Самолёт в Венецию опасно трясло в воздухе, поесть по-человечески было не суждено. Может оно и к лучшему, думаю я, следя глазами, как шарахается по поддону невскрытое аэрофлотовское сливочное масло. Нормального вина всё равно не нальют. Хотелось уже оказаться на месте, во Фриули.
Есть что-то невыразимо скучное в винных регионах, где всё давно расписано, распродано, размежёвано и разжёвано. Фриули-Венеция-Джулия в их список не входит: первобытная славянская анархия докатывается до местных холмов из соседней Словении, до границы с которой иногда недалеко настолько, что итальянский телефон начинает отдавать предпочтение словенским операторам. Смирись. Местные виноделы часто именуются словенскими именами и фамилиями, в массе оканчивающимися на “ич” — Примосич, Корсич, Блазич. Итальянский Роберто по мановению руки (руки ли?) превращается в словенского Роберта. За сотни лет всё тут сплелось воедино и для приехавшего впервые разобраться в этом смешении всего и всея не так-то просто. До относительно недавнего времени Фриули-Венеция-Джулия болталась меж двух огней (Венецианской республикой и Габсбургами). С такими умными мыслями я загрузился в самолёт и полетел проверять, всё ли там в порядке и не нужна ли помощь.
***
Самолёт прорезал облака и плавно пошёл на осмотр Венеции. То, что на Венецию всегда дают посмотреть сверху, считаю неоспоримым плюсом: кто уже был, мысленно побывает ещё раз, а кто ещё не был, уже вроде как и был — в любом случае, кайфово. Час езды на машине — Венеция остается далеко по правую руку — и ты уже тусуешься среди лоз по щиколотку в белом. Белом вине, то бишь: ибо по некой исторической прихоти местные белые известны куда более своих красных собратьев, хотя красные вина раньше и пили больше. Всё это напоминает историю с Грузией — грузины любят свои белые больше, а мир всё ещё думает, что там фанатеют по красным. Парадокс.
“Пуп” местной винной земли — городок Кормонс (Cormons), неподалеку развернулся наверное самый известный винный регион — Collio (иногда добавляют Goriziano от названия города Гориция), хотя тут есть и другие винные места вроде Colli Orientali del Friuli или, скажем, Isonzo. Заморачиваться не стоит: стилистика вин, конечно, пересекается.
Пока я соображал, как справляться с местной нереальной жарой, в Osteria de La Subida принесли запотевший бокал, про который было сказано, что “это фриулано”. Напротив высадилась американская женщина, её я видел впервые. “Я не ем мясо”, — молвила она и щелкнула инкрустированными пальцами в сторону девочки-официантки. По мне, так это преступление, но ввязываться в вечный спор с вегетарианцами — трата времени, не так ли? Принесли красное и тарелку с сырами. Жара становилась невыносимее, и я пожалел, что притащится из Москвы без бриджей, которые тут были бы очень к месту. Некоторое время говорили об антиквариате и как сложно доставать правильную рухлядь. Под ногами пугливо скакали ничуть не обалдевшие от жары ящерицы.
Кругом, тем временем, стояла тихая, сельская, умиротворяющая красота под аккомпанемент птичьего гомона и почти полного отсутствия населения. После Москвы любое отсутствие населения кажется подарком. Местные зайцы его вполне заменяют. К тому же, козьи и коровьи сыры, когда в нарезанном виде, хорошо складываются в симпатичные пирамидки, а винное “ачето” выдерживается в местных же погребах. Я откусил кусок салата, накатил “фриуланы” и задумался.
Перспективы были неплохи, хотя и несколько однообразны по гамме: мощные белые, неказистые белые, странные белые и некоторое количество супер-интересных белых. Ещё я ждал холодных белых, хрустящих белых, искристых белых и окисленных белых. Ближе к ночи выползла белая луна и насмешливо зависла над виноградниками, но я не терялся, и к тому времени уже искупался в фонтане из белого пино гриджио.
В отличие от некоторых снобов, я ничего не имею против пино гриджо, лучше его образцы крайне хороши — эдакая освещающая, ненапряжная легкость на хрустящей цитрусовой основе. Бокал Ca’Ronesca, Zorzon или Russiz Superiore приводят в состояние детского восторга — при этом, удаётся сильно сэкономить на памперсах.
Тебя не предупредят: во Фриули попадаешь в мясорубку — белых сортов винограда здесь столько, что разбегаются глаза. Тут, говорят, любила тусоваться знать из Австрии и Франции — может потому холмы наполовину “заряжены” французскими сортами, а мода на своё-родное пришла позже? Побывав в замке Castello di Spessa переоборудованном в гольф-энд-вайн курорт, понимаешь, что приезжать сюда и правда стоило. До моря и гор отсюда приблизительно одинаково, наверное французская знать любила горные лыжи и кайтинг.
Пино гри и пино блан, шардоне, совиньон, рислинг, гевюрц, что ни назови — из всего здесь фигачат “напиток богов”, как любят выражаться в пошлой российской прессе. Не гнушаются и мешать — это у фриульчан в крови. Отсюда пошли местные “супер-белые”, выходящие за рамки всяких аппелласьонных правил. “Выехать” на блендах в Collio удалось хозяйствам Tenuta di Angoris, Livon, Primosic и Russiz Superiore, но в самолёте я вычитал мощнявые вина из других аппелласьонов Венеции-Джулии: Vie di Romans с вином Flor di Uis, Schopietto с его Blanc des Rosis, Jermann — с Vintage Tunina, Venica — с вином Prime Note или Zamo — Tre Vigne. В отличие от выпитого ранее пино гриджио, для блендов Collio характерна выдержка от пары месяцев до двух лет в дубовых бочках. Что-то в этом есть, думал я, протирая запотевший напрочь бокал. Гармоничный дубок не помешает. Было +35.
***
За несущейся по волнам “моторкой” распушился яркий водный хвост. От городка Градо (полчаса от “Коли”) унестись можно на многочисленные островки, плавающие в местных водах. Чайки, сидящие на торчащих из моря бревнах, смотрят неодобрительно: вот уж кому точно положить на белое вино.
Если ты, как и большинство соотечественников, любишь купаться пьяным, то “наливаться” здесь следует исключительно автохтонными белыми, так козырнее. Ради такого случая идеально подойдет местный сорт винограда риболла джалла, вина из которого недостаточно алкогольны, чтобы утопить, но достаточны, чтобы основательно добавить храбрости. Гарантированно доставят образцы от Livon, Primosic и Ca’Ronesca, близко не намекающие на сложность, зато флиртующие по полной программе с первым встречным.
Фриули — один из регионов-стереотипов. Местные белые вина, чистые и звонкие, стали прототипом для других регионов страны. Но здесь же созрели их антагонисты — выдержанные в дубе маслянистые полубургундские — вроде Гравнера — или “оранжевые” полуоксидативные творения других виноделов. Есть и вовсе бесперспективные образцы вроде Vino della Pace, где в одном вине намешано 500 сортов винограда. Кстати, у итальянцев в Collio невероятные проблемы со словом “бесперспективняк”. Необъяснимо.
***
Время во Фриули тянется медленно. Иногда его тут делят на “до Скьопетто” и “после Скьопетто”, так ценят Джорджио Скьопетто за то, что тот способствовал становлению современного “чистого” виноделия в регионе (с этой чистотой тут некоторое время перебарщивали, так что теперь откат идёт назад — чисто чтобы вину было, чем пахнуть). Раньше тут, да и по всей Италии, не стеснялись бросать в чаны и открытые ванны (а-ля грузинские квеври, только без укупорки на зиму) всё, что приезжало с виноградника. Потом бросать стали лишь часть и даже добавили температурный контроль и ферментацию в стали. Героизм! Все эти детали меня, если честно, вгоняют в сон.
Зайду-ка я лучше к “гаражнику» Лучо, который делает со своих 5 гектар хозяйства Casa delle Rose крайне приятные вещи, включая игристое, которого легко можно (эээ, нужно!) выпить бутылку, в особенности, с легкой местной снедью. Владелец красивого особняка с бассейном посреди холмов Collio, Лучо держит замечательный миниатюрный агритуризмо, где не остановиться — значит, не уважать себя. Ещё один важный дестинейшн неподалёку — хозяйство Ronchirò delle Fragole. Здесь и вовсе заправляют сектанты, верящие в “дух вина” и отсутствие сульфатов. Впрочем, вина клёвые, особое внимание на Sauvignon Blanc и молчащее Silenzi. Пообщавшись с владельцем, по-любому понимаешь, что именно ты из нас двоих вменяемый. Да нет, просто Ромеро Росси (Ронки Ро) — человек с харизмой. Всё, как мы любим.
Где купить вина Collio (и Фриули) :
Primosic — Vinoterra
Marco Felluga / Russiz Superiore — Simple
Jermann — DP-Trade
Villa Russiz — Eurowine
Venica & Venica — МБГ
Vie di Romans — Simple
Mario Schiopetto — United Distributors
Edi Keber — RAW
Movia (Словенская часть) — RAW
