/

La Senda: Бьерсо без Корнелиссена

На острие испанского винного модерна

Хлебнув вслепую, подумаешь — что-то такое уже когда-то пилось. Тогда, на Этне, это казалось бредятиной — странным вином посреди выжженного солнцем вулканического камня. Странным, потому что это не те вина, к которым ты привык(ла). Кто умеет писать фамилию Фрэнка, тому улыбнётся и вино из Бьерсо от Диего Лосады.

Говорить тебе что-то про идентичность Бьерсо я не стану: вина La Senda — это и правда свой собственный “путь”. В отличие от большинства хозяйств испанского региона, здесь нет дихотомии “годельо-менсия”. Здесь никто никого ни в чем не убеждает: просто пробуй и делай собственные выводы.

ну вот так у них в Бьерсо

Способ виноделия тебе будет знаком: найти старые лозы на классном участке, собрать спелыми, ферментировать на “дичке”, раздавить баскет-прессом (а то и ногами), настоять на мезге, уберечься от сульфитов, не шибко париться с фильтрацией. Check, check, check: это авторская кухня, маленький семейный ресторанчик, в который ты заехал, не гугля и не глядя в michelin.

Diego Losada — ещё один из новой испанской new-wave молодёжи вроде Мануэля Мураны, Родри Мендеса, Джонатана Гарсия Лимы и других “друзей” молодого душой Рауля Переса. На пальцах двух рук выжжены слова PURE WINE (удачно!); пальцы на ногах тоже, вероятно, несут полезную информацию о стиле виноделия. Он начинал в 2010-х, а в 2022-м делает вина, которые по-хорошему торкают и мощно зовут приехать на место высадки лоз.

этот цвет…. In a Gadda da Vida

Я видел хозяйства, расположенные прямо на знаменитой Camino de Santiago — некоторые из них так и не поняли, какое вино нужно делать и где “собака порылась”. Они зовут известного консультанта и надеются, что всё обойдётся, что будет приток бабла и никакого риска. La Senda значит “путь”, но Диего специально обозначает, что путь этот больше ментальный, чем физический. Пройти физический путь могут многие, что-то из него вынести “для души” — единицы. Родившись в Бьерсо, Диего уехал учиться в Мадрид, изучал азы конвенционального виноделия, химию, биологию — специально, чтобы позже на всё это забить и делать вина «по наитию». Вернувшись в родные пенаты, он сегодня делает вино с 15 парцелов на пяти гектарах. Лозы в массе своей старые и кустовые (bush-vine), те самые, от которых у фанатов сводит дух.

нефильтрат… In Absentia

Необработанный (внутри) цемент и каштановые фудры — осознанный выбор, сталь не вызывает у Диего желания заливать в неё “живое” вино. Лосада не щадит и товарищей по натур-продукту (в смысле, натуральному виноделию): “Многие тупо копируют формулы работы”, — говорит он.

La Senda / In a Gadda da Vida / 2019

Ароматика и вкус ошеломляют неподготовленного, но дай ему раздышаться, и “Корнеллисен” почти улетучивается, оставляя нам приятный, звучный, мягкий орандж с намёком на ореховость и косточковые. Кстати, единственное белое вино La Senda, бленд сортов годельо, доньи бланки, паломино и мальвазии с лоз 60-90-летних лоз. Старые открытые бочки для ферментации (см. руки выше), 10 дней скина (skin/contact) и восемь месяцев в нейтральном дубе. Бутилируется “по натуралке”.

La Senda / In Absentia / 2020

Когда поженили Жюру и Бьерсо, вышло In Absentia. Снова — не старайся сразу получить кайф, этому вино нужно раздышаться, но уж потом за уши от бокала не оттащишь: дружественно, вальяжно, эпатажно. Вино — неожиданно — из сорта труссо (Trousseau) и тоже со старых, воздушно-корявых лоз (чудо, 80-95 лет). Несколько дней (3-4) мацерации на мезге дают о себе знать ореховым тоном, да и открытые каштановые чаны явно сыграли свою роль. Вино закончило ферментацию во фр. дубе и спало в них ещё 11 месяцев. Натур-бутилирование без серы и фильтрасьёна.

это не 1984, это 2020

La Senda / «1984» / 2020

Вино на “тёмной” стороне (так и название 1984 способствует оруэлловскому прочтению), с шевелящей язык кислотностью (это нынче зовётся “свежесть”) и вишнёво-сливовым оттенком. Менсия, ибо всё-таки без менсии в Бьерсо никак — да и старые участки глины, найденные Диего, хороши, а лозы достигают 90 лет. Кто видел старую менсию, то знает, как это круто выглядит, да ещё и на высоте 650 метров. Это вино — результат смешивания ягод с трёх разных виноградников. Ягоды ферментирующая частично без гребнеотделения в больших деревянных бочках, а затем “доходят” 8 месяцев в барриках. Натур-бутилирование, само собой.

Импортёр: Diletant.Wine

close

Нравится? Подпишись!

СВЕЖИЕ ПОСТЫ — УЖЕ У ТЕБЯ

Спама не будет, только новые посты

Антон Моисеенко

Не моё дело рассказывать тебе, что, как и почему пить. Поддержать винный диалог, пробудить винную мысль и заставить улыбаться — вот это по мне!

Предыдущее

Декантер, и что с ним делать

Следующее

Нашетта на это ле(т)то