Вы уже заметили, что на районе появилось просекко с надписью Rive на этикетке? Введенная в 2009-м году, эта категория по задумке создателей должна привлечь больше внимания к терруарам субзон Conegliano-Valdobbiadene DOCG, где, как мы знаем, делают менее массовое и — в теории — более качественное вино. Как всегда с Италией, вопрос в том, есть ли у этой категории светлое будущее?
До 2009 года единственной по-настоящему территориальной единицей в аппелласьоне Конельяно-Вальдоббьядене было наименование Cartizze, исторический холм в 107 га виноградников, расположенный недалеко от городка Вальдоббьядене; холм, винами с которого исторически баловалась миланская знать. В один прекрасный день производители Prosecco Superiore (сокращенно буду называть так зону Prosecco DOCG) проснулись в мире, в котором они могли создавать кое-что под названием Rive.
Имя новой категории происходит от слова riva, «холм». Это не совпадение: большинство виноградников, которые могут носить название Rive, обитаются на холмах между городами Вальдоббьядене и Конельяно. Сегодня насчитывается 15 деревень (или коммун), в которых могут делаться 43 отдельных Rive, каждое со своим именем. Инноченте Нарди, президент консорциума Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, объясняет: «В течение многих лет мы изучали зоны и типы почв, чтобы понять разницу от одной зоны к другой. В 2009-м мы сделали чёткое заявление о том, что территория имеет первостепенное значение и появление категории Rive стало следствием этой философии».
В то время как некоторые склоны — как Riva Di Manzana в коммуне Витторио Венето к северу от Конельяно — волнообразно спускаются в осенний туман, другие возносятся в небо под впечатляющим углом, достигающим 80 градусов — как на виноградниках Riva di Guia в коммуне Вальдоббьядене. На эти склоны больно уже только смотреть, не говоря уже о том, чтобы работать на них.
Помимо требования быть расположенным в пределах конкретной коммуны, виноград для вина категории Rive должен поступать с виноградников с контролируемой урожайностью не более 13 тонн на гектар (что несколько ниже, чем официальное требование в 13,5 тонн для “обычного” Prosecco Superiore) и делаться исключительно вручную (на всех этапах).
Холмистая концепция
Не все холмы, с которых в теории можно делать Rive, дают эти вина: некоторые существуют только на бумаге. «Виноградники принадлежат большому количеству людей», — говорит Лодовико Джустиниани, владелец винодельни Borgoluce, которая производит вино c холма Riva di Collalto в коммуне Susegana. «Винодельни, которые находятся к области Rive, всегда более заинтересованы делать в ней вино. На сегодняшний день с некоторых Rive делают вино несколько производителей, а с некоторых — вообще никто. Особенно, если виноград с этих холмов уходит на продажу более крупным винодельням».
«Для производства Rive нужен специальный проект, меньше количества винограда и больше работы в виноградниках», — говорит Серджио Брамуццо из винодельни Le Manzane (делает Rive Di Manzana). «Гораздо проще производить Rive там, где физически находится винодельня. В Manzana работают много виноградарей, и, пока винодельня не попросит их производить виноград именно для категории Rive, они будут делать виноград для вин категории Prosecco Superiore DOCG».
Производство Rive по-прежнему относительно невелико (только 2,3% всех игристых вин Prosecco Superiore DOCG в 2016-м году имели категорию Rive) не только потому, что достаточное количество виноградарей должны собраться вместе, объединенные одним хозяйством. Небольшие хозяйства всё ещё пытаются понять, как встроить категорию Rive в уже имеющуюся линейку вин, особенно если учитываться, что многие DOCG-вина в этом регионе и так производятся с холмов. Если уж так говорить, некоторые мелкие и средние винодельни могли бы классифицировать как Rive всё свое производство.
«Поначалу мы действительно не хотели выпускать Rive», — рассказывает мне Ванесса Фолладор, дочь владельцев винодельни Tanorè, которая делает Rive di Guia с чрезвычайно крутых холмов и старых виноградных лоз рядом с Valdobbiadene. «Все наши виноградники находятся на холмах. Если бы мы конвертировали все виноградники, мы бы производили меньше вина и должны были бы устанавливать более высокие цены, которые — из-за крутизны наших виноградников — и так достаточно высоки».
В то время как более крупные винодельни рассматривают Rive как коммунальный аппелласьон и смешивают виноград с разных участков холма, другие, как Zardetto с его Rive di Cozzuolo под названием Le Viti Di San Mor, играют в терруарную игру — отбор винограда идёт с выделенных виноградников в пределах одного Riva, фактически, “крюшная” концепция. «Конечно, мы могли бы сделать Rive со всего холма, который есть в нашем распоряжении, но пытаемся сделать его только с лучших субзон виноградника», — объясняет Филиппо Дзардетто, его отец — Фабио — взял в консультанты известного умбрийца — Риккардо Котареллу.
«Мы начали выпускать Rive в 2011-м, и каждый год решаем, делать это вино или нет, потому что каждый год отличается от другого. Это как делать что-то для развлечения, но это не веселье чистой воды, это серьёзный подход, чтобы показать разнообразие почв и силу глеры», — говорит Даниэле Бортолотти из винодельни Umberto Bortolotti, которая уже производит несколько разных Rive.
Помимо холмистых виноградников, которые считаются обязательными для Rive Prosecco, производители отмечают важность старых лоз. Мануэль Годелло из винодельни Roccat, производитель Rive di San Pietro di Barbozza, говорит: «Старые виноградные лозы дают вину намного больше с точки зрения аромата и вкуса».
Подход
Если Rive является концепцией, основанной на терруаре, было бы логичным ожидать определенных различий в стиле разных коммун. По крайней мере, я ждал. Вопрос оказался не так прост: даже сегодня, 8 лет с момента рождения новой категории. В то время как производители принимают Rive серьёзно и с энтузиазмом, ряды бутылок Rive пока слишком малы, чтобы делать выводы о различиях между Rive по стилю вина. У некоторых Rive есть только один производитель, который де-факто и определяет его стиль. Те субзоны, в которых есть даже 3-5 производителей, вина слишком рано сравнивать друг с другом, поскольку методы производства варьируются достаточно широко.
Производители Rive разделяют идею о том, что Rive — чтобы выражать терруар — должно быть вином с низким уровнем сахара. Конечно, существуют полусухие и off-dry версии вин Rive, но из моего общения с производителями Rive очевидно, что всё движется к тому, чтобы быть либо брютом, либо, в скором будущем, экстра брютом, который будет включать в себя вина с уровнем сахара ниже 12 г/л. Область Prosecco имеет долгую историю производства более сладких вина из сорта глера, которые они на самом деле называют «сухими» (Dry), но с категорией Rive у этого тренда нет понятного будущего — по крайней мере, если смотреть на это глазами ценителей терруарного продукта.
На мой вопрос о том, зачем делать сладкие вина с холмов (и лучших терруаров) Джузеппе Делла Колетта из хозяйства Colvendrà отвечает: «В винах Rive мы хотим добиться более сложного и структурированного вкуса, также сохраняя его округлость. По задумке это должно быть лучшее вино, которое мы производим. Сахар имеет важное значение для повышения ароматики, в более сладком вине ароматика выражена сильнее. Сухая версия лучше выражает терруар, но мы также хотели бы иметь качественное вино, которое могло бы сочетаться с десертами. Брют попросту не годится для этого». Даже с этими соображениями 70% Rive от Colvendrà делается в brut-версии, но сама идея производства качественных сладких вин с лучших терруаров является, пожалуй, данью местным традициям производства полусухих просекко. Зачем глобально изводить ценные терруары на такие вина, я так и не понял. Отрадно, что это делают немногие.
За время поездки по зоне Posecco Superiore я почувствовал, что производители категории Rive действительно стремятся привнести в свои вина больше сложности и ощущения места, и для многих из них Rive уже является топовым вином хозяйства. Сладкое и богатое Catizze остается чем-то вроде уходящей в прошлое традиции, во всех смыслах дорогой.
«Идея Rive для нас —это иметь нишевое вино с конецпцией Бургундии», — говорит Даниэле Бортолотти. Могут ли производители Prosecco даже смотреть в сторону Бургундии? Учитывая похожесть концепций устройства аппелласьонов, почему бы и нет?
Время и опыт кажутся ключевым в эволюции зоны DOCG. Серджио Брамуццо из Le Manzane подчеркивает: «У нас есть 20-летний опыт работы с Prosecco DOCG и только два года — с Rive. Нам предстоит долгий путь, и мы много экспериментируем». «Различия между винами категории Rive не столь ясны, но чем больше вы знаете эти вина и чем больше вы их ощущаете, тем больше они становятся очевидными. Для нас это также кривая обучения», — говорит Инноченте Нарди, чья семья также производит Rive di Farra di Soligo на винодельне La Farra.
Как ни странно, более крупные кооперативы, такие как Cantina Produttori di Valdobbiadene (каких-то 13 миллионов бутылок в год), имеют все возможности стать ведущими производителями Rive. Из четверти миллиона бутылок Rive, произведенных в аппелласьоне 2016 году, 13% приходится на это хозяйство. «Мы не говорим, что делаем лучшие вина, но мы имеем доступ к лучшим участкам и виноградникам и можем делать вина с различным характером», — передо мной сидит генеральный директор винодельни Альдо Франки. Сила кооперативов состоит в обширной сети виноградарей под рукой. «Реакция рынка побуждает нас двигаться вперед к Rive. Мы думаем, что, в итоге, мы сможем производить 10-12 разных вин этой категории», — говорит он.
Ценообразование
Рыночные данные показывают, что экспорт категории Rive растет с момента её введения в 2010 году. Около четверти выпускаемых бутылок экспортируется. Это означает, что 75% Rive потребляется в Италии, где цены на эти вина являются более доступными. Это особенно верно в отношении ценового диапазона 7-10 евро — около 30% производства Rive в 2015 году, и только 4,6% попали в супермаркеты.
А теперь ты спросишь: ну и насколько дороже будет стоить бутылка Rive по сравнению с Prosecco Superiore? По моим наблюдениям разница в закупочной цене составляет 1-3 евро. «Отчасти это увеличение обусловлено более низкой урожайностью и большими затратами, связанными с ручным трудом. Хотя вина Prosecco Superiore DOCG также часто производятся вручную, отличие состоит в том, что с виноградниками Rive вы не можете использовать оборудование вообще: ни для покоса травы, ни для перемещения ящиков с виноградом и т. д. Все процедуры должны производиться вручную», — говорит Джузеппе Делла Коллетта. «Это примерно в 8-9 раз больше человеко-часов, чем нужно для производства вина с равнин», — добавляет Ванесса Фолладор. «Это очень логично, что вина категории Rive стоят дороже».
Будущее
Как ни стремятся производители Prosecco DOCG избежать конкуренции между их вином и шампанским, с более терруарным, коммунальным и иногда даже “крюшным” подходом, эта конкуренция становится всё более очевидной — особенно кади вспомнить, как мы пьем шампанское. Не потому ли некоторые винодельни наглеют настолько, что полностью «вырезают» имя Prosecco со своих этикеток? И правила аппелласьона, фактически, позволяют им это делать: на некоторых этикетках ты просто встретишь название Valdobbiadene DOCG и имя конкретной коммуны Riva, как это происходит с Roccat и Umberto Bortolotti. Посмотри на хозяйство Bepin de Eto — винодельня производит свой Rive di Rua ближе к городу Конельяно вообще без ссылки на DOCG Conegliano-Valdobbiadene на этикетке. Rive di Rua — это всё, что ты увидишь на этикетке.
Небольшие и средние винодельни с явной склонностью к качеству и терруарности будут определять лицо категории Rive. Виноделам, естественно, придется бороться со стереотипам, связанным с просекко в целом. Поиск и инвестции в виноградники, которые производили замечательные вина ещё до Второй мировой войны, — это способ развития для таких производителей, как Zardetto, которые купили 7 гектаров лоз у деревушки Сан-Мор в 2013 году. «Здесь уникальный климат, и это странная территория: в 50-е годы виноградники были здесь повсюду, позже они были заброшены. Наши деды знали, что это отличное место для виноградных лоз. Наши вина должны быть нежными и сложными, а не просто подходящими для аперитива. Мы хотим, чтобы Prosecco было вином для еды, для полноценного ужина», — говорит мне Филиппо Зардетто, с которым мы сидим среди высоченных лоз и пробуем одно из самых интересных просекко Rive на районе.
Понятно, что международным рынкам потребуются годы, чтобы принять новую категорию качества Prosecco Superiore. «Производство этих вин пока мало, но оно растет», — говорит уверенный в правильности пути Лодовико Джустиниани.
Интересным последствием введения топовой категории Rive стал постепенный уход от пирамиды качества, где сладкие по стилю вина с холма Cartizze являются её вершиной. Брюты Rive позволяют заменить Cartizze в иерархии ценностей и стать менее зависимыми от дорогущего покупного винограда, наконец-то начать искать новые терруары, наиболее подходящие для многострадального сорта глера.
Из которого, даю тебе зуб, могут получаться роскошные и сложные вина.
