Чтобы ощутить красоту, тебе не надо знать, что этот человек — тринадцатое поколение, и что винодельня в Нижнем Мозеле была основана в 1980-м на хоть и отдаленных, но зато одних из самых крутых склонов региона. Шестьдесят процентов уклона — это не шутка, но знать это, чтобы ощутить красоту, совершенно не нужно.
Райнхард Ловенштайн, который вместе с женой Корнелией творит чудеса в Мозеле, выглядит до боли “нормальным”. Что-то в его внешнем виде есть от Эйнштейна, которого никто не знал лично, но каждый себе чётко представляет: обычный клерк патентного бюро, случайно перевернувший мир.
Выходит, что не совсем обычный. Где-то подсознательно ты знаешь, что рислинги бывают великими. Вопрос в другом — часто ли ты сталкиваешься с ними в узком коридоре жизни? Может ли он выбить из колеи повседневности и даже из насыщенного винами всего мира калейдоскопа сменяющихся пейзажей? Пробуя это, не хочется задаваться вопросом, какого обжига у тебя бочки или, там, делаешь ли ты спонтанную ферментацию. Ты шутишь, брат (сестра)?
Хочешь поугадывать, как терруар влияет на вино? Голубой, серый и красный сланец тебе в руки! Великие рислинги не требуют технических описаний. Заполнять на них длинные формы, расписывать тона и ароматы кажется пошловатой банальностью, упражнением в никому ненужном графоманстве. Лучший вариант — делать глоток за глотком и созерцать внутренние реакции своего организма. У каждого они будут разные. Зрачки — расширятся, пульс — участится, кровь — прильёт к мозгу, чувства — обострятся. Ты понимаешь, что попался.
Мне всё равно, как величает Райнхарда Дженсис Робинсон: пускай у каждого из нас будет свой персональный Ловенштайн, добрый дядя, делающий сбивающие с ног вина, рислинги совершенно особого назначения, вина плескавшегося здесь 400 миллионов лет назад “глобального океана”. Вина доброты и медитации.
Как бы описать вина Weingut Heymann Löwenstein одним словом, не используя заезженных или неуместно-банальных слов? Точно не “минеральные”, хотя минеральности в них — вагон. Точно не “фруктовые”, хотя экзотики в них немало. Точно не “сложные”, хотя сложности в них — как грязи. Скудость словарного запаса приходится прятать за словами, которые могут хоть как-то передать происходящее у тебя внутри, когда делаешь глоток любого из рислингов с виноградника Uhlen — будто то L, B или R — вынужденные, в общем-то, названия трех Grosses Gewachs, или, по рабоче-крестьянскому, Гран Крю. Погоди, это только цветочки: вина GG Röttgen — как запрещенные колюще-режущий предметы, которые нельзя проносить с собой на борт. А вдруг ты буйный?
Важность момента подчеркивает подача исключительно из магнумов. Вообще, рейнские магнумы, синие и зеленые бутылки — сами по себе уже настраивают на возвышенный лад. Они и выглядят так утонченно, что кажется: этот магнум и есть “нормальный” размер.
2014 Uhlen L Riesling GG / Terroir Laubach
Это тебе не 90-е, не двухтысячные даже — а вино заставляет вспомнить фразу “I’m going slightly mad”. Лизатые недавно камни — это тебе в это окошко. Серый сланец, вот засранец! Вино остаётся во рту и норовит поселиться в нём навсегда. Восторг с первого глотка.
2015 Uhlen B Riesling GG / Terroir Blaufusser Lay
Тебе что-то говорит фраза “холодный серо-голубой сланец”? Уже на втором вине мне понятно, что с Heymann Löwenstein я попал. Этот рислинг пытается обмануть первичной медовостью аромата, но от нас не спрячешься — не надо прятать жирное тело среди мокрых скал! Гигант мысли, этот сравнительно молодой ещё, но такой уже борзый “Улен Би”.
2015 Uhlen R Riesling GG / Terroir Roth Lay
С утра натянул красные сланцы и вышел на туманный склон GG. Внизу вяло тянутся баржи — Мозель вполне судоходен, умолчим про Рейн. Глобальный океан давно превратился в пару рек, а вина, вдохновленные им, мы пьем и сегодня. Рислинг R с богатых железом бурых сланцев — убийца неопытного рта, а может и наоборот — не с такого ли вина можно начать знакомство с терруарным миром? Да и вообще, с миром вина? По-моему, так идеальный образец — отчаянно (и обманчиво) абрикосовый в аромате, вкус сбивает с толку длящейся целую вечность минеральностью. Твёрдая пятерка по шкале шершавости.
2014 Röttgen Riesling GG
Порох и кремень, акация и мёд. Экзотический и яркий, острый как лезвие ножа, которым только что мелко резали абрикос. Или персик? Это ненужные никому детали. Sharp as hell. Желто-коричневый и истине-черные сланцы. Настоящий терруар-porn.
2010 Röttgen Riesling Reserve
Что это, как это? На бутылке — намёк на 1-er cru, в 2010-м ещё можно было играть во французов. То, что внутри бутылки, однако, никак французским не назовёшь: сложная, текучая сладость и обманчивая медовость вступают в диалог (сейчас модно говорить “коллаборацию”) с чётко-минеральным вкусом. Частично ботритизированный виноград, который идёт на производство сухих вин — Ловенштайну не впервой. Грузите бочки апельсинами. И почаще!
Год основания: 1980
Кол-во гектаров: 14
Годовое производство: 80 000 бутылок
В VDP: c 1997 года
Сорта: 98% рислинг, 2% шпетбургундер
Где брать в России: Винтаж-М
Тейстинг
2014 Uhlen L Riesling GG / Terroir Laubach
2015 Uhlen B Riesling GG / Terroir Blaufusser Lay
2015 Uhlen R Riesling GG / Terroir Roth Lay
2014 Röttgen Riesling GG
2010 Röttgen Riesling Reserve
