Этот персонаж — не самый частый герой дегустаций. Прячется в тени, нервно курит за углом, тушуется в подворотне и никак не хочет становиться мейнстрим. Его делают в разных странах, но не то, чтобы мир им переполнен. Пино блан остаётся недооцененным и малознакомым сортом, который скромно стоит в кустах с битой в ожидании, когда ты будешь проходить мимо с туго набитым деревянными кошельком.
Здесь он вдруг выпрыгивает из темноты и с криком “Аллес-гут!” бьёт тебя под коленку и орёт: “Пино блан или жизнь??! Пино блан или жизнь???!!!”. Вариантов нет, приходится выбирать пино блан.
Конечно, 10 образцов — это ничто для того, чтобы у тебя сложилось представление о сорте винограда. С другой стороны, когда среди этих десяти есть образцы, от которых хочется визжать поросячьим визгом, как-то забываешь о скудости российского пинобланьего мира.
Что касается характера пино блана — обобщать, конечно, не очень красиво. Сорт, который во многих своих проявлениях не то, чтобы щеголяет яркой идентичностью — это для тех, кто уже напробовался по жизни шардоне да совиньонов. А может и наоборот, для тех, кто никогда не пробовал шардоне и совиньонов. Говорят, пино блан любит маскироваться именно под шардонешечку (к тому же, чувак хорошо переносит дуб, не зря упоминал дубовую биту, с которой он ждёт тебя в тёмном подъезде).
Как бы то ни было, грамотные руки и интересные терруары могут сотворить с этим сортом чудеса. Вино из пино блана легко может спутать карты любой слепой дегустации и отправить жертву в Бургундию, Нормандию, Шампань или Прованс (из списка не шутка — только первое).
Взять, скажем, вино от мощного альто-адиджеского хозяйства Colterenzio Pinot Bianco — Weissburgunder “Weisshaus” 2016 (северные итальянцы не уверен, на каком языке им писать названия, тирольская сущность подпирает итальянскую, вроде как, прописку). Я настолько неразборчиво записывал дегзаметки, что ничего не могу прочитать, но сам факт их количества говорит мне о том, что вино сложное, красивое и интересное. Здесь, в Альто-Адидже, и градус у вин повыше будет — этот замечательный образец щеголяет 14,5 процентами и не жужжит.
А вот, например, Dr. Wehrheim Weisser Burgunder Buntstück 2016 из Пфальца — освежающе-минеральное, как утренний подмосковный бриз, забирает и не отпускает. Вино категории Gutswein, по системе VDP это энтри-лэвэл, а как пьётся даже после серьёзной стоматологической операции…
А как же эльзасцы? Вроде как они стоят у истоков этого самого скромного пино блана? Ну вот тебе, если не тихий, то игристый Cremant d’Alsace “Paul-Edouard” от Bott-Geyl? заряжает бодростью, хорошо пьётся и имеет интересный характер. Не то, чтобы ты запомнишь его на всю жизнь, скорее это вино — боевой конь, на которого вскочил и едешь себе. Конь — это не роскошь, а средство передвижения! Помни об этом.
Удачно посидеть можно с австрийским Skoff Original 2011 Weissburgunder, и тебя даже не оттолкнёт тот факт, что вино “содержит сульфиты” (хах!). Интересный образец, этот Скофф, а на фоточке Вальтер с женой — типичные альпийские стрелки. Холмса с Мориарти на вас нет, Скофф! Пить, пить, пить!
Но это всё цветуёчки. Ягодки будут, когда попробуешь Löchle Weissburgunder GG 2015 от Burg Ravensburg. Я не хочу ничего плохого говорить и унижать предыдущие вина — все они, по своему, доставляют огромное удовольствие. Но только глотнув Равенсбург, понимаешь, где собака порылась. И как долго она рылась, потому что рылась реально долго — это послевкусие шуршит по языку и нёбу и твой лечащий врач легко сможет проследить чувствительность твоего кишечного тракта: “Так, доктор, сейчас оно дошло до верхней части желудка, сейчас проходит чуть ниже, трётся о левую стенку, стоп, а вот сейчас трётся об правую!”. Песня, которая кончается только тогда, когда бутылки уже полчаса как нет на столе.
