Каждый раз, когда российские виноторговые компании ставят вслепую свои вина против конкурентов, внутренне задаёшь себе вопрос “А вы уверены, что ваше вино победит?”. Недавно питерская Eastern Wines & Spirits поставила своё Ruffino рядом с грандами. А что, ведь известно: кто не рискует, тот не пьет тосканского!
Тосканские реалии таковы, что ими уже мало кого удивишь. Мода на супертоскану как некую хайповую категорию смелых-непокорных виноделов по всему миру канула в небытие, а мода на Chianti Classico так и не наступила. Приходит время доступности — банально (1) никто особо не хочет ждать, и (2) никто особо не хочет переплачивать за бренды. Иными словами: дайте выпить вкусного, желательно органического. Можно и био, но не обязательно. Однозначно, недорогого.
Тем не менее, кто откажется попить вин с известным именем? Потому что всё равно интересно! С одной стороны, ставить друг против друга вина одного года — совершенно справедливо. Другое дело, что разные вина со временем раскрываются по-разному и делать далеко идущие выводы от смелых дегустаций не стоит. Одно, пожалуй, не вызывает сомнения: понять, как вина пьются сегодня, здесь и сейчас, можно. Понять стилистику хозяйства (и тут ведь не поймешь без внимательного анализа, это такая стилистика винодела, или влияние терруара, или и то, и другое).
Категория Gran Selezione, во многом, остаётся тёмной лошадкой — вина, которые (1) долго выдерживаются и долго вынашиваются, (2) делаются только со своих виноградников и (3) фильтруются комиссией консорциума Chianti Classico. Три образца, стоящие вслепую перед нами — это они, GS. Однажды, когда в Тоскане насильно введут терруарный подход, GS будет иметь совсем другой смысл, чем сегодня. Вина 2012 года — вина, которым неплохо бы ещё полежать, уровень их “дружественности” к потребителю приблизительно одинаковый — что Badia a Passignano от Antinori, что Colledila от Ricasoli, что “виновник торжества”, Riserva Ducale Oro от Ruffino 2012 года, намекают на то, что всухомятку их пить вообще не стоит. Это — брутальные вина для хорошего мяса, которые потеряются в одиночестве. К сожалению, возможности посмотреть на них в развитии в декантере или в бокале пока нет; приходится довольствоваться малым и судить по верхам. Многим на дегустации Ducale Oro кажется более понятным и готовым быть выпитым, но я бы сказал, что Antinori не даёт себя в обиду.
Более интересно карты ложатся в случае с супертосканой 2015-го года. Несмотря на молодость, вина выглядят как-то повеселей и поживей — вероятно, сказывается то, что виноделам здесь, во многом, развязывают руки и позволяют делать то, что хочется. И это правильно. В отличие от чуть более податливой Ornellaia 2015, Modus и Tignanello этого же года не стесняются атаковать серьёзным танином, впрочем, не теряя структуры и привлекательности. На эти вина было бы интересно посмотреть через н-цать лет, когда они чуть округлятся в бутылке и перестанут царапать нёбо. Даже сравнивая с Gran Selezione 2012-го, они кажутся куда более приветливыми, с куда большим выражением фруктовости, более лайтовыми и не такими ванильными. “Хозяин вечера” — Modus 2015 от Ruffino выступает энергией и специями, так что мельницу “4 перца” можно оставить в сторонке.
Напоследок делаем глоток Romitorio di Santedame — это тоже Gran Selezione от Габриэле Такконе, главного винодела хозяйства. Требования зимнего времени суток удовлетворены на 100% — вино ловко проскакивает внутрь, ни за что ничем не цепляясь, оставляя на нёбе ощущение мягкой фруктовости и цветочности, одновременно. После подобной дегустации и не такое покажется!
