С калифорнийским зинфанделем многие из нас знакомы, даже не отдавая в этом себе особого отчёта: как выяснилось в ходе многотрудных поисков и метаний, это тот же сорт, что на юге Италии зовётся примитиво, но история его попадания в Калифорнию полна загадок.
Секрет прост — попал он туда не из Италии, а из Хорватии, и, скорее всего, через Вену в 1820-х, потому что по последним данным “зин”, как нежно называют его в США, — сорт хорватский, там его называют просто и понятно: Crljenak Kaštelanski. Он же известен здесь и под другим, но тоже не самым благородным именем — Tribidrag. Не проси меня всё это произнести. Все эти сорта, как оказалось, имеют идентичный ДНК, что, однако не отменяет факта, что мы не всегда связываем Италию и Калифорнию друг с другом (о Хорватии вообще умолчим, эти сорта знают только Мастера Вина, и то, по долгу “службы”).
Ravenswood Zinfandel
Это вино — кусты черники, полные сочных зрелых ягод, большая тарелка отборной черешни, местами завялявшейся на солнце. Июльское, жаркое, южное, загоревшее
Станислав Новак, Москва
Похож ли по стилю итальянский примитиво на калифорнийский зин? Вопрос, конечно, интересный. Куда более интересно, на мой взгляд, вопрос, за счет чего так взлетела популярность зинфанделя и что стоит искать в этих винах сегодня.
Прошлое зинфанделя
Как и всё, что происходило когда-либо в Калифорнии, история зинфанделя плотно завязана на золотую лихорадку 1840-х. “Зин” сам по себе — сорт весьма урожайный, это и гарантировало ему быстрый успех и трудяг и работников “ножа и топора” (кирки и мотыги), а позже — у разводителей скота, ковбоев и сеятелей кукурузы. Вино можно было жевать литрами, его было много и стоило оно сущие копейки (в смысле, центы). Намыл руды днём — вечерком хлебнут зинфанделя в кабаке, в идеале так оно, наверное, и было, если только не moonshine на замену, все же видели Dead Man.
После того, как в середине XIX века по виноградникам прошлась знаменитая тля (упоминание филлоксеры считается правилом хорошего тона в любой статье про сорта винограда), зинфандель был одним из первых сортов, который стали пересаживать на живучие американские корни. Чисто для понимания: в 1888 году более трети всех лоз в Калифорнии были зинфанделем.
Caymus Zinfandel 2016
Big & bold. Всё, что мы любим в калифорнийском зине. Щедрое такое, яркое, голливудское. В аромате пряности, гвоздика, черносливовый джем
Светлана Великанова, Москва
Чтобы снизить риски и увеличить стабильность вин, виноградари вскорости стали миксовать лозы зинфанделя с лозами других сортов — эти так называемые field blends (полевые бленды) высаживали рядом и собирали почти одновременно. Иммигранты из Италии, Испании, Франции и других стран не чурались ничего — смешивали зин с сира, аликанте буше, кариньяном. Так называемый “белый зинфандель” появился как ответ на снижение популярности плотных красных вин. По технологии это был, фактически, розоватый самотёк, который, пока никто не успевал моргнуть глазом, снимали с мезги и отправляли в тару.
Родившая в 1990-х “Ассоциация радетелей зинфанделя” (ZAP, Zinfandel Advocates and Producers) дал рождение самому популярному винному фестивалю США 90-х и 2000-х, который проводился в Сан-Франциско и привлекал в два гигантских павильона дикое количество посетителей. Количество экспонентов зашкаливало за двести. За неимением “французских корней”, и чёткой связи с Италией, зинфандель стал для калифорнийцев родным сортом, в общем-то, своего рода автохтоном. В любом случае, мало кто знал, что происходило с этим сортом в Европе.
Белый зинфандель
Он, конечно, совсем не белый. В 70-х Боб Тринкеро с командой хозяйства Sutter Home задались целью сделать куда более насыщенный и концентрированный “зин”, однако, изъятый для насыщений оставшегося сусла “лишний” розовый сок, который прошел лишь короткую мацерацию, надо было куда-то делать — вот они и решили пустить его на отдельное вино. Побоявшись провала продаж розового вина, они эпическим усилием креативности попросту назвали вино White Zinfandel. Но не этот случай сделал “Белый Зинфандель” популярным, а застрявшая на полпути ферментация в 1975-м, которая привела к тому, что розовое вино стало ещё и сладковатым — с этого (и ещё приятного ценника) начался народный успех белого “зина”.
Smoking Loon Old Vine Zinfandel
Абсолютно оправданно присутствие слова Smoking в названии вина. Удовлетворяет сочетаниям от рибая на гриле до несложной сигары. Впрочем, и зожникам, предпочитающим чернослив, тоже ответит взаимностью: легкий флер обожженного дерева, усиленный тоном зрелых фруктов творит чудеса
Андрей Бакатов, Сочи
Впрочем, не весь White Zin — это дешевое сладкое нечто: некоторые виноделы относятся к нему с большим пиететом и делают очень сухие розе, которые называют тем же именем. Вино получается, естественно, совсем другое.
Зин на рубеже веков
В отличие от масс-маркетного “Белого”, который пришёлся дико по вкусу населению, многие винодельни относились к зинфанделю с должным вниманием: для них выбирали правильные терруары и строго блюли старость лоз, которые с возрастом естественным образом снижали ненужную урожайность. На 1990-е чётко обозначился ряд виноделен, которые посвятили себя зинфанделю, несмотря на засилье сладких версий. Успех у Паркера таких вин также дал стимул для развития более дорогих версий “зина”. Американский потребитель разделился на два лагеря — одни продолжали пить непритязательные, экстрактивные вина, другие стали готовы платить куда больше за качество от лидирующих хозяйств.
1000 Stories Zinfandel
Это когда с закрытыми глазами делаешь вдох, затем глоток, и будто оказываешься в кресле на старой даче летом в грозу. Дедуля в свой стакан из-под коньяка, не споласкивая, наливает крепкий чай из самовара и сластит его протертыми ягодами с огорода с сахаром. И тебе классно, уютно, и снова одиннадцать
Юлия Илюшина, Москва
К счастью, White Zin как категория значительно потерял в доле рынка, отдав её куда более сухим винам. Пристрастия американцев 2000-х, очень похожи на наши реалии — нам бы посочней, понасыщенней. Таких зинфанделей немало, особенно, если мы вспомним, как хорошо и с удовольствием он переносит поздний сбор под палящим солнцем. Глядя на апулийские реалии, где старые, феерически выглядящие виноградники примитиво дают — силами виноделов — экстрактивные, алкогольные, низкокислотные вина (настоящее преступление по отношению к сорту), понятно, что в Калифорнии эту судьбу разделило немало зинфанделей, которые пились населением на уровне 15,5% алкоголя.
Куда он движется
Прошла ли эра алкогольных зинфанделей к 2020-м? Вопрос, конечно, интересный. Мягко скажем так: появились альтернативы, куда более нежные. По большому счёту, хотя зин делается по всей Калифорнии чаще всего его связывают с именем зоны Сонома Каунти и, особенно с Dry Creek Valley, но отличные вина делаются и в других субзонах Северного Побережья или, скажем, субзоны Lodi в Inland Valleys (30-40% всего зинфанделя Калифорнии), тоже на севере, только глубже в материк. Зинфандели с жаркого юга попросту не могут составить достойную конкуренцию северным собратьям из субзон Alexander Valley, Russian River Valley, Sonoma Valley и Rockpile.
Классический топовый зинфандель из Dry Creek Valley — это алкоголь под 15%, ферментация дикими дрожжами и выдержка в течение года в американском дубе разной степени использования. Вино даёт аромат специй, лакрицы, сливы и малины с ясным, сухим послевкусием, а не джемовым осадочком.
Michael David Winery, The Seven Deadly Zins Old Vine Zinfandel
Тутти фрутти со сливками и чуть ванили и корицы, объём, мягкие танины и кислотность, длительность послевкусия. Можно пить на завтрак
Сергей Голубев, Москва
Популярность зинфанделя в массах медленно но верно продолжает падать — этому способствует и высокая конкуренция со стороны других вин мира. Мировые продажи дорогих зинфанделей, однако, растут (точнее, росли до пандемии коронавируса, которая явно поменяет облик мирового винного рынка). Топовые производители Калифорнии до последнего момента делали куда меньше качественного “зина”, чем его требовал рынок.
Стоит упомянуть, что зинфандель как в топовых, так и в более коммерческих винах часто смешивают в “полевых сборах” и просто блендах с другими сортами: эти вина заслуживают отдельного внимания, но называться “зинфанделями” не могут чисто технически. Крупным бизнесом из них были созданы популярные бренды под громкими именами, в которых название сорта не фигурирует вовсе. Ценители и знатоки же продолжают фанатеть по качественному и сложному, перечному, сбалансированному, хотя и высокооктановому зинфанделю, который продолжает, хотя и в меньшей степени, чем раньше, определять лик красной калифорнии.
Предыдущие материалы:
