Не всё то золото, что неббиоло. Первая в жизни Nebbiolo Prima — большая дегустация новых вин Barolo, Barbaresco и Roero — серьёзное погружение в мир Пьемонта и его винодельческих приколов. Каюсь: я сильно отстал от своих соотечественников, бросающихся именами Джакозы, Массолино, Контерно, будто это их соседи по лестничной клетке. Я, пока что, не так смел.
Общие впечатления
Я уже писал ранее, что поначалу несколько удивило количество бароло-неликвида. А потом успокоился. Так оно, видать, и должно быть — во-первых, Prima — не вполне репрезентативна в плане количества и качества её участников, это далеко не все производители — и даже не близко. Второе — многие вина со временем всё же улучшатся, несмотря на мой скептицизм.
Что и как оценивалось
Оценивались вина просто — исходя из привычной мне и много раз проверенной системы OIV, которая даёт среднему по всем параметрам вину 86 баллов, и это не является к нему неуважением. Все что выше 90 я ставил 3 звезды, от 88-89 — 2. Больше всего баллов — как и в системе OIV — получали общая гармония и баланс, сложность, сыгранность. Остальные качества (интенсивность вкуса и аромата, аутентичность и, тем более, цвет, играли второстепенную роль). Конкретные ароматы и вкусы вообще мной не учитывались, по крайней мере, я старался, чтобы они не влияли на оценку.
Эволюция
Я исходил из предположения, что вино с высокими оценками должно их заслуживать даже в юном возрасте. Что вино-урод в молодости вряд ли станет прекрасным лебедем в будущем. К этому выводу я пришел сам после дегустаций и общения с людьми, чьему мнению я доверяю. И, попросту, из того, что никто, кроме винодела и фанатов вина, понятия не имеет, каким оно станет через 10 лет, поэтому оценивать вино здесь и сейчас — чрезвычайно важно. Все остальное — это фантазии.
Там, где танины были очень сильными, но, при этом возникало понимание, что они не отвратные и концентрируются в передней части нёба — я оценивал это как потенциал к выдержке и смягчению в будущем. Вина, где танины неприятно жгли заднюю часть языка и были натурально горькими, я оценивал как проблемные для получения удовольствия как сейчас, так и в будущем. То же самое с кислотностью — там где она представлялась здоровой и ведущей к выдержке, я был позитивен к вину, там, где она неприятно парализовывала рот, я снижал. Это же относится к дубовости: интегрированный дуб — хорошо, стружка — плохо.
Качество «винтажей»
Этой бредятиной я не занимаюсь. Делать далеко идущие выводы о качестве «винтажа» после дегустации нескольких десятков вин я не берусь и не считаю правильным. На Nebbiolo Prima присутствуют далеко не все производители Пьемонта и это понятно — лучшим из них это мероприятие в общем-то и не нужно. Как я понимаю, это особенно касается небольших хозяйств, у которых проблем с продажами нет и не предвидится. Они предпочитают работать с журналистами точечно и чтобы те приезжали к ним, а не наоборот.
И самое главное: разница в качестве, цвете, танинах, кислотности, ароматах во многих винах одного года настолько колоссальна, что говорить о «винтаже» вообще как-то бессмысленно. Да, наверное, имеет смысл говорить о нем, когда речь идёт об одном хозяйстве или о группе вин со сходными характеристиками, положением и виноделием. Не более того. Пусть обобщениями занимаются более опытные и смелые :-)
Итак
Три бокала получали вина, которые показывали достаточную сложность и очень хороший баланс уже сейчас, либо баланс и качество, которое со временем станет ещё лучше (по моему мнению). Приятные вина без особых изысков, с хорошим балансом и вкусовыми качествами, получали 2 бокала. Оценки привожу только для вин больше 90, вина до 90 тут только 88-89, и смысла писать эти оценки нет. Неудобоваримое, странное, неудобоваримое и странное: всё это исключил.
Первое: Barolo 2012
Это встречи под дубом. Приходит понимание, что выбирать «хорошее« бароло не так просто, и что не всё то золото, что бароло. Из того, что понял во время дегустации я — задача хорошо сделанного (я намеренно не говорю «хорошего«) бароло в том, чтобы не уйти в танины и чрезмерную бочку, не истребить тонкую фруктовость неббиоло, не изгадить вино пошлым дубом, оставляющим мерзкое ощущение только что прожеванной стружки. И это только то, что делать с бароло не нужно. Вот именно в момент пережевывания стружки ты спрашиваешь себя — где же эти холмы Пьемонта, где, пардоньте, терруары? Ну ладно, поныл, и хорош. Список понравившегося (пробовал не всё, это soft-тейстинг). Вина с тоном стружки и чипсов шли в лес сразу и далеко, чтобы не мучать ни себя, ни, тем более, других.
Лучшие из попробованных мной бароло-2012 показывают приятный баланс, тона зеленого перца и специй, среднюю или выше средней кислотность и приятные танины, которые могут быть жестковаты, но в целом, приятны.
Ниже привожу список молодых бароло-2012, которые показались неплохо сбалансированными и интересными, но недостаточно сложными и продолжительными, чтобы заработать три бокала.
Второе: Barbaresco 2013
Может ли более молодое Барбареско быть интереснее чуть менее молодого Бароло? Судя по второму дню Примы, ещё как может, хотя я снова воздержусь от обобщений — так было с конкретными сетами вин, вот и всё. Приятно порадовало количество хорошо сбалансированных, сложных вин, которым ещё развиваться и развиваться, но получать удовольствие от них можно уже сейчас. Для барбареско, которое частенько стоит не меньших, чем бароло, это важно. По крайней мере, те образцы, что я привожу ниже, уже крайне и крайне приятные. Негатива, впрочем, тоже было много: странные барбарески напичканы то луком, то дубом, то танинами.
Пара слов об MGA
Если аббревиатура MGA ставит тебя в тупик, то это ничего, меня тоже ставила. MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive) — это попытка официальных винных властей региона упорядочить систему многочисленных виноградников Пьемонта. На практике это можно перевести как «Дополнительные Географические Обозначения«, и, сидя с красивой толстой книжкой Barolo MGA, невозможно не искать параллелей с делением виноградников Бургундии. Однако, есть крайне важные отличия: система MGA не делит виноградники на более и менее «лучшие». Скорее, она устанавливает некие исторические рамки известных виноградников, не стараясь переходить в плоскость Grand Cru — Premier Cru. С одной стороны, это создает проблемы — ведь если MGA — это не оценка, то какой в ней смысл? Как говорят многие производители, новая система создает им и дополнительные проблемы, принуждая их искать новые пути маркировать свои «классические» бароло, сделанные с совершенно разных виноградников (бленды).
Грубо говоря, из всего этого нужно оставить в голове, что идентификация MGA никак не делает вино лучше.
Третье: Barolo 2012 MGA
Четвертое: Бароло и Барбареско Riserva
В целом категория резерв показалась мне куда менее ровной, чем более молодых вин. Тут тебе всё — от неудобоваримых вин с ароматом борща до свежей деревяшки и чайного чифиря, которого, к сожалению, было многовато. Из новых для себя описания вин сделал следующие записи:
- «ужасный чифирь, старый чай в пакетиках»
- «убивающий все живое танин»
- «жареный лук в шоколаде»
- «оху вуд, зрачки расширены, паралич десен»
- «вчерашняя гречневая каша»
- «враги сожгли родную хату»
- «сладковато-танинно, дурственно»
- «ужас резиновый»
Приятные вина отмечаю ниже.
Barbaresco Riserva 2011
Barolo Riserva 2010
