Когда впервые едешь по шоссе, которое соединяет Верону и Тренто, всё находишь невероятным — и маленькие городки, зажатые между величественными горами, и шпили церквей, гордо пронзающие небо то тут, то там и пробивающие горный воздух целебными ритмичными ударами колоколов.
Не последнее впечатление оставляют виноградники, от нехватки места карабкающиеся вверх, на крутые склоны, на высоту в несколько сот метров; виноградники, куда уже не может просто так взобраться даже трактор, где все процедуры приходится производить вручную, где население говорит в равной степени по-немецки и по-итальянки (нет, это ещё не Альто-Адидже, где процент смещается в сторону немецкого).
Ах, какая была кантина!
Как Трентино, так и Альто-Адидже до совсем недавнего (по историческим меркам) времени находились в объятиях Австрии: Альто-Адидже был для Империи всегда более родным (ведь ближе), а вот Тренто доставалась по жизни незавидная роль оккупированной территории. Лишь в 1919-м эти земли были присоединены к Италии под общим именем Venezia Tridentina. В то время как столицей Альто-Адидже является горный Больцано, город Тренто правит одноименной провинцией. В общем, Тренто — это уже не Южный Тироль, о винодельнях и винах которого я уже писал, когда рассказывал о Cantina Tramin и своей недавней поездке в горный регион с сумасшедшими видами.
Снобски покачивая головой, многие профессионалы недооценивают, а любители — просто не знают, что винный пейзаж этих горных районов с самого начала XX века определялся ассоциациями мелких землевладельцев и фермеров, которые, вместо того, чтобы идти по пути индивидуализации, выбирали путь коммунального (не коммунистического) виноделия в рамках кооперативных хозяйств. Чего там греха таить — североитальянские кооперативы производят вина, которые легко посоревнуются с качественными образцами от индивидуальных производителей в любом другом регионе Италии. И если с такими именами, как Colterenzio, Tramin или Terlano знакомы в России многие, то трентинское объединение виноградарей LaVis ещё не у всех на слуху.
Крестьянский дух Трентино
LaVis — это типичная, в общем-то, для Трентино и Альто-Адидже история: после войны, в 1948-м, ряд виноградарей региона решили объединить усилия и делать вино вскладчину. То, что началось тогда с 14 виноделов, сегодня переросло в 450 виноградарей со средним владением всего в 1 гектар на человека. Виноградники находятся на высотах от 200 (в долине) до 800 (на склонах) метров над уровнем моря. Как водится, долгое время всё делали по-старинке, с оглядкой на количество, однако в 80-х, с приходом новой команды управляющих, виноградари подверглись значительной “муштровке” — иногда из-под палки, через силу, их научили снижать количество и увеличивать качество ягод, а затем произвели зонирование виноградников по типам почв. Часть сортов волевым решением поменяли на более подходящие.
На повороте горной, в общем-то, дороги дует пронизывающий ветер: на дворе ноябрь, солнечный, но звеняще-холодный. “Ты ж из России, тебе должно быть тепло!” — слышу я типичное итальянское заблуждение, пока мы стоим на кромке дороги, обрывом уходящей в долину Чембра, где уклоном виноградников в 40-45% никого особо не удивишь. Чтобы работать на этих склонах, нужно получать особое обучение, и, несмотря на это, каждый год на крутых виноградниках Тренто погибают люди; в основном, в результате проблем с тракторами, которые срываются с уклонов вниз.
Работа с крестьянами строится так: четыре агронома LaVis работают с ними на протяжении всего года. “Нужно постоянно рассказывать и обучать новым методикам, к тому же, в виноградарство приходят всё более молодые люди, новое поколение, которое нужно интенсивно обучать виноградарству”.
В долине реки Адидже, куда меня привозят показать лозы шардоне и совиньона (слово “блан” тут обычно из названия вырезают, как и во Фриули), используется как высокая система подвязки лозы — пергола — так и гюйо (лишь для отдельных виноградников). Высокие лозы с человеческий рост чувствуют себя отлично, несмотря на, казалось бы, кооперативный подход: LaVis все ближе и ближе подходит к переходу на органику. Это видно и по весело бушующей среди лоз траве.
Вообще Трентино — удел международных сортов винограда, но есть и приятные “мелочи”: в долинах пониже растут терольдего, лагрейн, скьява, а повыше — белые сорта, автохтонным среди которых является лишь нозиола.
А что вино?
По качеству игристых вин от Ferrari — самого, пожалуй, известного производителя Трентино — мы знаем, что ждать здесь можно только хорошего. В этом смысле LaVis не подводит ничуть — этикетки линейки “Портреты” (Ritratti) передают атмосферу виноградников и ощущение места. Вроде бы всё максимально просто, даже слишком просто — простая бутылка, понятная этикетка. А теперь смотри, насколько всё продумано и чётко — только ручной сбор, только террасы, только традиционная простая пергола (и чуть-чуть гуйо в случае с пино неро), только изученные до сантиметра почвы и микроклимат.
Если уж вещать о белых от LaVis, то Maso Tratta Sauvignon — это, пожалуй, вино самое богатое и “минеральное” в модном сегодня смысле. Это не тот простенький совиньон, который не оставляет ни чувств, ни эмоций, кроме разочарования от потраченных денег и времени. Здесь — золотистое волокно с ароматом крапивного чая, бузины, мускатного ореха; без единого намёка на пошлость в виде смородинового листа — это вам не Бордо, где про тельность принято мечтать по ночам и просыпаться в холодном поту от её отсутствия. Полнотело, структурно, минерально — вот что такое совиньон Maso Tratta из TN (так сокращено обозначают Трентино).
Северная Италия и пино гриджио рождены быть вместе, хотя я бы назвал это вино Pinot Gris, чтобы не провоцировать никому не нужных негативных ассоциаций с массовым продуктом. Я люблю хороший пино гриджио и никогда не стесняюсь лишний раз об этом заявить — а таких образцов много и во Фриули, и в Альто-Адидже, и здесь, в долинах Трентино. Pinot Grigio от LaVis пропущен через серьёзный фильтр качества: только ручной сбор, только террассные виноградники на высоте 250-300 м. Добавьте к этому ферментацию целыми гроздями и выдержку на осадке в течение 6-8 месяцев, и картина маслом более-менее рисуется в воображении. Женщина на этикетке молчаливо смотрит вдаль на фоне белоснежных пиков — это образ, не сильно идущий вразрез с реальностью этих мест. Ну а что вино? Интенсивная экзотика: персики и абрикосы определяют образ вина, а выдержка на осадке и гребни обеспечивают структуру и неожиданный для пино гриджио танин, направляющий струю вина в верное русло на нашем языке.
Хотя название сорта гевюрцтраминер и намекает на городок Трамин выше в Альто-Адидже, сорт этот прекрасно обжился и на холмах Трентино. И Maso Clinga Gewürztraminer — лишнее тому подтверждение. Вино делается с виноградников, растущих на песчано-гравийных почвах, и это вино отнюдь не сладкое, как многие привыкли ожидать от этого сорта, а вполне сухое, с отличной структурой, полнотелое, с ярким цветочным ароматом и, при этом, чуть солоноватое на языке. Отличный эффорт со стороны местных крестьян!
По красным внимание стоит обратить, например, на Pinot Nero (слово “нуар” стыдливо “запикиваем” итальянским прононсом) от LaVis. Что в имени тебе моём? Да чего, всё хорошо в этом имени, простом и понятном, как дважды два. Ягоды с холмов на высоте около 400 метров над уровнем моря с удовольствием ферментируются в приятную, рубинового цвета жидкость, в которой разница дневных и ночных температур заставляет балансировать бодрую кислотность и хорошую феноловую зрелость. Опять-таки, никаких машинных процессов плюс выдержка в течение года в классическом французском дубе дают ароматику черной вишни (с косточкой!) и свежей земли (читай, минеральности). Живое и легкопьющееся пино неро, за который не стыдно.
Ничуть!
