Не пей за рулём — это правило в Трентино нужно блюсти свято. Не потому что здесь все такие правильные (но ведь правильные, да!), а потому что сорваться в овраг на машине здесь — как нечего делать.
Если захочешь посмотреть на самую высокорасположенную винодельню региона (и даже в Италии) — прямая тебе дорога в городок Чембра (Cembra). Кругом здесь Доломиты — горы, зимой превращающиеся в горнолыжные склоны, а летом — территория виноделия. Находящаяся на высоте 700 метров над уровнем моря винодельня Cembra — из традиционных kellerei, ассоциаций виноградарей, делающих вино единой семьей. Как уже упоминалось в предыдущей статье про Трентино, это здесь нормальное явление.
Солнечную террасу, где находится усеянное татуировками здание винодельни, не спутаешь ни с чем, равно как не спутаешь ни с чем разнообразие местных вин. Cembra уже многие годы славится своим мюллер-тургау с высоты 872 метра над уровнем моря — для итальянских виноградников по-настоящему немалой. Винодельня находится в районе, который известен не только своими винами, но и залежами порфира — красного, стеклообразного камня, который придаёт винам особый шарм и “живучесть”. Результатом творческого переосмысления терруаров, которое происходило здесь в 1980-х, стала более чёткая карта почв и пригодных для высадки на них сортов винограда.
Минеральный, пронизывающий нёбо мюллер-тургау — визитная карточка винодельни, он и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт. Сохранять кислотность на таких высотах не составляет никакого труда, а вот за тельность и экзотически-розовую фруктовость в ответе искусство винодела контролировать урожайность и выдерживать вино на осадке в течение большей части года. Летом в долине Чембра даже проводится специальный фестиваль — Rassegna dei Müller-Thurgau dell’Arco Alpino, — посвященный традициям выращивания (и употребления вина) мюллер-тургау. Отрицать влияние австрийцев в Трентино абсолютно бессмысленно.
На озере Санта (да-да, так и называется), что прячется за густыми лесами, останавливался художник Дюрер и рисовал свои знаменитые пейзажи. Что пил при этом Дюрер, неизвестно, а вдруг — вино? В любом случае, на указателях долины Чембра легко встретить его имя.
Виноградниками Cembra владеют сегодня около 400 виноградарей, у каждого — лишь небольшой кусочек земли. В отличие от многих других регионов Италии, где есть флагманские сорта винограда, на которые сделан особый упор, Трентино таким никогда не был. Здесь как на Черкизовском рынке (пока он был) — куча всего в одном месте, все гогочут и чего-то от тебя хотят. В этом — и порок, и привлекательная черта региона. Виноделы говорят, что это связано с разнообразием микроклиматов.
Попав в Трентино, уже не удивляешься, что тут тебе и искристый совиньон, и терпкий лагрейн, и международный каберне совиньон, и известный на весь мир пино гриджио — в одном флаконе. Шардоне, пино гриджио и пино бьянко любят расположиться на высотах пониже: например, шардоне хорошо переносит и повышенную влажность, и повышенную жару трентинских низин. Однако есть тут сорта, которые свойственны только для этого региона. Возьмите хотя бы скьяву или нозиолу.
Северные вина от Cembra
Или, например, кернер. Выведенный в 1930-х в Германии, этот сорт — кросс скьявы и рислинга — не только прижился, но и даёт замечательные, свежие, вибрирующие вина с ярким, ароматическим носом. Лучше всего кернер чувствует себя на легких, гравийных и песчаных почвах, на солнечных склонах долины Чембра ему самое место. Kerner от Cembra машет перед лицом ярким павлиньим хвостом экзотических ароматов. При этом выращенный на террасах долины кернер требует того же ручного труда и выдержки на осадке в течение пяти месяцев.
Что такое выращенный на порфировых почвах рислинг, можно понять, попробовав Cancòr Riesling, ещё одну “визитку” хозяйства Cembra. Нет, это не мозельский GG, это вино с более округлым характером зелья ценительницы — от ароматов эвкалипта до тонов сухофруктов. Стандартный для винодельни способ работы с ягодами — ручной труд, мягкое прессование, выдержка на осадке в течение полугода в нержавейке. Ах, да ещё и гуйо, а не более привычная для региона пергола.
Ну, а что пино нуар, есть ли он в Трентино? Расстрою: нет тут никакого пино нуара, есть только пино неро. Если хочется попробоваться трентиновского пино неро, то Vigna di Saosent — выбор, что надо. Последние 15 лет это вино делается с конкретного виноградника и уже имеет статус Cru, всё как мы любим. Песок на порфировой плите на высотке 560 метров: не знаю, как эти корни пробиваются вглубь, да и пусть это останется загадкой. Пино из Чембры — вино гранатового цвета с ароматом прогулки в хвойном лесу, прогулки, которая закончилась найденной под деревьями клубникой и кусочков заботливо разложенного шоколада. Минеральный и мягкий северный пино, ну а чего, все же год во французских тонно дают о себе знать.
Если первое знакомство со скьявой происходит в долине Чембра, можно не переживать за качество эффекта. Скьява считается североитальянским товарищем, это лайтовое вино, на полупрозрачно намекающее на пино нуар, а, по сути, замечательно самостоятельный альпийский сорт винограда, дающий легкие, приятные вина. Вина из скьявы делались римлянами черти-сколько веков назад и упоминаются уже в монастырских документах, датированных 1311 годом. По результатам исследования 2010 года был сделан вывод, что скьява является одним из прародителей сорта мюллер-тургау. Такие вот дела! Скьява от кооперативщиков Cembra — приятное на ощупь вино, не удушающее тяжестью и хорошо сбалансированное во рту. Пять месяцев выдержки в защищенных изнутри стекловолокном танках идёт ей на пользу.
