Что даёт вину амфора, грузины знали (ровно) 8000 лет назад, а мы не знаем до сих пор. Без спойлеров — каждому вину амфора даёт своё, из этого «своего» теперь осталось отрыть наше с тобой.
По итогу что-то есть такое в твоём этом амфорном вине. В отличие от иных практик, амфора (как метод) не уродует продукт – радостная для всех новость. Каждый сорт принимает амфору по-своему, а если ещё учесть «терруарность терракоты», тот факт, что амфоры бывают не только разного размера, но и характера, пропуска кислорода, плачущие амфоры, пропускающие часть вина наружу, короче — целый новый мир для энтузиаста «с горящими глазами», так и вообще кайфово выходит.
Смотри только, выпив амфорного, вот этими горящими своими глазами не распугай гостей или просто прохожих. Они ведь, как водится, не в теме.
Для тех, кто амфорное только открывает (и для себя особенно) запомним: амфорное — это не аморфное. Чтобы понять вино, езжай на место, прижмись к тёплому боку терракоты, ощути бурление и вибрации и обдумай свою жизнь ещё раз.
А пока обдумываешь, хлебни:
Mas del Périé / Fabien Jouves, Amphore 2017
Где: Каор
Как достать: Grape
Амфора: полгода в 800-литровых амфорах
Где-то тут в тексте я, кажется, слегка унизил мальбек. Игнорируй это, потому что Фабьен Жув в проекте Mas del Périé делает не мальбек, а Côt, от которого откусишь пальцы соседу вместе с бокалом ручной работы.
Где-чего-зачем-какой-обжиг-сука-бочек-дикие-ли-дрожжи? Отвечаю: здесь, на планете Земля. И чтобы нам было Вкусно! И да, только дикие бочки. У меня есть ответы на любые вопросы. 40 лет винограднику не повод для грусти — у этих лоз ещё вся жизнь впереди, выпадет ещё на их век незащищенных опылений.
Мальбек с 12,5% алк? Роскошь для тех, кто мальбек знавал лишь новосветский. Попробуй, сделай такое на высоте 2500, а вот в Каоре вона — можно!
Поскольку можно, постольку Жув и делает. Ты наверняка знаком(а) с его винилом попроще из линейки «Жаждоутолителей» (thirst-quenching wines, так и называется). Одно из них зовётся You fuck my wine, что уже вызывает вопросы официальной Православной Церкви, а другое, чуть менее конвульсивно, кличут SomNam’Bulles Rose, что, вероятно, намекает на возможные последствия его употребления. А какой русский не рискует после бутылки шампанского?
На месте Фабьена, это вино я бы тоже отнес к «утолителям»: этот Côt борозды не испортит. Фруктово, текстурно, взалёб! Краткость — сестра!
Vignoble du Rêveur, Un Instant Sur Terre 2018
Где: Эльзас
Как достать: Grape
Амфора: больше года в амфорах
Если твой дядя (по любой линии) — кудрявый Марсель Дайсс, тебе суждено быть немного не в себе. Наверное, поэтому сей альзас не похож ни на какой другой альзас. Вообще эльзасцы как-то не блещут нам модерновыми винами, так вот вам для этих целей Матьё Дайсс и его «Виноградник Мечтателя» — Vignoble du Rêveur. В женах у Матьё тоже не абы-кто, а дочь Анри Милана. Чего ждать от их детей, представить на данном этапе тяжело.
Запасшись всеми галочками по деметеру и прочим, ребята бубенят флюте-бутылки с нестандартным для Эльзаса оранджем, от которого впадаешь в радостный коматоз независимо от сезонности. За рулём, однако пить не советую. Но нюхать можно, для настроения!
Честно, я не знаю, чем именно заняты Матьё и Эммануэль в погребе, когда там шумит ферментация, но вкус вина это явно не портит. В этом вине победил феминизм, в самом лучшем его смысле: женственность есть, но незавивимая, твёрдая воля жить без патриархата никуда не пропала. Выразительный вкус оранжевого гевюрца в смеси с пино гри и рислингом — всё по местам: тропик в носу «от папы», но яркая горчинка и боевая кислотность во рту «от мамы». Или наоборот? Есть, тут, короче, необходимая для классного вина разность потенциалов. Смотри, чтобы не замкнуло, про чёткий FEM.tannin я предупредил! Must-try, must-drink!
Petrolo, Bòggina A 2018
Где: Тоскана
Как достать: Simple
Амфора: больше года в глиняных амфорах (300 & 500 л)
Лука Санджуст, владелец Fattoria Petrolo, знает себе цену: отвалить за Боджину в Мск придется десятку. Но сказать, что оно того не стоит, нельзя. Bòggina A — это демонстрация того, что делается с санджовезе, когда ему дают отдых от дуба, не контролируют всяких температур и забиваают на всякие там сульфиты. Petrolo находится вдали от шума-гама Chianti Classico, но честно, это совершенно не важно.
Иногда похвалить вино проще, сказав, чем оно не является. «Боджина А» не печалит, не гортанит, не кривит. Не плющит, не коробит. В общем, не злобит нашего люда. Зато оно легчит, дымит и, вообще, тащит по полной. Если что-то из этого не понятно, все ответы есть в программе WSET Diploma.
Mas Martinet, Els Escurçons 2016
Где: Приорат
Как достать: Vinoterra
Амфора: полгода амфоры + сколько-то стекло (демижоны)
Вот честно: если ты пишешь название вина без буквы ç — немедля вон из нашей песочницы! Потому что вино называется Els Escurçons… и точка! Точнее, загогулина. Перевёрнутая. Как бы.
Вот где я был, могу похвастаться: шёл дождь, но Сара везла в джипе на самый высокий виноградник дофиллоксерных лоз, который даже монахи не поняли, как умудрились тут высадить. Сара тогда мне сказала: «Мы не обозначаем пусть к винограднику табличками. Сюда ж народ толпами попрётся!». И точно: будут топтать ценный terruño (терруар по-испански, aloha!), заниматься любовью и жарить в золе картофан с сосисками.
Эта гарнача с алкоголем в 14,5% дорога моему сердцу. Не из-за алкоголя, однако. Она — классная. При делах ли тут железистые сланцы или амфора творит свои чудеса, но вино получается таким, каким думаешь об амфоре наощупь: текстурная, оранжево-рубиновая, осязаемая даже без участия головного мозга. Деликатно, тонко, благородно. Не верь, попробуй!
Domaine de l’Ecu, Germinus Malbec 2017
Где: Луара
Как достать: LTF
Амфора: 150 & 600 литров / 9 месяцев
Про Фреда Ниже уже писалось в «Клёвой Гамэшечке«, но там мы имели дело с (of course!) гамэ: вино Germinus — это сделанный в Луаре, ни-за-что-не-узнаваемый мальбек, но тоже с витражной этикеткой из Праги. Ну любит Ниже праажские витражи!
На такого живца и зверь идёт — узнавать мальбек всё равно нынче не модно, если он не сладко-алкогольно-дубовый (не-не, я верю, что норм аргентина когда-нибудь доедет и до нас!). Domaine de l’Ecu создаёт в своём стиле: шершаво-амфорном, и, самое главное, легкопьющемся.
Фред говорит, что можно и подождать, но мы, не ждя, глотнём. Глотнув, глотнём ещё. Уф, хорошо! Позитивные свойства знакомы всем фанатам витражей — работает только при условии, что ярко светит солнце.
Claus Preisinger Kalkundkiesel 2019
Где: Бургенланд
Как достать: Diletant
Амфора: амфора + старый дуб
90% вин Клауса Прайзингера в его австрийском Бургенланде красные, поэтому мы жадно впитываем белое из красивого карафа. К человеку, который делает жидкость с названиями Rozsa Libre! (80% Zweigelt, 20% St. Laurent), Xtravaganza (St. Laurent), и вино с простым и понятным любому сельскому жителю названием Dope.(блауфранкиш), следует на 100% присмотреться людям в форме. Последнее,кстати, я бы преревёл на русский как избитый уже в профессионаальны кругах «Вышак». Ну или «Круть».
Ты не обязан(а) уметь произносить слово Kalkundkiesel, но, если умеешь, понимание вина приходит куда быстрее. Может поначалу показаться, что в названии есть русское «кисель», но киселём здесь и не пахнет. Пахнет здесь ничем иным как 50% грУнером, 40% пино бланом (то есть вайссом), и 10% мускатом оттонелем. На вкус процент не определишь, так что забей. Кстати, Kiesel — это на ихнем «гравий», мотаем на ус всем аулом! Приземистая винодельня на покатых холмах Бургенланда впечатляет.
Стандартный набор юного, но уже сертифицированного (!) биодинамиста — без фильтра, без машин, без серы. Нежный левый хук, откидывает на канаты, но без ожогов: экзотика, но без пошлости, чёткий сухой маклохланд драйв с валяющимися посреди искрящими проводами. Кто-то случайно раздавил хурму и рассыпал соль. Хурму выкинь, соль сдуй, Кальк-Унд-Кизель — выпей!
P.S. big спасибо ЛАРёк за амфорный ивент!
P.P.S. заходное фото: трогаем амфоры у Вашку Крофта в португальском Aphros
