3 октября 1880-го в Castello di Brolio умер человек, который изобрёл формулу Chianti Classico — Беттино Риказоли. Через 136 лет случилось другое историческое событие: я приехал на район, посмотреть, как барон Франческо справляется с вырванным из бессердечных лап мировых коммерсантов хозяйством Barone Ricasoli. Рапортую: барон — бодр, ягоды — зреют, терруар — восторг.
Сперва немного драмы: с тех пор, как Беттино Риказоли, знаменитый “железный барон” тосканский, управлял хозяйством, утекло немало воды. Риказоли продали свое историческое имение по финансовым причинам в конце 1960-х, и с тех пор наделом владели крупные винные компании — Seagram, Hardy’s — которые превратили вина Ricasoli в помойку и вообще commodity. Франческо Риказоли до определенного момента на дела винные было глубоко положить — он подвязался на теме фэшн-фотографии и работал с мощными клиентами типа Сальваторе Феррагамо. В 90-х, впрочем, ему и его отцу удалось выкупить хозяйство назад и вот с тех пор вина Ricasoli снова появились на радарах винных критиков, а слова “крю” и “терруар” снова льются из уст трактористов и уборщиц винодельни.
Между съёмками на виноградниках, я по-быстрому заскочил поговорить с Франческо Риказоли о том, что творится в Chianti Classico.
Прямая речь
Дай-ка я попробую тебе объяснить, что тут произошло: думаю, что за последние 20 лет вина Chianti Classico сильно улучшили качество в большей степени, чем другие регионы Италии (однако, спорно). Chianti Classico, при этом, ещё страдает от старого имиджа.
В целом, как и для любых других систем классификации, даже высшая категория Gran Selezione всегда содержит вина более интересные и менее интересные. Это верно для любого аппелласьона. Chianti Classico говорит тебе, покупателю, о регионе, об определенных почвах, сортах и так далее, а дальше ты опираешься на бренд, имя хозяйства. Слово Riserva на этикетке не скажет тебе почти ни о чем в плане качества, это лишь некие ориентиры по выдержки вина.
Для меня органика — это старая концепция, сегодня существуют другие методы работы, которые шагнули далеко вперед, не всё так однозначно в “органике”. Но люди до сих пор видят её как нечто особенно привлекательное, это сложно и запутанно. Поэтому я всегда говорю, на двести Chianti Classico есть одно Brolio, и я могу гарантировать его качество.
Мы, конечно, производим и более коммерческие вина, это нам нужно, чтобы поддерживать другие вина. Не вижу в этом ничего плохого, если ты не обманываешь потребителя и даёшь ему хорошую цену. Это чистый продукт. Прости, мы не можем каждый день пить бутылки по 100 евро. Я, лично, не могу.
Иногда люди склонны обращать внимание лишь на негатив по отношению к Chianti Classico. Вопрос в том, почему ты указываешь мне только на то, что на полках есть дешевые Chianti Classico? Почему например не указываешь на такую же ситуацию с Брунелло? Можно найти Brunello за 6 евро на полке. Но нет, в случае с Брунелло мы почему-то говорим только про топовые вина, а в случае с Кьянти Классико — про дешевые! Это не вполне корректно. Кьянти Классико, в целом — маленькая зона, она чуть больше, чем Сент-Эмильон, у которого 6000 га, а в Кьянти Классико — 7200. При этом есть отличные вина из Сент-Эмильона, есть отличные Кьянти Классико, а есть плохие.
Нет, мы не используем ноги рабочих для давки винограда, и слава богу! Технологии и человеческие знания хороши, чтобы избегать ошибок. Виноделие — это сотни связанных между собой шагов, и сделать ошибку очень просто. Если у тебя есть хорошая команда, ты можешь предотвратить многие из них. Вино делается на винограднике, на винодельне ты можешь его только уничтожить. Вот для этого и нужны технологии — не уничтожить то, что даёт природа.
В биодинамике на мой взгляд нет ничего плохого, но очень часто эти вина попросту непригодны для получения удовольствия. Если люди получают кайф от этих запахов — хорошо, но это не я. Есть множество хороших вин, и хорошо. Но иногда биодинамические практики неустойчивы, ты должен быть или очень богатым или очень маленьким виноделом, чтобы претворять их в жизнь.
Brolio Chianti Classico 2014
Санджовезе здесь замиксован каберне и мерло. Базовое Chianti Classico от Ricasoli, о котором с гордостью говорил Франческо на видео, охмуряет живительными ароматами хвойного леса, мягко и вальяжно. Потребляй и властвуй. 89/100
Brolio Chianti Classico Riserva 2013
Состав приблизительно тот же, что и у предыдущего. “Ризерва” от Риказоли пахнет каберне, а вовсе не санджовезе. Специи, ваниль, ягоды. Пусть будет. 90/100
Rocca Guiccarda Chianti Classico Riserva 2013
Этот бленд санджовезе, мерло и канайоло прокачан в зале — сила, структура, серьёзный танин, но как пьется! Хвоя, смола, шишка, мята, тосканские травы. В горшочек. 91/100
Colledilà 2013
Сингл-виньярд санджовезе с убийственных каменистых почв, по которым “босиком не походишь”. Красивое, грациозное, кислотное, яркое. Травы, мята, полёт. Достойно. 92/100
Castello di Brolio Chianti Classico Gran Selezione 2013
Если в пятницу хочется травы, но боитесь быть застуканными, то попробуйте это вино. Ароматы жаркого тосканского луга накрывают с головой и сразу. Не нужно волноваться — никакого вреда для мозга. Тот ещё черный фрукт! Ярко и долго. 90/100
Casalferro Toscana IGT 2013
Вы зашли в парфюмерный салон со стаканом клубники, а навстречу вам прёт дама с пятым размером, рулоном трехслойной туалетной бумаги под мышкой и бутылкой мерло Casalferro. Хватать и бежать. 92/100
