Если уж ввозить в Россию запрещёнку, то ввозить интересную. А если ввозить креплёное не-порто, то ввозить каркавелш. Пишу с маленькой, потому что этот микро-апелласьон чуть южнее Лиссабона — Carcavelos DOC — это, фактически, уже и тип вина. «Ты что, каркавелш не пробовал?! Ты дикий?!», — спросит тебя с немым укором португальский сомелье’ш. Пора его простить и понять. Понять, в смысле, что за зверь такой — каркавелш — vinho generoso, щедрое вино.
С чего бы начать? Ну, наверное, с того, с чего начинают не все: Carcavelos — вино старинное, занесённое в «Красную книгу» мирового и португальского виноделия. Но креплёные вина — давний пласт истории Португалии, иначе не было бы нам (и им) портвейна. Но не только лишь в Дору мешали вино со спиртом. Здесь, рядом с Лиссабоном, фигачили креплёные вина аж с XV века, был такой Маркиз Помбальский (de Pombal, конечно, весь из себя местный вельможа). Как Уинстон Черчилль, он тоже мешал и смешивал, но не благодаря ему процветало местное виноделие. Рядом был залог успеха — Лиссабон.
Ещё одна странность креплёного Carcavelos DOC — его здесь делает лишь один производитель — и тот Villa Oeiras (то есть, Вилла Оэйраш). Хозяйство, поддерживаемое муниципалитетом одноименного городка — проект возрождения с 1983-го года традиционных крепленых вин апелласьона Carcavelos DOC. Когда-то этот субрегион был одним из четырех, признанных производителями крепленых вин, наряду с портвейном, мадерой и сетубалским мошкателем, но филлоксера сравняла то немногое, что здесь росло, так сказать, «с землей».
Сегодня крепленые вина Villa Oeiras — это меньше 30 гектаров виноградников (сорта галлего дурадо (Gallego Dourado), аринту (Arinto) и ратинью (Ratinho)), французские бочки и 7-15 лет выдержки в них. Терруар здесь, в основном, глинисто-известняковый, много солнечного света на южной стороне и превалируют северо-восточные ветры, которые обычно дуют после полудня и ранним вечером, уберегая лозы от ночных морских туманов и рассеивая избыточную влажность с виноградников.
Образцы Villa Oeiras 7 и 15 лет всерьёз отличаются: семь лет разницы, но единый стиль крепленого вина (18,5%) прослеживается чётко: сигарная коробка, ароматная ваниль, абрикосовое варенье, персик, небольшая океанская солёность, сквозь годы в бочках пробивается «терруар и соль» Атлантики. В 15-летнем чувствуется более основательный баланс, успокоенная временем ваниль и специи, структура и сладковатая гастрономичность (типичные для этих вин 80-95 грамм сахара на литр).
Интересно, что сегодня Carcavelos DOC — часть лиссабонского «кластера» из девяти апелласьонов DOC, о котором я писал вот только что, а вина вне этих девяти апелласьонов обозначают здесь общим региональным именем Lisboa IGP. Это тебе, конечно, не каркавелш.
И не Villa Oeiras!
