфар, нет кокошника (блин, ну что за ограниченная фантазия). Есть жара, тапас, вино и слезящиеся напрочь глаза. Да, вино отличное!
По большому счету, все они тут Муги — и он, и Хорхе, и Хуан, и 75-летний Исасин Муга, и даже ещё один Исаак — молодой (и это ещё не все). Держа бодегу в еЛовых рукавицах, семья Муга вкладывается в брендинг и… качество вин. Странно, я знаю, но факТ! Муги не кричат, что они лучшие на свете. Потому их, наверное, и взяли недавно в портфель британские Berry Brothers & Rudd. За скромность, отож!
Эффект ты почувствуешь сразу: наконец-то ты сможешь сфокусироваться на чем-то полезном, на чем-то действительно важном. Не на том, сколько вин попробовал за последнюю неделю-месяц-год. Ты больше не скроллишь нервно свои этикетки, не перечитываешь свои заметки, не вспоминаешь имена людей, с которыми встречался в прошлой жизни. Это — свобода
Я добил бокал отличного, надо сказать, розе и наклепал слёзную жалобу в хед-офис. Через месяц я выгрузился в аэропорту Барселоны, съел вечером рёбер с красным приоратским Scala Dei, а с утра, немного протрезвев, поехал знакомиться с самым старым хозяйством Испании
В XVI-м веке тут кипела жизнь, бояре пахали землю, а челядь мучилась от издольщины. Сегодня здесь никто не мучается, Маддалена с отцом и кузеном делают амароне, вальполичеллу и прочую гарганегу методами, которые, по крайней мере в теории, выгодно отличаются от большинства в регионе
В заброшенной шахте на голову капает холодное мокрое нечто. Меня, однако, спасает желтая шахтёрская каска. Серебряные штольни в Ridanna Monteneve закрылись в 80-х, когда стало понятно, что добывать серебро, свинец и прочую нержавейку становится не особо рентабельно. Теперь здесь добывают нечто иное.
Взрослому мужчине достаточно трёх глотков, чтобы опустошить бокальчик с Bellini. Мы осознаём, что этого слишком мало для вменяемого эффекта, как эмоционального, так и вкусового. Мы ощущаем, что выпили микстуры по рецепту. Мы встаём и уходим, оставив на столе толстенную книжку, посвященную коктейлю, бар Harry’s и ломящихся к стойке туристов
На Нимрода Ковача принято навешивать ярлыки — то он медиа-магнат, то миллионер, то акула рекламного бизнеса. А тем временем бизнесмен из Будапешта единолично меняет винный облик Венгрии