Попробуй вспомнить хотя бы пяток виноделен Альто-Адидже, винами которых ты восхищаешься: или Kellerei Terlan точно будет в списке, или с тобой что-то не так. В голову придут St. Michele Appiano, Abbazia di Novacella, Tramin, Colterenzio, Peter Dipoli, Erste+Neue, Franz Haas, Falkenstein — насобираем с десяток уж точно!
Совиньонами восхищаться не принято: учитывая нелицеприятную репутацию аромата (your Sauvingnon pisses me off!). Бордоские версии, смешанные с семильоном, живут какой-то своей высокопарной жизнью, Пуйи-Фюме — слишком классично и заскорузло, Новая Зеландия и Чили, по большей части, курят где-то в масс-маркете. Один регион, где от совиньона у нашего брата могут зашевелиться ноздри — это Альто-Адидже. Он тут не один такой — среди “обычных подозреваемых” пино гриджио, пино блан и гевюрц. То ли это терруары помогают, то ли немецко-австрийские корни большинства виноделов.
Уже сказано не раз и не два, что местные кооперативы — лучшие в мире. Kellerei Terlan (она же Cantina Terlano, на итальянский манер) — одно из таких мест, где умеют работать с ягодами аж с 1893 года.
Вам сколько кварца вешать?
Если ты бывал на месте (как я), то помнишь его особенности — перепады высот, глыбящиеся вокруг альпийские пики и облака, которые можно потрогать рукой. Кстати, Alto Adige Terlano DOC — особый апелласьон в регионе, выделенный под белые вина, сделанные в районе деревни Terlan. Фанатам севера Италии кантина известная именно белым вином, за красные в ответе другое “крыло” — хозяйство Kellerei Andrian. Не то, чтобы Terlan не делает красных вин — ещё как делает, но топчик Terlaner I Grande Cuvée (он же Primo) — это всё равно белый бленд на основе пино блана. Простите, бьянко.
При перечислении возможных вулканических регионов мира, Альто-Адидже приходит в голову не мгновенно — а вот жеж, есть он здесь, как-то затесался среди доломитовых пород, наносных почв м блестящих на солнце кварцевых сланцев. Вас-то, сланцы, нам и нужно!
Quarz, как и другие вина Terlan, делает бессрочный главный винодел кооператива Руди Кофлер. “Вкрапления кварца, которыми перемежаются пористые порфировые почвы Terlan вполне оправдывает название вина”, — говорит он. Ну как бы, да. Quarz у нас знают и любят, то ли название запоминается, то ли вкус вина и правда хорош (он и правда хорош).
Первый глоток
Вина Terlan изначально не дешевые, да и где ты видел дешевый и вкусный альто-адидже, а Quarz так и подавно. В продакшене есть свои особенности — ферментация целыми гроздями, как для иной красной бургундии, девятимесячная выдержка на осадке в большом дубе и стали со смешиванием за три месяца до бутилирования.
Едва вдохнув, ты знаешь, что вдыхаешь совиньон, пусть и не пошлый, но совиньон.
Честно — это вино нельзя пить молодым. То есть, можно, но лучше пить его выдержанным. Дай ему пяток годков. А то и десяток. У кого есть возможность заложить ящик на выдержку — не стесняемся, проходим, пожалуйста, к кассе. А пока 2019-й, помимо явственного смородинового листа, пахнет экзотикой и порохом. Руди умело играет с бочкой — нет ни намёка на перегруженность или тяжесть. Был бы это более маслянистый сорт, вопрос бы звучал: а была ли вообще бочка?
Второй глоток
Если вино хорошенько не охлаждать, оно ничего не потеряет. Quarz — одно из тех вин, которое не требует ледникового периода, а, наоборот, просит отстоять “пену” в бокале. Аэрация ему только к лицу. Вино рассказывает свою историю, и, чем дольше в бокале, тем больше лапши оно в состоянии навешать. Грейпфрут и прочий банан просится в нос, но рот свеж и благороден, от него не устаёшь. Только проси доливать, пусть полифенолы радуют рецепторы.
Тот редкий случай, когда пустой бокал пахнет лучше, чем полный. Кстати, Quarz пишется без буквы t.
Как бы тебе ни хотелось.
Kellerei Terlan — Quarz 2019 *****
