Если тебе кажется, что ты что-то знаешь о Chianti и Chianti Classico, погоди: прочитав книгу, ты поменяешь своё мнение
Блог о вине Антона Моисеенко
Автор: Антон Моисеенко
Не моё дело рассказывать тебе, что, как и почему пить. Поддержать винный диалог, пробудить винную мысль и заставить улыбаться — вот это по мне!
Давай глянем: брунелло от Gaja
В воздухе висит определенное напряжение: если ты зван к Гайе (и хочешь быть зван снова), со всей очевидностью стоит попридержать язык и не распускать уши, а, тем более, ими не хлопать. Резко не шутить, в телефон не пялиться, жестко не критиковать. Тихо пить и молчать в тряпочку, однако, можно — за употребление алкоголя тут не накажут
Ретроспектива Col d’Orcia: 2008-1998-1988-1978-1968
Франческо Мароне Чинзано оказался человеком обаятельным, с замечательной белой бородой и столь же замечательным подходом к жизни: очевидно, граф любит хорошо поесть и, ещё лучше, — попить
Стоит жить дальше: четырнадцать Brunello di Montalcino 2013
Для меня проводимое в феврале как финал тосканских анпримёров-“антеприм”, Benvenuto Brunello — это, скорее, возможность увидеть прогресс тех виноделен, про которые ты уже что-то знаешь. И, быть может, взглянуть на несколько неизвестных тебе ранее. А потому вот вам список нескольких свежих релизов Brunello di Montalcino 2013, с которыми уж точно не промахнешься — на мой вкус и цвет
Немцы, похоже, сошли с ума: Becker Landgraf и тайна J2
Про общение с Йоханессом и Юлей скажу тебе одно: ты захочешь ещё. Они не втирают и не “вешают” граммы и килограммы. Не поют басни про терруары, органику и прочее “био”. На них в любой твоей поездке по Германии будет приятно отдыхать глаз и ухо. Все остальные чувства будут работать — потому что когда ты понимаешь, что светлое будущее вайссбургундера лежит у твоих ног, чувства и правда переполняют
Жорже Монтейру: Португалия из бэк
17 апреля ViniPortugal возвращаются в Москву с крупным мероприятием, в котором примут участие более сорока португальских виноделен. По этому поводу я поговорил с президентом ViniPortugal Жорже Монтейру и спросил, рад ли он этому факту, и чего вообще нам ждать от этого мероприятия
Что такое просекко категории Rive, и с чем его едят
Вы уже заметили, что на районе появилось просекко с надписью Rive на этикетке? Введенная в 2009-м году, эта категория по задумке создателей должна привлечь больше внимания к терруарам субзон Conegliano-Valdobbiadene DOCG, где, как мы знаем, делают менее массовое и — в теории — более качественное вино
Давай глянем: гаттинара от Travaglini
Нет ничего плохого, если слово “неббиоло” для кого-то ограничивается понятием “Бароло”. Это всего лишь значит, что денег там не считают, чтоб мы так жили! Однако если вдруг этот кто-то захочет выглянуть за пределы раскрученного и вне рамок дозволенного, там могут ждать приятные сюрпризы. Скажем, гаттинара от Travaglini.
Инама в сочельник
В канун рождества в Вероне шёл проливной дождь. Поэтому я решил поехать в Соаве. Там тоже шёл проливной дождь, но с одним отличием. Туда, в Сан Бонифачио, где и находится винодельня, приехал Стефано Инама, знаковая фигура вулканически-сталактического региона. Как я это понял, спросишь ты? Не догадаешься — поговорив с ним лично
Ридель (тоже) мог быть нашим
В далёком прошлом было время, когда люди пили вино из того, что считали нужным: пластиковых стаканов, женских туфель, горла бутылки, коровьих рогов и фарфоровых блюдечек. Это время уже не вернуть — миром винного стекла давно рулит австрийская гегемония. А ведь гегемония могла быть нашей. В курсе?
Подозрительный типчик: чилиеджоло
Как и многие малоизвестные сорта, тосканский чилиеджоло часто используется для того, чтобы добавить экспрессии главному сорту региона — санджовезе. Что, как ты понимаешь, в корне несправедливо — ведь лучшие чилиеджоло показывают фантастические результаты
Не та Маремма
В экзистенциальном смысле между родиной супертосканы и остальной Мареммой лежит пропасть: в Болгери мелкой группой особо “одаренных” кучкуются богатеи, а в остальной Маремме — пролетариат, трудовой люд, честно ковыряющийся мотыгой в земле, в которой когда-то пузырились болота
Когда твой дом — Perignon
Когда производитель шампанского во всеуслышание говорит, что в мире есть не только шампанское, это невольно вызывает уважение. Как-то не ждёшь от него, да и со всеми этими стереотипами насчет французского вина, самого лучшего в мире…
Письмо из глубинки #3. Что пить первого января?
Пётр из Москвы столкнулся с проблемой: знакомый сомелье советует «Молоко Любимой Женщины», но жена напрочь отказывается покупать вино с таким названием! Решаем проблему первого января просто и изящно
Винный Истеблишмент / журнал New York, 1972
Мой подарок на твой Новый Год — переведёнка про Винный Истеблишмент США из журнала New York 1972 года. Настоящая машина времени, эта статья погружает нас в то, что творилось на винной арене Америки 45 лет назад. Лишин, Сишел, Шунмейкер, Вайлдмен — эти имена обязан знать каждый, кто интересуется вином
Доломиты-кернер-скьява: высотное виноделие в Cembra
Если захочешь посмотреть на самую высокорасположенную винодельню региона (и даже в Италии) — прямая тебе дорога в городок Чембра (Cembra). Кругом здесь Доломиты — горы, зимой превращающиеся в горнолыжные склоны, а летом — территория виноделия. Находящаяся на высоте 700 метров над уровнем моря винодельня Cembra — из традиционных kellerei, ассоциаций виноградарей, делающих вино единой семьей
Круто, по-мозельски: Clemens Busch
В 1984-м году Клеменс Буш заполучил от своего отца — тоже, кстати, Клеменса — управление одноименным хозяйством. Тот, в свою очередь получил его от своего отца — тоже, как ни странно, Клеменса. Три поколения Клеменсов Бушей? Я не знаю, как эти люди в своём Мозеле различают друг друга
Без сучка, с задоринкой: LaVis и крестьяне из Тренто
На повороте горной, в общем-то, дороги дует пронизывающий ветер: на дворе ноябрь, солнечный, но звеняще-холодный. “Ты ж из России, тебе должно быть тепло!” — слышу я типичное итальянское заблуждение, пока мы стоим на кромке дороги, обрывом уходящей в долину Чембра, где уклоном виноградников в 40-45% никого особо не удивишь
Мини-гид по каве от Бруно Коломера
В зависимости от качества винтажа “песочница” Codorniu выпускает около 200 тысяч бутылок кавы в год. Какой кавы, как и зачем, я расспросил главного винодела хозяйства — Бруно Коломера — лично
Соаве и дети
С дегустацией Соаве совпали звёзды: с одной стороны, я и правда увлекся в этом году гарганегой. И даже пару раз сгонял на район — вот ведь достижение