15 вердиккьо, которые нельзя купить за деньги

Почему с итальянскими белыми творится по жизни одна и та же фигня: они, за редким исключением, воспринимаются как нечто нецензурное или недостойное, а «профи» коробятся, как только упоминаешь имена сортов винограда?

Вина из этих сортов с удовольствием вливали в себя итальянские дворяне, а, посему, чего бы нам не бросить сомнения и не погрузиться в мир разнообразия, который заслуживает упоминания на этикетке слова “Classico” (регионов с этим словом не так много в Италии). Познакомьтесь с виноделами, которые выкатывают десятилетние белые под дружный хор аплодисментов. Честно говоря, амиго, в случае с вердиккьо из области Йези в Марке десяточка может быть сроком минимальным.

Вообще ото всей этой истории с итальянскими белыми уже давно воротит, но что точно — устать нельзя от вин. Недавняя дегустация выдержанных вердиккьо из субтильного региона Марке, где горы на регулярной основе встречаются с морем, ещё раз доказала: в «золотых» руках каждый сорт получает шанс. Добавь сюда исторические терруары, расположенные вокруг города Йези (Jesi), и ты можешь смело начинать восхвалять усилия виноделов.

Зуб даю: ни одно из 15 вин не подкачало. От всех можно было, как минимум, получить удовольствие. Я сказал, как минимум! Пока я переходил от более молодых вин (самым молодым был 2014-й) к более старым (дегустация достигла апогея на 1997-м), идея хорошего вердиккьо развивалась вместе с представлением о терруарах, окружающих откровенно скучноватый городок Йези.

4 года. В то время, как большинству граждан не придёт в голову выдерживать вердиккьо больше 4 лет, для меня этот возраст был точкой отсчёта, самым молодым из попробованных вин. Tenuta dell’Ugolino 2014 оказалась ярко подсвеченной экзотической лампочкой, богатой и веселой, с интенсивной атакой на имеющиеся чувства. Ананас и желтое яблоко оказались плотно упакованы вместе, как в вагоне метро в семь утра. И слова “не прислоняться” на дверях — как будто не для них.

Группа производителей, Йен Д’Агата и замечательная подборка выдержанного вердиккьо

5 лет. Leopardo Felici “Vigna Il Cantico della Figura” 2013 — приятно хрустящий, но, в общем-то, скромный вердиккьо с игривой терпкостью и приятной экзотической отделкой. В то время как оба вина оказались хороши в своем праве, они могут привести к ложному убеждению, что весь вердиккьо такой: экзотический и яркий. Вина, которые мы откупорили позже, показали, что такое представление об этом сорте было бы серьёзной ошибкой.

8 лет. Tenuta di Tavignano “Misco” 2010, Casalfarneto “Crisio” 2010 и Montecappone “Utopia” 2010 (все — Riserva) были выбраны, чтобы поразить наши мозги восьмилетним белым из Марке. Не так уж много белых итальянских вин, которые могут выдержать 8 лет старения, а? Misco 2010, красивый и сбалансированный, показал повышенную пикантность и растущую сложность выдержанного вердиккьо. Тот же сорт от Casalferneto — “Crisio” — оказался более глубоким, округлым вином, которому, судя по всему, вводили в вены порох — ароматика, которую ты найдешь во многих терруарных вердиккьо. Montecappone “Utopia” 2010 Riserva оказалось скромным персонажем, пострадавшим от холодного урожая на глинистых почвах.

9 лет. Настоящие сюрпризы ждали впереди. Первым стало “Rincrocca” 2009 года La Staffa, которое вторглось в привычный вроде как образ вердиккьо — кто же мог знать, что белое из Марке может быть столь глубоким, соленым, пышным, перечным и минеральным одновременно? Слюноотделение от этого вина могло бы лишить здоровый организм большей части необходимых ему жидкостей. Ароматы пороха снова демонстрируют характер сочетания почв и сорта, который колосится на глинисто-кальциевых почвах недалеко от маленькой деревни Стаффоло.

10 лет. Переходя к 10-летним винам — “Selezione Gioachinno Garolfoli” от исторически важной Garofoli показала хорошую кислотность с уже знакомыми нотами пороха. С другой стороны, Marotti Campi “Salmariano” 2008 был свеж, как новый, приятно прян, красиво засолён и вообще — привлекателен. Ему оказалось не занимать сложности, что заставило задуматься о его перспективных гастрономических сочетаниях. Кормить, однако, никто не торопился.

11 лет. Мы, тем временем, двигались к 11-летним винам 2007 года. Как “Stefano Antonucci” от Santa Barbara, так и известное в России “Plenio” от Umani Ronchi показали, что от выдержанного вердиккьо можно ждать только хорошего — разноцветных шариков, мороженки, дамам — цветов. У Умани Ронки подкос больше оказался на «классическую» сторону (скажем так, «округлое»), а вот Santa Barbara — это поток разумной кислотности, смешанный со звездным минералом и знакомым уже всем порохом. Смачно до ужаса, поверь.

14 лет. Собрать народ на 14-летнее вердиккьо от Pievalta будет как два пальца: Riserva “San Paolo” 2004 удивительно глубока и ярка, длится вечно и раскрывается пикантностью и ничем не прикрытой гастрономической мощью.

На этом этапе главный вопрос к самому себе — насколько “более лучшим” и насколько дольше может жить вердиккьо? Какие твои варианты, что будет продолжением?

Ответом на вопрос стали вина 17-18 лет. Вердиккьо от Fazi Battaglia — “San Sisto” Riserva 2001 — в удивительно хорошей форме, несмотря на то, что и потеряло часть своей первоначальной свежести. 18-летнее вино — “Gaiospino” от Coroncino 2000 года — яркий пример того, как неправильно представление большинства об итальянских белых; вино ошеломляющей глубины, безумного характера, которое, тем не менее, сохранило всю свою красоту, сложность и бодрую кислотность. Старое вердиккьо так же современно, как сон бородатого хипстера.

20 лет. Достаточно ли было этого вина, чтобы поставить вердиккьо в другую лигу? Вроде, да, но ещё два вина стояли перед нами, желая вбить последний гвоздь в гроб нашего воображения. 20-летнее “Vigna Novali” 1998 от кооперативной винодельни Terre Cortesi Moncaro напомнило об аромате местной на районе аптеки. Вино было сбалансировано во рту и, хоть и не затмевало удивительную структуру предыдущего, всё равно вызывало шквал эмоций.

И это был ещё не конец.
Напоследок ждал сюрприз.

21 год. Ошеломленные этой нежданно-нелепой красотой попробованных вердиккьо, мы ждали развязки. Развязка пришла в виде вина Fratelli Bucci “Villa Bucci” 1997. Учитывая его возраст, состояние этой Riserv’ы могло быть любым — от красивого как пляж Portonovo до ужасного как московский ноябрь.

Так вот. Это было удивительное вино: захлестнувшее рот маслянистое нечто, как некоторые бургундцы, оно обескуражило глубокой сочной солёностью. Двадцать один год, в некоторых странах — легальный возраст разрешенного употребления алкоголя, это вино могло бы стать достойным началом любого дегустационного пути. Вишенка на дегустационном торте, это вино стало для меня свидетельством скрытого от большинства из нас потенциала Марке (и Йези!), необходимым и достаточным доказательством для каждого сомелье мира, завлекаловом для кошелька коллекционера.