Джованни Поджиали размер своего хозяйства иронично называет «ублюдочным». Несмотря на это, Felsina — мягко говоря, не самое последнее явление на небосклоне Chianti Classico. Доменико Поджиали, дед Джованни, а затем и отец, Джузеппе, расхаживали во времена хиппи по виноградникам с динамитом. Чтобы покопаться и риторически спросить «чего-как творится в Classico», я заехал к Джованни в гости и провёл ночь с видом на луну в фирменном гостевом доме.
Джованни, вы же не тот человек, который только про коммерцию?
Уже нет. Я изучал юриспруденцию, как мой отец и дед, но после полугода этого дела решил не мусорить деньгами и пришел работать в 1990-м на винодельню с Джузеппе Маццоколином, моим дядей, изначально на коммерческой стороне. Сейчас, когда Джузеппе практически отошел от дел, я занимаюсь всем понемногу. Для Италии размер Felsina — это ублюдочный размер: винодельня недостаточно большая, чтобы работать с большими клиентами, и недостаточно маленькая, чтобы быть бутиковой. В Felsina мы делаем лишь 450 000 бутылок в год.
Ваши проблемы понятны, а какие траблы в Classico?
Мы продолжаем борьбу за серьёзное зонирование территорий Кьянти Классико, здесь это делать непросто, потому что микроклиматов и почв очень много, но без этого невозможно двигаться вперед. Это стремление тормозится теми компаниями, которые не хотят, чтобы терруары были во главе угла. В Италии есть Пьемонт, где такая практика уже прижилась и где есть система MGA, и я считаю, что в Кьянти Классико должен пройти такой же процесс. Уже 15 лет мы говорим об этом без какого-либо конкретного решения.
Как будете действовать, если так оно и будет продолжаться?
Я думаю, что если в ближайшие два года не произойдет движения вперед, прорыва, то мы примем решение о создании зонирования, которое будет финансироваться теми компаниями и хозяйствами, которые в этом заинтересованы. Без участия консорциума. И тогда зоне Chianti Classico придется признать и принять группу независимых компаний, которые работают в этом направлении.
Если я никогда не пробовал Chianti Classico — что бы вы мне сказали, чтобы я это сделал?
Я бы сказал: “Приезжай и смотри своими глазами”.
Для многих это непросто.
Да, но это мой ответ. Когда ты приезжаешь сюда, ты понимаешь связь между санджовезе и нашей культурой. Как профессионалы, мы иногда забываем, что вино делается, чтобы быть выпитым с едой, чтобы с ней сочетаться. А в Тоскане это само собой. Именно поэтому лучше всего приехать сюда и пробовать вино здесь. И, в конце концов, именно тут ты понимаешь, что на самом деле в бутылке, всю свежесть санджовезе. Сорт очень итальянский.
Как профессионалы, мы иногда забываем, что вино делается, чтобы быть выпитым с едой
Есть немало технических аспектов в мире вина, но в сухом остатке — бутылка вина находится в центре стола, так было с библейских времён, вино в центре разговора между тобой и мной. Это не морковь, это вино. Хотя оба — продукты сельского хозяйства. Санджовезе — это Италия, а тосканское санджовезе — это Италия вдвойне. А потому — приезжать и пробовать на месте.
Старые винтажи Chianti Classico — это тема?
Мне нравится старые винтажи, но, прежде всего, нужно пить хорошие старые винтажи. Я очень рад за 2014-й, это был худший год за много лет, но мы очень хорошо технически подкованы, нам удалось сделать хорошее Chianti Classico. Такие вещи невозможно было сделать в 60-х. Да, ты можешь ностальгировать по экспрессии старых вин, но заниматься только этим не стоит.
Где ваш баланс между деньгами и искусством? Рынок ведь давит, требует свежих вин, годов.
Откровенно говоря, Felsina не делает особо денег, чтобы позволить себе нормально инвестировать в развитие. Я думаю, что моя ценовая политика по сравнению с другими хозяйствами очень даже неплоха. Баланс в том, чтобы не потерять душу, потому что это приводит и к потерям коммерческим. Ты должен очень ревностно относиться к своей идентичности. Это граница. Я видел немало прекрасных хозяйств, которые потеряли идентичность за 5-10-15 лет, потеряли рынок, стали частью больших компаний, этикетка у них остается прежней, но суть — совсем иная.
Как менялся стиль вин Felsina с годами?
Большие изменения пришли после начала работы с энологом Франко Бернабеи, но в целом мы стараемся сохранить стиль. Это как Armani, с 70-х на рынке, коллекции каждый год по два раза, но вы все равно чувствуете, что это Armani. То же можно сказать про вино. Да, от 60-х серьезное отличие: больше силы, больше интенсивности, и наши молодые вина сейчас слишком молоды, чтобы их пить. В прошлом году мы пили в Париже наше Classico 96 года, обычное Classico, и это была фантастическая бутылка! Так что с 80-х мы производили все более мощные вина. Рынок, к сожалению, пьёт молодые винтажи, но если вы сможете позволить себе хранить вино, вы не пожалеете.
И каким было это Classico 96-го?
Мягкие танины, много землистых нот, табака, кожи, мягких фруктов, при этом кислотность отличная; и это 20-летнее Классико! Я радуюсь, особенно видя, сколько стоят многие Classico на рынке. Вообще в винах Felsina чаще всего встречаются табачные и кованные ноты, фруктовые тона, черный перец. Как-то так.
Органика, биодинамика, дикие дрожжи?
В нашей семье здравый смысл является главным критерием оценки. Главный судья для моего вина — это мой желудок. Это как споры про антибиотики — нужны они детям или нет. Конечно, нужно делать всё, чтобы избегать искусственных добавок, но иногда наш организм недостаточно силен, чтобы справиться самостоятельно. Сельское хозяйство само по себе является “искусственным”, начать нужно с этого.
Должны ли зоны Chianti и Chianti Classico слиться в одну?
Нет. Они совершенно разные, и это невозможно. Знаю, много путаницы и в Италии, и за рубежом. Например, я также делаю Chianti Colli Senesi, но в будущем я не вижу никакой проблемы, если мне придется убрать из названия этого вина слово Chianti. Без проблем. Но многие производители будут сильно против. Ты видел недавно, как подписывали заявку на принятие зоны Chianti Classico в ЮНЕСКО. Это политика, но это также нужно чтобы показать историческую важность региона. Производители вне этой зоны не должны бояться называть свои вина другими именами, не упоминая Chianti.
Berardenga Chianti Classico 2013
Зеленый перчик, землистость, кожа, красные фрукты и приятная кислотность. Всё как обещал Джованни. Textbook Chianti Classico! 90/100
Rancia Riserva 2012 Chianti Classico
Ранча, это стопроцентное санджовезе, было изначально политическим вином, ведь в 70-х было запрещено делать Chianti Classico DOCG только из этого сорта. Тут всё как мы любим: пыльность, минеральность, кислотность, сочность, перечные ноты, танин уже серьезный, чуть сдобренный мятой и дикими травами. 91/100
Fontalloro 2011 Toscana IGT
Знаковая супертоскана, санджовезе из зон Chianti Classico и Chianti Colli Senesi. расположенных недалеко друг от друга. Рецепт почти такой же, как в “Ранче”, но обжиг бочек чуть другой (не спрашивайте). Своим дымным, чуть йодистым ароматом, это вино ничуть не к смущению Джованни, напоминает айловые виски. Это мясисто, жирненько, насыщенно, табачно и кожано; очень принятые танины, хотя и не совсем шелк. Состаривать! 92/100
Colonia 2010 Chianti Classico Gran Selezione
Виноградник для создания этого вина вымучивался не годами, а десятками лет. В 70-х скалу, которая лежит в его основании, взрывали динамитом дед и отец Джованни, а когда динамит запретили использовать, виноградник забросили. В начале 90-х Джованни снова взялся за дело и к 93-му году лозы все же были высажены. первый урожай здесь появился в 97-м. 6000 бутылок с 2,5 га санджовезе в год — это сегодняшнее Gran Selezione от Felsina. Что сказать про вино? Мощный тон камня, поверх залакированный серьезными танинами. Минимум 28 месяцев во французском дубе — это не фунт изюму. Это вино всё ещё имеет статус single. Налетай, торопись! 93/100
