С тех пор прошло 20 лет, но воз Риохи и ныне там: бочки, бочки, бочки. Тебе говорят «темпранильо», а имеют в виду бочку с темпранильо, тебе говорят «гарнача», имеют в виду бочку с гарначей. И ничего не попишешь

С тех пор прошло 20 лет, но воз Риохи и ныне там: бочки, бочки, бочки. Тебе говорят «темпранильо», а имеют в виду бочку с темпранильо, тебе говорят «гарнача», имеют в виду бочку с гарначей. И ничего не попишешь
«904» 2001-го года вызовет нехдоровый интерес даже у матерого натуральщика. «Не моё», — скажет он(а), смачно допив последнюю каплю.
Если выйти на улицу и крикнуть: “А кто тут в амбассадоры Риохи крайний?”, она первая поднимет руку. Её полное имя давно выучили наизусть (хоть ночью буди) все, кто интересуется Испанией (в целом) и Риохой (в частности). А если кто-то ещё не выучил — то самое время. Интересоваться есть, чем
Я помню свой первый раз в Аро — бродящим среди больших имён вроде Muga, Roda, La Rioja Alta, Tondonia, CVNE — в общем, известных на весь мир риоханских имён. Меня всегда поражало это скопление в одном месте столь знаковых ребят. Почему-то раньше я не задавался вопросом “Как так вышло?”, но недавнее посещение ещё одной исторической бодеги в Аро — Bodegas Bilbaínas — помогло разуть глаза на раннюю историю Риохи
По большому счету, все они тут Муги — и он, и Хорхе, и Хуан, и 75-летний Исасин Муга, и даже ещё один Исаак — молодой (и это ещё не все). Держа бодегу в еЛовых рукавицах, семья Муга вкладывается в брендинг и… качество вин. Странно, я знаю, но факТ! Муги не кричат, что они лучшие на свете. Потому их, наверное, и взяли недавно в портфель британские Berry Brothers & Rudd. За скромность, отож!
Два года назад я сказал виноделу Roda, что с его вином что-то не так. Сегодня Roda взяла реванш.