Во вселенной Квинтарелли время идет по-другому. Не то, чтобы назад, но и не то, чтобы вперед. Вызывающая неподвластность законам земной физики вызывает смесь восхищения, уважения и непонимания. “Бепи” всю жизнь сторонился тусовок и не искал признания. Оно, однако, нашло его само. Его характер, отношение к вину и окружающим стоят особняком: вне коммерции, и, кажется, вне времени.
Эволюция Квинтарелли
1924 — Сильвио Квинтарелли переезжает в город Неграр, Вальполичелла и начинает заниматься виноделием
1950-е — Джузеппе, младший сын в семье, постепенно берет на себя управление хозяйством
1960-е — эксперименты с речото, начало производства амароне
1970-е — успех на американском рынке
1980-е — поиск новых виноградников и эксперименты с неббиоло, кроатиной, санджовезе, каберне совиньоном
1982 — рождение принципиально нового вина Alzero
1998 — Quintarelli Amarone 1995 появляется в списке фьючерсов среди топовых вин Бордо
2007 — хозяйство выкупило все свои виноградники
2010 — в возрасте 82 лет Джузеппе передает управление старшей дочери Фьоренце
]Производство: около 60 тысяч бутылок в год
Площадь виноградников: около 11 га, четыре участка на склонах в разных частях региона
Средняя высота над уровнем моря: 240 м
Владельцы: Франка Квинтарелли и семья Григоли
Главные вина: красные Amarone della Valpolicella, Alzero, Valpolicella Classico Superiore, Rosso del Bepi, Recioto, белое Bianco Secco
Со стороны великое наследие Джузеппе Квинтарелли выглядит скромно: 11 га виноградников на холмах в четырех разных районах Вальполичеллы. К дому и винодельне в Неграре непосредственно примыкает участок в три гектара, остальные, найденные Джузеппе в 80-х и выкупленные лишь 7 лет назад, разбросаны в пределах пары десятков километров. Видимость простоты в этом случае обманчива.
Больше ста лет назад вина семьи Квинтарелли начали завоевывать мировой (читай американский) рынок. Тогда еще не было контроля урожайности, высадок на холмах, рукописных этикеток и не самой категрии Amarone. Вина, которые делал отец Джузеппе, Сильвио — вместе с многочисленной родней (говорят, их было не менее двадцати пяти человек) — отправлялись за океан в 50-литровых бочках. Часть урожая шла владельцам земли — Сильвио работал по распространенной в Европе системе издольщины. Имя Квинтарелли было одним из многих.
В 1950-м, когда Джузеппе еще носился двадцатилетним юношей по холмам Вальполичеллы, Хемингуэй вложил в уста полковника Ричарда Кантвелла правдивые на тот момент слова: «А знаете, это вино лучше, когда оно не слишком выдержанное. Вальполичелла — не grand vin, когда его разливают в бутылки и держат годами, оно только дает осадок». В середине XX века никто не представлял, что красные из Венето могут быть чем-то большим, чем жидкость для запивания еды. Что бы сказал писатель о винах Квинтарелли сегодня? Вероятно, они были бы способны излечить от травм прошлого — как сердечных, так и физических.
«Он легко мог бы стать Папой Римским»
О Джузеппе Квинтарелли тяжело писать в прошедшем времени. Для всех, кто его знал, он все еще жив, а те топовые вина, которые он бутилировал еще до начала болезни, в 2010-м, смогут увидеть бокал только через пару лет, году в 2017-м.
Интересующиеся знали: у Джузеппе был непростой характер. Однако ту самую прямолинейность, граничащую с нетерпимостью, он сочетал с альтруизмом и щедростью к тем, кто по-настоящему понимал его вина. Заслуги Бепи перед Венето, мягко говоря, огромны. На сложнейшем пути его поддерживал ряд влиятельных фигур итальянской журналистики и международного винного бизнеса включая «бойца агрономического фронта» Луиджи Веронелли. В конце 1950-х он, как любят говорит иностранные авторы, «нанёс Вальполичеллу на карту Италии». «Последний из могикан», «Крестный отец амароне» — как только ни называли фанаты этого человека, который, сам того не желая, создал в мире культ имени себя. Как однажды метко заметил американский импортер его вин Роберт Чеддертон, «он легко мог бы стать Папой Римским».
Виноделы любят повторять: вино рождается на винограднике, максимум – на винодельне. В случае с Квинтарелли не верно ни то, ни другое: его вина рождались в его голове и в его сердце.
Отсутствие энологического образования Джузеппе компенсировал опытом, интуицией и верой. В его словаре не было таких слов, как «терруар» или «крю». Он никогда не называл свои вина великими. Скромность к скромности. Давайте так: его вина просто соответствовали его характеру. «Мой секрет? Я не гоняюсь за модой, я придерживаюсь правил. Да, нужно совершенствоваться, но не отходя от традиций».
После ухода Маэстро самый острый вопрос, который волнует всех, — будет ли сохранен стиль хозяйства? Семья бросила все силы на это. Управлением и производством занимаются жена Джузеппе — Франка, старшая из четырех дочерей — Фьоренца, ее муж Джампаоло Григоли и их сыновья Франческо и Лоренцо Григоли. Последний учится на энолога. Хозяйство и по сей день не рекламирует себя: нет ни сайта, ни завлекающих надписей по дороге к винодельне. Не участвуют они и в винных выставках, а письма с электронной почты приходят за именем самого Джузеппе.
«Скажите, когда вам хватит»
Джузеппе мало интересовало, что и как делают другие. Его внук Франческо рассказывает, что в доме почти никогда не пили не свое вино: на ужин ставилось принесенное из погреба, а по выходным открывались старые бутылки с осадком, — деда Бепи часто можно было увидеть переливающим вино при свече.
Да и сегодня не стоит приезжать неподготовленным в гости к Квинтарелли: вас ждет немая сцена, молчаливый нейтралитет или даже порицание. Внуки Джузеппе пока еще не отказывают королям, как однажды поступил их дед с голландской королевой Беатрикс (ее водитель, приехавший за вином на машине без кондиционера, был отправлен восвояси), — но дайте им подрасти. Зато Джузеппе могли впечатлить искренний интерес, основательность и знание мелочей. Когда один из «навязавшихся» к нему журналистов сообщил, что узнаёт на рукописных этикетках Quintarelli почерк веронского шеф-повара Джорджио Джоко, Бепи растаял. После этого они спустились в подвал и провели три часа за дегустацией и разговорами.
Чудачествам Джузеппе не было счета: он запрещал выплевывать свое вино во время дегустаций и всегда проводил эти мероприятия лично, особенно если речь шла об экспорте — ему было важно видеть непосредственную реакцию людей, в чьи руки предстояло передать свои вина. Внук Франческо не мог не перенять манеры деда: «Скажите, когда вам хватит — я перелью остаток обратно в бутылку».
Вроде бы мир очень изменился с 1900-х годов, когда Сильвио Квинтарелли требовалось пять дней и две лошади, чтобы отправить несколько бочек в США из генуэзского порта. А глядя на то, как создаются вина Квинтарелли сегодня — кажется, что изменился он не так уж сильно. «Я все делаю так, как делал мой отец. Что бог даст, то и будет», — повторял журналистам Джузеппе.
«Quintarelli — полноразмерный космический корабль»
За столом рядом с камином Джузеппе Квинтарелли вручную переливает готовое вино из стеклянного демижона в бутылки, затем осторожно наклеивает этикетку, на которой витиевато выведено название вина. Эту сцену из детства часто вспоминает Франческо Григоли, который сегодня активно участвует в делах по-настоящему семейного хозяйства. Автоматизированная линия для розлива появилась на винодельне лишь 20 лет назад. Григоли находит повод посетовать на нее: «Вместе с ручным бутилированием пропало что-то еще. Раньше у деда была некоторая разница в каждой бутылке, и это один из «пунктиков», которые так ценят самые ярые поклонники нашего хозяйства».
Пусть липкий стикер «традиционалист» не вводит никого в заблуждение — за свою жизнь Джузеппе сделал больше нового, чем многие «модернисты» вместе взятые. Когда он озаботился контролем урожайности, выбрасывать грозди на землю считалось вредительством. Урожай у Квинтарелли — процесс такой же трудоемкий, как и выдержка вин: виноград с каждого участка собирают минимум в три прохода.
Взяв на вооружение технологию древних римлян — подвяливание собранных гроздей перед ферментацией — виноделы Венето приобрели как новые возможности, так и новые проблемы. С одной стороны — неповторимые речото, амароне и ripasso, с другой — стиль винодела вместо стиля терруара. С одной — маркетинговые дивиденды, с другой — множество вин с зашкаливающим уровнем алкоголя, не отличающихся изяществом и балансом. В 90-х производство амароне за декаду выросло почти на четверть, это ли не лучший показатель того, куда направлен вектор? Борьба Консорциума с количеством дала свои результаты, но посредственных вин все еще немало, а лучшие хозяйства региона знатоки перечисляют на пальцах одной руки.
Противостоять коммерческому давлению рынка для Джузеппе не было сознательным выбором, скорее, естественным движением. Никто не знает, как сложно давались семье решения с частицей «не»: не расширять виноградники, не уменьшать выдержку, не делать амароне в годы, которые кажутся невзрачными.
Строжайший винный протокол, которому Джузеппе подчинил себя сам, принес яркий результат, когда в 1998-м его Amarone Riserva ’95 попало в список фьючерсов наравне с бордоскими гран крю. Выдающиеся винтажи для амароне включают ’83, ’88, ’90, ’97, ‘98 и 2000-й. Кроме традиционных составляющих ассамбляжа —корвины, корвиноне и рондинеллы, — Джузеппе впрыснул в бутылки каберне совиньон, неббиоло, кроатину и санджовезе — классическое сочетание для красных вин Quintarelli, кроме, конечно, Alzero и Primofiore.
Лучше всего описывает олдскульное Amarone Квинтарелли Серхио Эспосито в книге «Страсть на винограднике: воспоминания о еде, вине и семье в сердце Италии». Это было Амароне 1980, которое Серхио попробовал в 1992-м. «Сделав глоток, я некоторое время не двигался. Думаю, довольно долго». И далее: «Если обычное вино — это бумажный самолетик, то вино Quintarelli — полноразмерный космический корабль. Все его качества преувеличены — сладость, кислота, танины, текстура, ароматика — и, в то же время, все они сливаются воедино. Это упражнение в совмещении несовместимого. Вопрос который я себе задаю: как в подобном невероятно мощном взрыве противоположных сил могут рождаться гармония и равновесие?». «Пить Amarone Riserva от Quintarelli — это как говорить со старой легендой рок-н-ролла», — добавляет он.
Не удовлетворившись однажды качеством созревающего амароне-94, Бепи решил понизить его класс и выпустить его как IGT. Вино, получившее название Rosso del Bepi, оказалось чуть ли не более популярным, чем его «амаронистая» версия: по существу это то же самое амароне, только вдвое дешевле, — жаль что «неудачные» годы случаются редко. Появление ботритиса на гроздях в ноябре-декабре в Quintarelli никого не смущает: в отличие от некоторых других виноделов Вальполичеллы, здесь считают, что благородная плесень только усложняет аромат и вкус.
Когда дело касалось вина, Бепи искренне и твердо верил в невмешательство в дела природы: это особенно относится к длящемуся несколько месяцев процессу сушки винограда. Только при экстремально высокой влажности производится вмешательство в естественный ход процесса — винограду «помогают» оставаться сухим с помощью нескольких вентиляторов. Все остальное, по идее Мастер, обеспечивает вину Бог.
«Его никто ничему не учил»
В конце 1970-х Нью-Йорк уже распробовал амароне. В 1982-м Роберт Чеддертон, американский импортер Квинтарелли, попросил его сделать вино по технологии appassimento, но из международных сортов — каберне фран и каберне совиньона, в высадке которых Бепи считается первопроходцем в регионе. Необычно для себя, он применил французские баррики для выдержки части ассамбляжа (однако после четырех лет вино все же отправляется для «успокоения» в привычные ботти из славонского дуба). Получившееся вино стало знаковым для Италии и Вальполичеллы — Alzero демонстрирует невероятные глубину и сложность, слой за слоем раскрываются экзотика, специи, черные фрукты: коллекционеры получили еще один фетиш для закладки в погреб.
В отличие от амароне, с Alzero не пропускают годы урожая, считая, что сочетание технологии и терруара позволяет сохранять стабильно великолепное качество. Красноречивое прозвище «Cheval Blanc на стероидах» получило это вино от американских импортеров.
Бепи почти не путешествовал. Его немногочисленные поездки в основном носили характер паломничества — он был католиком и глубоко верующим человеком, некоторые его ботти «охраняет» выгравированное распятие. Рассказывая о своем посещении Франции в конце 1980-х, он отмечал, что не нашел там для своей винодельни ничего такого, что мог бы взять на вооружение. Некоторые источники утверждают, что Джузеппе нашел сходство почв Бургундии и Вальполичеллы, но Франческо ничего такого не припоминает. Известняково-базальтовые почвы под виноградниками Квинтарелли если и не делают их идентичными киммериджским, то, по меньшей мере, дают основания проводить с ними весьма значимые параллели. Исключительная высадка на холмах добавляет виноградникам экспозиции и дренажа.
Стремление к совершенству не отпускало Джузеппе и вне виноградников. Особый упор он делал на качество пробки, не скупясь на самые дорогие, удлиненные варианты из Португалии.
В исполнении Quintarelli слово «терпение» приобретает особый вес. «Фундаментальная проблема сегодняшнего виноделия — это то, что производители торопятся делать вино: они поджимают ягоды на винограднике, они торопят винификацию, спешат загнать вино в бутылку, стремятся поскорее его продать, не давая времени на выдержку. Терпение — в виноделии это самое главное», — так говорил Джузеппе. Долготерпение и силу воли Квинтарелли справедливо конвертировал в цены. Его вина — одни из самых дорогих в Италии. Впрочем, ценителей харизмы Бепи это редко останавливало.
Несмотря на ярлык отшельника, Квинтарелли любил делиться знаниями: виноделие не было для него чем-то секретным. Люке Федринго, виноделу и совладельцу хозяйства L’Arco на северо-востоке Вальполичеллы, посчастливилось провести с Джузеппе 10 лет, с 92-го по 2002-й. «Его никто ничему не учил, а он научил меня всему, что я умею сейчас. Он постоянно экспериментировал на винодельне, чтобы сделать вина еще лучше». Спросите еще одного его ученика — Романо Даль Форно, который теперь сам воспитывает своих последователей. Он вам уж точно расскажет.
19 марта 2015-го года Джузеппе Квинтарелли исполнилось бы 88 лет. С известной фотографии, сделанной Гербертом Леманом, смотрит человек, который находится в гармонии с собой. В 2012-м он ушел так же тихо, как и жил. Но сразу после смерти Джузеппе ведущие издания мира откликнулись словами признания. Среди них New York Times, Guardian и, конечно, Wine Spectator и Decanter. На бочках из словенского дуба все еще выгравирован крест, лозы дают отличный виноград: вера и природа продолжают делать свое дело. Сила воли и выдержка — за семьей.
Вина Квинтарелли
Bianco Secco
Микс белых сортов: гарганега, треббьяно тоскано, совиньон блан, шардоне, сорен. Золотисто-лимонный цвет, ароматы абрикоса, яблока, белых цветов и мяты, легкие минеральные нотки. Щедрое, сочное и прекрасно структурированное, с мягкой текстурой и длительным послевкусием.
Короткая выдержка в нейтральных емкостях.
Primofiore
Грозди завершают созревание уже в деревянных ящиках, что делает вино более полнотелым. Оригинальная технология добавления сока первого отжима ягод, которые потом идут в амароне. Богатый аромат черной смородины, вишни, специй и оливы. Минимум два года в бочках из славонского дуба. Корвина, корвиноне, каберне совиньон, каберне фран.
Valpolicella Classico Superiore
Вино производится по технологии ripasso со вторичной ферментацией на мезге от амароне через шесть месяцев. Вино выдерживается минимум 6 лет в бочках из словенского дуба, и 6 месяцев в бутылке: дольше, чем многие производители выдерживают свои Amarone. Красные ягоды, специи и вишня доминируют в аромате.
Alzero
Технология appassimento, примененная к международным сортам каберне совиньон, каберне фран и мерло дает оригинальное насыщенное многослойное вино с ароматами сухофруктов, трюфеля, кофейных зерен, ежевики и диких трав. Выпускается без пропуска винтажей. Текущий урожай: 2005.
Rosso del Bepi
Это мини-amarone производится в годы, которые в хозяйстве считают недостаточно хорошими для амароне большого. Корвина, рондинелла, молинара и другие сорта. Минимум 8 лет в славонском дубе. Свежее, сбалансированное, богатое, с тонами красных фруктов, трав и цветов. Стилистика этого вина часто предполагает чуть большую свежесть, чем у классического амароне Квинтарелли. Выпущенные винтажи 1994, 1996, 1999, 2002.
Amarone della Valpolicella Classico
Флагманское вино Квинтарелли, Amarone создается путем ферментации высушенных гроздей винограда, собранных после тщательной селекции. 8 лет выдержки в ботти из славонского дуба. Богатейшая ароматика и вкус: кожа, орех, вишня.
Amarone della Valpolicella Classico Riserva
Только в самые выдающиеся годы Квинтарелли выпускают Amarone Riserva, которое провело в бочках из славонского дуба более 8 лет. По сложности и потенциалу выдержки эти вина стоят на одной планке с первыми замками Бордо. Корвина, корвиноне, рондинелла, каберне совиньон и другие сорта. Текущий винтаж: 2003
Recioto della Valpolicella Classico
Сладкое вино по древней выдерживается 5-6 лет в славонском дубе — и еще полгода в бутылках. Особенное внимание здесь уделяется идеальному расположению гроздей в процессе сушки. Ферментация останавливается на полпути, препятствуя трансформации сахара в алкоголь. Сладкие специи, нежная терпкость, черешня, лакрица. Сорта: корвина, корвиноне. Один из самых длительных потенциалов выдержки.
(c) 2015, Simple Wine News
