Путешествие в Вахау оставляет уши несколько оттопыренными, а рот — открытым. Что, кто, где? Какой у вас тут язык? Австрийцы — люди интересные, с чёткими подходами, пониманием своего места в винном мире и позитивным отношением к жизни. Спросите Вилли! Честно, я не большой специалист по австрийским винам, но наше с тобой совместное погружение в них гарантирует, что мы хоть чему-нибудь выучимся вместе.
Если со стороны Вахау кажется вполне обычным винным регионом, пусть и с крутыми террасными склонами (ну что мы, не видели регионов с крутыми склонами?), то на поверку, всё оказывается чуток интересней. Вахау — место, где коллективное бессознательное собственной наживы уступило место коллективному сознательному человеческой кооперации и чёткому пониманию своего места в винном мире. Хорошо это или плохо — дело вкуса: кому-то нравится анархия, а кому-то упорядоченный стиль жизни, где всё работает как швейцарский часовой механизм.
Террасные виноградники Вахау создают понятные преграды для их человеческой обработки — тракторами сюда особо не въедешь, а справишься только лишь в цветных штанах — всё приходится делать вручную. На один гектар уходит 850 человеко-часов в год, что сильно больше, чем стандартные 200-300 на равнине да ещё и трактором наперевес. Покупать виноград нельзя, добавлять сахар, чтобы подсластить суровые австрийские реалии — тоже. Можно делать клёвые вина — это, как бы, и всё.
Типичный виноградник Вахау находится на высоте 200-400 метров над уровнем моря, самые высокие “забираются” на 500. Среди критично известных виноградников Вахау: Ашляйтен (Achleiten), Келлерберг (Kellerberg), Лойбенберг (Loibenberg), но есть и множество других. Виноградники в Австрии называются не крю, а Ried. Кстати, виноградники Вахау можно детально рассмотреть вот здесь.
Нижняя Австрия, куда и входит Вахау — один из самых крупных регионов-производителей вина в стране. Вахау, правда, смотрится карликом по сравнению с лежащим восточнее Вайнфиртелем (Weinviertel DAC), но качество вин говорит само за себя: мал золотник, да дорог! Кстати, Вахау — ещё и территория, охраняемая ЮНЕСКО.
Охраняемый или не охраняемый — винные крю Вахау всеми фибрами льнут к благородному Дунаю, плавно извивающемуся через австрийские широты. Дунай этот тут не зря — он дышит прохладой на эти измученные жарой летние террасы. Австрия — не самая крупная винодельческая держава, зато австрийцы любят рассказывать, что очертания их страны напоминают положенную набок виноградную гроздь. Вахау — это 1350 гектаров виноградников, принадлежащих владельцам более 230-ти хозяйств. И все — лежат на боку.
Вахау одним глазком:
— территория, охраняемая ЮНЕСКО
— в основном, террасы на крутых склонах
— главные сорта: рислинг и грюнер вельтлинер
— 1350 га виноградников
— находится между городками Мелк и Кремс
— кодекс качества Vinea Wachau
— самые высокие лозы Вахау находятся на высоте 500 метров
Кодекс чести: Vinea Wachau
В 1983-м году четверо виноделов Вахау решили, что с них хватит: хватит кормить Германию и Италию виноградом, который идёт на дешёвый “столовняк”, частенько, игристый. Сорвав с голов альпийские шапки, они бросили их оземь и создали Vinea Wachau (Винея Вахау) — ассоциацию хозяйств, нацеленных на нечто иное, чем безликое виноделие. В том году общее количество виноделов в ассоциации составило лишь 24 компании. Через несколько лет их стало более двухсот. Сегодняшнее виноделие Вахау — это своего рода, государство в государстве — всё своё, домашнее, только Вахау, только он, своего рода винный национализм, возведенный в религию.
Классификация вин Вахау
Отказавшись от традиционных для Австрии и Германии классификаций по уровню сахара (spatlese-auslese и прочие), немцы пошли по пути приязки вин к месту их производства — понятный и стандартный сегодня путь для почти всех ведущих винодельческих стран. Ребята из Вахау, однако, пошли ещё дальше и постулировали три неизвестных человечеству стилистических категории своих вин: штайнфедер, федершпиль и смарагд (пардонь мой австрийский, он не очень хорош). Уверен, что со “смарагдом” многие сталкивались, во многом, благодаря топовым производителям Вахау вроде F.X.Pichler. Пихлеров, кстати, тут пруд пруди, успевай разгребать, фамилия в Вахау не самая редкая, так что смотри, не перепутай — помимо “ЭфИкс” есть Rudi Pichler, Pichler-Krutzler и даже Franz Pichler.
Так вот, что-то я сбился. Категории эти теперь не привязаны напрямую к сахару, зато привязаны к уровню алкоголя в винах. Официально это выглядит так:
Штайнфедер (Steinfeder). Сухие, легкие вина, максимальный алкоголь 11,5%. Название приходит от некой ароматной травы, которая якобы растет на виноградниках (Steinfedergras). Лёгкие, фруктовые вина.
Федершпиль (Federspiel). 11,5-12,5% алкоголя, идеально гастрономичны и чётко выражают терруар. “Федершпилем”, насколько австрийцы в состоянии объяснить, называют чучело птицы, которая нужна для соколиной окоты, коей местная знать любит баловаться, как португальцы — плакать под фаду.
Смарагд (Smaragd). Так называется ящерица, обитающая на виноградниках Вахау. Топовые вина с алкоголем, как минимум, 12,5%. Лучшие виноградники и всё такое. Сложные, живучие вина.
Повозившись с этими классификациями и пару раз сломав язык, постепенно ты привыкнешь и смиришься, что придётся так жить и дальше. На позитивной ноте, это самое привыкание даст тебе неоспоримое преимущество — наконец-то ты начнешь понимать, что написано на этикетке вина из Вахау и зачем. Шпатлезе австрийцы оставили миру, а штайнфедер приберегли для себя. Не спрашивай меня источник этой цитаты.
Красавцы-грюнеры
Грюнер — визитная карточка Австрии, не мог обойти Вахау стороной. Какой бы категории классификации Вахау ни было вино, каждый найдет здесь что-то своё. Даже грюнер категории штайнфедер (Steinfeder) “впитывает” терруар так, что тот скрипит за зубах. Скажем, базовый Gruner Veltliner 2016 от хозяйства и семьи Hick — замечательное вино с боевой, но не агрессивной кислотностью и умеренной ароматикой, показывает, на что способен виноградник Buhenthal (в Австрии “виноградник” называется Ried), а вино от Stierschneider 2016 года урожая и несущее категорию федершпиль (Federspiel) с известного австрийского холма Ашляйтен (Achleiten) — это хрустящие нечто, передающее тонкость, солёность и элегантность одновременно.
Насыщенный, яркий, полнотелый грюнер с виноградника Келлерберг категории Smaragd от F.X.Pichler — это ударная доза позитива, вино, цепляющееся за язык и не желающее отпускать с явным намёком на то, что удовольствия должно быть много, а не мало. Ещё одно указание на уровень вина и обоснованность категории “смарагд” — год урожая в данному случае 2013-й.
Закусив удила, хочется ещё. В противовес ему, smaragd-грюнер 2011 с виноградника Achleiten от хозяйства Jamek — тонкосложенное существо неизвестной национальности и, вообще, планетарной принадлежности: с достаточно низкой кислотностью, оно умудрилось продержаться в бутылке столько лет и не потерять сложности и нестандартной красоты. А кто сказал, что красота должна мериться понятными лекалами?
Монументальные рислинги
Вахау — один из регионов Австрии, где рислингу уделяется больше внимания, чем в любых других регионах страны: здесь его высадки занимают аж четверть площадей. Интересно, что на одном склоне рислинг и грюнер хорошо уживаются вместе: у подножия хорошо себя ощущает грюнер, на высоте — рислинг. Австрийцы говорят, что рислинг способен лучше удерживать воду, а потому и пусть растёт наверху холма.
Если грюнеры Вахау способны тебя зацепить, то рислинги — поглотить полностью. Звенящая четкость и фантастический баланс, которого добиваются австрийцы на своих крю в любой категории вина поразила больше всего. Вина высшей категории — Smaragd — не разочаровали ни разу. При этом, совершенно разный характер этих вин гарантирует, что человек, делающий заплыв среди австрийских смарагдов из Вахау, не утомится после первых 3-5 бутылок от разных производителей. Пороховое, экзотическое Franz Hirtzberger 2005 напрочь срывает одежду и предлагает выйти в поле голым, показывая, на что на самом-то деле способно выдержанное вино из Вахау. 2004-й smaragd от F.X.Pichler с виноградника Loibenberg — удар в ребро мягкой перчаткой, который так просто не отпускает: вино-мыслитель для серьёзной еды, но если вдруг еды у тебя нет, оно всё равно доставит по полной. Ему вторит Knoll 1999 с того же виноградника — вино с харизмой, до которой нашим политикам ещё расти лет 50. Ему не мешает даже легкий оксидативный тон, который даёт дополнительный уровень сложности и глубины.
Более молодые рислинги-смарагды не разочаровывают ну ни капли: попадёт ли тебе в руки кисло-сладкая, тельная, с горчинкой, бутылка от Domain Wachau 2009 с холма Ашляйтен или повезёт с абсолютно невообразимым рислингом-2013 от FJ Gritsch-Mauritius, который предлагает загрузить в тебя вагон лимонов и других цитрусовых, вальяжно сбалансированных и гармонически структурированных для того, чтобы длиться во рту какое-то невероятное время. Виноградник-то тоже неплох и зовётся 1000-Eimer-Berg («Гора тысячи вёдер», тудыть её растудыть). А красавец от Jamek — покрошенная в бокал известняковая стена виноградника Ried Klaus, 14-ти-градусный винтаж 2013. Не думаю, что хоть один винный сноб (уж извините) будет возмущаться таким уровнем алкоголя. Не в алкоголе дело, если кто-то ещё не понял.
Ещё более молодые рислинги 2015 — это тоже не разочарование, ну ни чуточки. Дышащие цитрусами, чайной розой, мокрым камнем в 50-ти различных оттенков солёного, эти хрустящие вина спасут и в дождь, и в слякоть, и в отличную пляжную погоду. Пока писал, у самого коленки зачесались и захотелось вот бокальчик. Хлебните, например, Veyder-Malberg, Tegernseerhof (пока что я не могу это произнести) или Mathias Hirtzberg — все великолепны.
Вымирающие нёбургеры
Этот сорт не имеет отношения к макдачке. Площади высадок сорта нЁбургер (Neuburger) в Австрии постоянно падают — и значительно. Главные причины — декадентский характер сорта — он легко начинает умирать и хватать болячки, плохо переносит заморозки и влажность, в общем, капризный донельзя, а результаты с ним в большинстве не такие интересные, как с другими белыми сортами. С 1999 по 2009-й они сократились на 40%, а с тех пор прошло ещё 9 лет. Этим я хочу сказать, что вероятность встретить его в России крайне низка, а вот на выезде… Впрочем те пару вин из нёбургера, что были испробованы (Friedrich Rixinger 2016 Ried Kalkofen и Johann Donabaum 2015 Ried Spitzer Biern) показали себя весьма уверенными винами, первое — более маслянисто-экзотичное, второе — более минерально-солёное, с приятной горчинкой и тонами крыжовника.
Возвращаться из Вахау в российские реалии непросто: со временем не хватает уже и порядку, и невероятной точности исполнения, когда каждое вино, буквально подряд — это пальчики оближешь.
