(ещё) девять причин любить Austrian вайн

Если, вскочив с постели, ты в состоянии без запинки выговорить слово Нидеростеррайх, значит ты всерьёз прокачан(а) по австрийскому вину. Вопрос, однако, остаётся открытым — что значит «знать австрийское»? По мне, так это значит положить на внутренние стереотипы (какие у тебя стереотипы по Австрии?) и смело броситься в омут с головой.

Пандемические дегустации — это особый жанр, доселе неизвестный широкой общественности. Если кто-то воспринимает угрозу легко, то только не австрийцы. Шугаясь, пробовать австрийские вина с видом на Красную Площадь: люди в масках наливают вино из Кремсталя, Вахау, Южной Штирии, Кампталя, Вены, Терменрегиона, Вайнфиртеля и, конечно, пресловутого Нидеростеррайха.

Спасибо за это команде Advantage Austria и Austrian Wine

В такие моменты ценишь вино на уровне предков — говорят, когда-то оно защищало от содержащихся в ужасной средневековой воде и очень страшных микробов.

Сегодня и в грядущий праздничный месяц вину снова предстоит играть целительную роль.

Если раньше переносить нас в винные регионы запросто мог самолёт, то сегодня запросто никак, да и на самолёт туда, куда хочется, никак не выйдет.

Насчёт австрийского вина уже давно время нет никаких иллюзий — люди там заняты делом, и дело получается хорошо. Возникает. однако, иногда некое чувство, что Австрия слишком мала, чтобы её хватило на всех. А то, чего хватает на всех — это только лишь угрюмый грюнер. Конечно, никакой он не угрюмый, нечего тут катить бочку на главный австрийский сорт, за такое ответственные за грюнер люди могут и побить.

В случае с Австрией напрашивается аналогия с Италией, но не всей Италией, а только лишь с Альто-Адидже. Ну и ничего удивительного здесь нет, потому что Альто-Адидже — это тоже вкусно, аутентично и вообще почти как Австрия. В конце концов, до Инсбрука рукой подать, если рвануть с котомкой через эти ваши Доломиты.

Красота австрийского этого вина состоит в том, что не единым грюнером Австрия жива, и в котомке мимо родной улыбчивой таможни можно пронести массу интересного. Точнее, можно было.

Даже австрийский грюнер австрийскому грюнеру рознь, вынь да положь. А австрийский не-грюнер — и подавно. Если вино хочется именно пить, а не морозить в стакане — вот тебе подборочка свежака, попробованного недавно с видом на Кремль.

Дикий траминер

Landauer Gisperg  / Wild Traminer 2017
Импортер в России: Lion Wine

Он не так часто попадается тебе — австрийский траминер, да ещё и дикЫй. Landauer Gisperg делают это в амфорах и делают это по-сухому.  Солёные огурчики, но где же водка — спрашиваешь ты себя, употребляя вовнутрь. Нет, ничего экстремального, огурчики даже не солёные, а просто чуть малосольные, очень даже хорошо. Увлеченные австрийские биодинамисты — Йоханна и Франц Ландауэр-Гисперг — делают вино в коммуне Таттендорф в Австрии с 1970-го года с виноградников чуть более 30 гектаров. Семья далека от устоявшегося образа чинных австрийских виноделов — любовь к настоящему вину переплетается с юношеской безбашенностью и увлеченностью бургундским стилем виноделия — не случайно хозяйство входит в местную ассоциацию “Фанаты Бургундии” (Die Burgundermacher).

Дымный грюнер

Mayer am Pfarrplatz / “Rotes Haus” Grüner Veltliner Nussberg 2018
Импортер в России: ЦентроБалт 

Кровь и дымящийся пистолет — не хотелось бы кровожадных ассоциаций, но этот Нюссберг Rotes Haus от венского хозяйства Mayer am Pfarrplatz вызывает только такие. Венское хозяйство? Да, ты помнишь, что Вена — пожалуй, единственный город мира, который активно делает вина собственного наименования и, фактически, в пределах городской черты. О Mayer am Pfarrplatz я лично узнал в ходе дегустации, хозяйство делает вино с 1683 года и известно своими венскими крю, этот замечательный неортодоксальный грюнер — яркий тому пример. Вся экзотика, мощь и дымная минеральность виноградника Nussberg сконцентрирована на кончике твоего языка. Невероятно.

Натуральный грюнер

Huber / Metamorphosis 2019
Импортер в России: МБГ

Представь, что выборы вдруг стали свободными, а яблоко и персик давили чистыми ногами и уже в условиях демократии. Такое бывает — никакой грязи нет в этом необычном натуральном грюнере от Маркуса Хубера (Убера вызывали?). Маркус делает вино в Трайзентале, и уже эта фраза подхлестывает интерес. Хубер, говорят, — вундеркинд австрийского виноделия и звезда, но прежде чем навешивать награды, просто глотни метаморфозного грюнера, который драматически отличается от грюнера предыдущего. Они оба имеют право на жизнь и на место в бокале.

Глубинный совиньон

Tement / Sauvignon Blanc «Muschelkalk» 2017
Импортер в России: Vinoterra

Темента представлять мало кому надо, но если кто-то прошел мимо, то время наверстать упущенное любой ценой. Их имя давно созвучно с именем региона Южная Штирия, где они прекрасно себе устроились в сопровождении глубоких совиньонов, как этот «Мушенкальк», который к мухам не имеет ни малейшего отношения, а к кальцию в почвах — самое прямое. Красота в том, что, думая об Австрии, совиньон как-то не стразу придёт в голову, и правильно — он не похож ни на бордоский, ни на луарский, ни, тем более, на новосветский. Тементы делают вино всего лишь с 1959-го — плевок в лицо виноделам, бахвалящимся десятками поколений и никак не могущих сделать что-то приличное.

Чёткий мориллон

Tement / Morillon Ried Zieregg GSTK 2015
Импортер в России: Vinoterra

Покурил — поделись с другим. Сигарная коробка с консервированными ананасами вполне описывает этот мориллон (так в Ю.Штирии кличут специфический клон шардоне). Это вино — как памятник конфедератам, однозначно вызовет нападки любителей фруктовости и натуральщины, но даже они, в итоге, поймут — сигарная коробка имеет право на жизнь, если сделана Тементами.

Солёный рислинг

Jamek / Federspiel Riesling Joshing 2019
Импортер в России: МБГ

Если у тебя есть открытая рана, я насыплю туда соли и перца. Этот рислинг от Ямека выходит за рамки привычных концепций. Йозеф Ямек был человеком, который в 60-х одним из первых в Австрии стал гнать из ягод сухое, а не сладкое, за что австрийцы Йозефу премного благодарны. Я не буду тебе вешать лапшу про «освежающий и сбалансированный вкус», этот рислинг от входящих в Vinea Wawchau виноделов заслуживает того, чтобы его попробовали без тупых спойлеров. Вахау рулит!

Кисло-сладкий рислинг

Gruber Röschitz / Riesling Niederösterreich 2019
Импортер в России: Grape

Гении винно-этикеточного маркетинга Грюбер-Рощиц знают, как заинтриговать. Они же знают, что сладкое надо оттенять кислотным, а кислотное — сладким. Этот абсолютно недорогой рислинг дорог моему рту — теняет, пленяет и… Не подобрал рифмы. Молодые ребята делают этот приятнейший кисло-сладкий рислинг в Вайнвиртеле, крупнейшей,между прочим, винодельческой области Австрии. Вино, между прочим, сухое. Это на всякий случай.

Живой пиныч

Landauer Gisperg / Pinot Noir Klassik 2018
Импортер в России: Lion Wine

Что сказать об этом необычном, легковесном пино? Заготовка специй на зиму прошла в хозяйстве успешно. Я уже писал о них выше, отличные ребята. И пиныч у них отличный. Таким напиться можно так, что не заметишь, как время пробежало, а бутылка — опустела. Будьте осторожней, эти тона специй для пино весьма необычны, но, тем не менее, желанны: если есть Pinot Noir Klassik, отпадает всякая необходимость греть непонятно что в кастрюле.

Рустичный блауфранкиш

Scheiblhofer / Neusiedlersee Reserve Blaufrankisch 2002

В бак залили рустичный сок. Если слово «рустичный» будит в тебе плохие ассоциации, то ничего странного — так оно и должно быть. Скрепят полати, годы проносятся перед глазами — блауфранкиш 2002 не встретишь нынче в магазинах. Но, чесслово, напишу из принципа, потому что со своим вином Scheiblhofer стоят на защите репутации и сорта, и страны, и Austrian Wine. Это после таких вин ты сломя голову едешь к производителю с вопросом «Какого обжига у тя бочки?» и «Что будешь делать, если дети не захотят делать вино?». Это после таких вин не хочешь выходить из зала. Это после таких вин хочешь писать про австрийское вино снова…

и снова,
и снова,
и снова.

Всем Tschüss!

Антон Моисеенко

Не моё дело рассказывать тебе, что, как и почему пить. Поддержать винный диалог, пробудить винную мысль и заставить улыбаться — вот это по мне!

Предыдущая

Ваниль, которая всегда с тобой: La Rioja Alta 904 Gran Reserva 2001

Следующая

У мужчины всегда есть бабки на Grower Champagne