Когда я ехал в Пьемонт, я уже знал, что история Martini — это история умного маркетинга, привлеченных для продвижения вин “селебов” и прочего имперского аттитьюда. Из моих знакомых игристые Martini не пьёт никто, назовём уникальным совпадением. Уверен, что кто-то пьёт. Просто скрывают
Семья Де Феррари — владельцы Boscarelli — будит смешанные чувства. С одной стороны, небрежно выставленная на всеобщее обозрение волосатая грудь, с другой — идиллическая усадьба и винодельня неподалеку от Мотепульчано. С одной стороны — генуэзский апломб, с другой — обворожительный, простой в подход к общению
Кому какая разница, какого размера и формы типичная гроздь гриньолино, когда вино — само по себе — эталон того, что сегодня можно назвать “лёгкостью бытия”?
Есть ли жизнь вне тосканских аппелласьонов, связанных с кьянти и брунелло? Как показывает моё недавнее знакомство с хозяйством Muralia — ещё как!
Прочитав эту книжку ты не станешь экспертом по Бароло и Барбареско, но, безусловно, сильно приблизишься к этой цели. Изданная в 2013-м году за авторствам Керин О’Киф, эта книга — спокойное путешествие в историю сорта неббиоло, савойских королей и наиболее впечатляющих (по мнению автора) производителей
С верначчей всё просто — она, со всей очевидностью, достойна “выгребания”, и её плачевное сегодняшнее почти полное отсутствие в картах отражает только убогость нашей виноторговли и того, как сильно мы “ценим” классические сорта, делавшие когда-то вечера и ужины особам королевского масштаба
Мало кто из них знает, как и почему попал в список ста лучших виноделен по версии Wine Spectator, который вот уже несколько лет демонстрируется в веронской Grand Guardia. А если и знает, то никогда не скажет. Да и виноделен, как выясняется, не сто, а почему-то сто и семь. Но даже несмотря на эту разницу в показаниях счётчиков, мероприятие даёт хороший взгляд на “элиту” итальянского виноделия
Франческо Мароне Чинзано оказался человеком обаятельным, с замечательной белой бородой и столь же замечательным подходом к жизни: очевидно, граф любит хорошо поесть и, ещё лучше, — попить
Для меня проводимое в феврале как финал тосканских анпримёров-“антеприм”, Benvenuto Brunello — это, скорее, возможность увидеть прогресс тех виноделен, про которые ты уже что-то знаешь. И, быть может, взглянуть на несколько неизвестных тебе ранее. А потому вот вам список нескольких свежих релизов Brunello di Montalcino 2013, с которыми уж точно не промахнешься — на мой вкус и цвет
Нет ничего плохого, если слово “неббиоло” для кого-то ограничивается понятием “Бароло”. Это всего лишь значит, что денег там не считают, чтоб мы так жили! Однако если вдруг этот кто-то захочет выглянуть за пределы раскрученного и вне рамок дозволенного, там могут ждать приятные сюрпризы. Скажем, гаттинара от Travaglini.
В экзистенциальном смысле между родиной супертосканы и остальной Мареммой лежит пропасть: в Болгери мелкой группой особо “одаренных” кучкуются богатеи, а в остальной Маремме — пролетариат, трудовой люд, честно ковыряющийся мотыгой в земле, в которой когда-то пузырились болота
Если захочешь посмотреть на самую высокорасположенную винодельню региона (и даже в Италии) — прямая тебе дорога в городок Чембра (Cembra). Кругом здесь Доломиты — горы, зимой превращающиеся в горнолыжные склоны, а летом — территория виноделия. Находящаяся на высоте 700 метров над уровнем моря винодельня Cembra — из традиционных kellerei, ассоциаций виноградарей, делающих вино единой семьей
На повороте горной, в общем-то, дороги дует пронизывающий ветер: на дворе ноябрь, солнечный, но звеняще-холодный. “Ты ж из России, тебе должно быть тепло!” — слышу я типичное итальянское заблуждение, пока мы стоим на кромке дороги, обрывом уходящей в долину Чембра, где уклоном виноградников в 40-45% никого особо не удивишь
С дегустацией Соаве совпали звёзды: с одной стороны, я и правда увлекся в этом году гарганегой. И даже пару раз сгонял на район — вот ведь достижение
Горячий воздух колышется, поднимаясь вдоль холма, на котором стоит винодельня. А ещё он вибрирует от оглушительного грохота цикад. Кто-то ставит вину музыку, но тут и так хорошо. Внутри —максимальная простота и красота. Это — легендарная винодельня, основанная Пьером Пальмуччи
С этикетки бутылки Don Anselmo на тебя смотрит усатый дядя, по виду — основательно похудевший Пуаро Агаты Кристи. Внутри — одно из лучших альянико Базиликаты, чего там таить. Лицо дона Ансельмо Патерностера, рожденного в 1898-м и уже тогда “пионерившего” местное виноделие, делает бутылку чуть более классической, чем хотелось бы
В винодельческом смысле Кампания явно не обделена хорошим климатом, который подходит как для насыщенных красных, так и для замечательных, тонких, минеральных белых вин. Сухое жаркое лето, мягкая зима, долгий период вегетации, вулканические почвы — все эти факторы делают виноделие здесь по-настоящему приятным занятием
Пьермарио Мелетти Каваллари основал Grattamacco в 1977-м. По живописной дороге ты поднимаешься на небольшие, но важные для Болгери 100 метров над уровнем моря (до которого на машине по оглушающему цикадами пейзажу ехать ровно 20 минут). И находишь здесь винодельню, как будто затерявшуюся во времени
Налей и зри в корень: бокал с пелавергой ломится от количества специй и ароматики, которая не похожа ни на один другой сорт винограда
Чтобы попробовать действительно интересное вино из сорта альянико, который в Базиликате считают своим, придётся потрудиться. Оно, однако того стоит: от него замутится рассудок и потеряется ощущение реальности. И пусть Кампания, претендующая на автохтонность альянико, нервно курит — мы тут не для того, чтобы меряться историческими деталями