Не знать Федерико Стадерини простительно — винодел не любит светиться. Ожидать от его личного проекта можно только интересного и необычного

Не знать Федерико Стадерини простительно — винодел не любит светиться. Ожидать от его личного проекта можно только интересного и необычного
Мы цедим до последней капли. Вечер воскресенья томнеет, зал полон, но без очередей. Кто-то дома гладит штаны на работу. Мы пьём семилетнюю белую тоскану и думаем о рыцарях
Познакомьтесь с виноделами, которые выкатывают десятилетние белые под дружный хор аплодисментов. Честно говоря, амиго, в случае с вердиккьо из области Йези в Марке десяточка может быть сроком минимальным
“Да кто ты вообще такой?!”, — хочется крикнуть в поле. Был ли Галлони трезв? Курил ли он в этот момент кальян? Сидел ли в одних трусах на кровати или в костюмчике и пыльных ботах дегустировал это вино среди множества других калифорнийских бутылок?
За те 15 минут, пока мы поднимались на виноградники, не обозначенные никакими рекламными табличками, Сара успела рассказать пару интересных моментов из жизни лоз. И своей жизни — тоже
Крякнув, глотнул. Понятно было, что ничего не понятно. Если бы берёзовый сок бутилировали и делали двойную ферментация, получалось бы Comme Autrefois от Françoise Bedel
Мало кто из них знает, как и почему попал в список ста лучших виноделен по версии Wine Spectator, который вот уже несколько лет демонстрируется в веронской Grand Guardia. А если и знает, то никогда не скажет. Да и виноделен, как выясняется, не сто, а почему-то сто и семь. Но даже несмотря на эту разницу в показаниях счётчиков, мероприятие даёт хороший взгляд на “элиту” итальянского виноделия
Франческо Мароне Чинзано оказался человеком обаятельным, с замечательной белой бородой и столь же замечательным подходом к жизни: очевидно, граф любит хорошо поесть и, ещё лучше, — попить
Есть со всеми этими знаменитыми на весь мир хозяйствами одна проблема. Состоит она в том, что приехав к ним, хочется не о вине говорить, а стоять по струнке, брать автограф и без устали херачить селфи. […]
По сравнению с ними маркизы Фрескобальди, козыряющие своими 10 веками истории, выглядят детьми. Ну ладно, преувеличил: но можешь ты представить, что какие-то чуваки, которых в России не знает никто, могут хотя бы стоять рядом? Сюрпрайз, это маркизы Фуманелли!
А ведь в этом самом Val D’Arno di Sopra обитает немало замечательных существ, делающих не менее удивительные вина. Возьми за жабры хотя бы этого Луку Санджуста и его Petrolo
В мокром после мытья полу отражается гигантская бочка славонского дуба. В подвалах известной на весь мир винодельни — никого. Где-то наверху группа китайских журналистов припёрла к стенке племянника владельца хозяйства — Пио Боффы — слышны крики на незнакомом языке и придушенные сопротивляющиеся реплики человека, которому каждый день приходится объяснять, чем бароло отличается от барбареско
“Ты, ***, издеваешься?”. Я тычу пальцем в этикетку, на которой черным по белому написано Hattenheim Wisselbrunnen. “Ты это мне прочитать предлагаешь? Запомнить что ли?”. В ответ — ржач. Это Райнгау, и мы скачем как дикие козлы по крутым склонам, пропастью срывающимся в Рейн.
В Castello della Sala кормят курой, картохой и запивают Черварою, пино нуаром и другими винами из Умбрии