Ветер дул с моря, хотя море отсюда 50 километров. Ворота в Poggio di Sotto оказались опрометчиво открыты. Ну я и заехал, а чего не заехать, когда перед тобой открыты ворота одной из лучших виноделен Монтальчино?
Мне стыдно за Дэвида Берри Грина из Berry Brothers. По-человечески стыдно. В 2010-м, когда BBR, этот один из уважаемых столпов винного бизнеса, стали возить в Соединенное Королевство вина Poggio di Sotto из долины Орча в Монтальчино, Грин приехал к Пьеро Пальмуччи и записал небольшое видео, посвященное винодельне.
Перед ним сидел старый Пьеро, ничуть не говорящий по-английски, и улыбался. Грин мог спросить его тучу интересных вещей, мог, со своим амэрикэн итальян, вытащить миллион деталей и оттенков. Вместо этого был задан стандартный вопрос “про терруары” и “винтаж 2005”.
Наказания Грину так и не последовало, а срок давности этого должностного преступления давно истёк. Придётся мне всё делать за него. Выбирая место для хозяйства в конце 80-х, Пальмуччи провёл серьёзную рекогносцировку терруаров, и выбрал именно это место на холме, обращенном в сторону долины Орча и спящего вулкана Монте Амиата — пристанища невероятных видов и затерянного заповедника дикой природы. Помимо места, он в ответе за то, что привел сюда университет Милана, который помог ему выбрать лучшие клоны санджовезе.
Семь лет вперёд, в этом году мне посчастливилось приехать на тот холм, где Грин мучил синьора Пальмуччи. Легендарное Poggio di Sotto, выпускающее невероятных 35 тысяч бутылок в год, давно получило новых владельцев в лице Клаудио Типа и его супруги Марии Изис, Лука Мароне при этом делает само вино и делает на отлично. Короче, я давно хотел сюда, с тех пор как попробовал вино. И я сюда приехал.
Конечно, если бы на винодельне тусовался в тот день Лука, всё пошло бы иначе. Луки, однако, “дома” не было, а лозы я застал в состоянии водного стресса. Здесь, рядом с деревней Кастельнуово Дель’Аббате, лозы не позволяют орошать в любых случаях — кроме тех, когда им угрожает непосредственная смерть. И это ещё нужно доказывать. А до тех пор — хоть удавись. Мне вручают бокал Rosso di Montalcino 2014. Высоченная кислотность, мускулистые танины, вино даже без глотка даёт знать о высоких претензиях и серьезном классе, достаточно ароматическое, приятно-удушающе эвкалиптовое, сдобренное специями и сухими травами. Оставленное на некоторое время в бокале Rosso меняется как хамелеон, трансформируя танины и фрукты в какао и шоколад. 24 месяца в славонском дубе и 6 месяцев в бутылке, между прочим.
Горячий воздух колышется, поднимаясь вдоль холма, на котором стоит винодельня. А ещё он вибрирует от оглушительного грохота цикад. Кто-то ставит вину музыку, но тут и так хорошо. Внутри —максимальная простота и красота. Несколько больших бочек вмещают Rosso и Brunello di Montalcino текущего и предыдущих винтажей. Историю Брунелло никому не надо рассказывать, я думаю: 100% санджовезе в любом случае, сделали здесь из этого сорта икону.
Заряжаясь энергией долины Орча в Poggio di Sotto, ощущаешь ещё один интересный аспект местной флоры — постоянный сильный ветер, дующий через всю долину и приятно освежающий даже в столь горячий денёк. Может быть именно он — причина выбора этого места прежним владельцем? Есть версии?
Гравийно-глинистые почвы молчат. Только бывший величественный бенедиктинский монастырь Сант-Антимо, стоящий в долине буквально в нескольких сотня метров от винодельни, говорит о тихой важности этих территорий в истории Тосканы. Когда-то более 38 других монастырей и земли от Гроссетто до Пизы находились под влиянием аббата Сант-Антимо, проживавшего в замке Монтальчино и каждый день колесившего на работу и домой с мигалками.
Такому в лимузин нужно было б загрузить ящик Brunello di Montalcino 2009, вина с элегантным красивым носом и гротескным в своей неожиданности балансом, великолепной мягкостью и кислотностью, шелковыми танинами и тоном вишневой клеточки в послевкусии. 58 месяцев в бочке делают своё чёрное дело.
