Попасть в Suavia хотел давно: с тех пор как увидел чёрную как уголь этикетку их крюшного Soave Classico Monte Carbonare. Так давно, что уже почти перестал хотеть. Не буду таить греха — на сегодняшний день это одно из самых прикольных терруарных Soave на скудном российском рынке. Соаве для тех, кто немножко понимает, что оно бывает разное.
Тессари — одна из самых распространенных фамилий в зоне Soave Classico. Эта конкретная семья Тессари занимается виноградарством с 1800-х годов, но говорят, что серьезно прокачались только в 1980-х, что и понятно: подъем гарнанеги, как сорта винограда, способного давать что-то кроме как вино за 400 рублей на полке, происходит сегодня, в наши дни. Терруарные претензии семьи Тессари базируются на вулканическом локейшене виноградников — отсюда и название флагманского вина, ведь carbon — ни что иное, как “уголь”. Этикеточка, соответственно, тоже чёрная.
Ради быстрого визита я заехал к Алессандре Тессари, одной из трёх дочерей Джованни и Розетты Тессари, которые сегодня являются движущей силой винодельни. Алессандра — девушка позитивная и динамичная — наливает базовое Soave Classico, которое сразу само определяет себя в вулканическо-экзотическом, бананово-солёном стиле, не перегружено сложностью, но оставляет за собой желание употребить с ним полезный для нашего общего здоровья фруктовый салат, замешанный на цитрусах (грейпфруты с рукколой сами просятся в рот).
Это — самый большой объём производства на хозяйстве, 150 тысяч бутылок из общих 200
Гарганегу улыбчивая Алессандра разбавляет настоящей редкостью — стопроцентным треббьяно ди соаве со смешным названием Massifitti, которое, на самом деле, относится к массам базальтовых почв, колоннами уходящим вглубь земли. Анализ ДНК треббьяно ди соаве показал, что сорт этот идентичен королю Марке — вердиккио. Треббьяно ди соаве часто мешают с гарганегой в блендах, но в Suavia выпендриваются и делают 100%, всё в стали и дают полгода отлежаться в танках. Итог? Белые цветы и минеральность, которые не выжечь напалмом. Как следует охладить, и будет вовсе хорошо.
Вулканический виноградник для “Угольной Горы” Monte Carbonare был высажен в год Победы, в 1945-м, однако первое вино под этим лейблом было сделано лишь в 1986-м, когда хозяйство встало на путь производства лишь высококачественных вин. 2016-й винтаж — куда более интересный персонаж, чем базовое Soave Classico: оно интригует полнотелостью и сложностью, которой хоть и далековато до элитных вайсбургундеров, но которая вполне тянет на то, чтобы быть замеченной профессионалами и поклонниками итальянских белых.
Для контраста Алессандра льёт попробовать Monte Carbonare 2005 — приятной шершавости сок, уже чуть в оксидативном стиле, что, учитывая возраст, вполне ему простимо. В ароматике 13-летняя гарганега от Suavia напоминает замес абрикосового сока и ореховой пасты.
Ну а чего бы и нет?
Пробовать: “Азбука Вкуса”
