Три с половиной до Венеции, час — до Фриули. И вот ты уже балдеешь с бокалом риболлы, а то и какого-нибудь замороченного белого бленда, которыми здесь всегда не прочь козырнуть. Об этом я рассказывал в первой части своего ревью вин Collio. Если же на этом маршруте тебе посчастливится заскочить и провести время с семьей Ливон, сожалений точно не будет.
Во Фриули нога русского ступает не так уж часто — хотя, ой как следовало бы. Если уж и говорить о местных сортах и традициях, то лучшего места, чтобы увидеть всё это воочию, и не придумаешь. Зажатый между бешеной популярностью Венеции и невероятной близостью Доломитовых Альп, регион Фриули-Венеция-Джулия предлагает слишком много, чтобы можно было просто отмахнуться. Центром местной винодельческой флоры является вовсе не Удине, как можно было бы подумать, а Кормонс, находящийся в паре десятков километров. Сюда же, в красный домик — виллу Кьоприс — я бросаю кости, чтобы поставить эксперименты над собой и попробовать понять, что и как делает один из известных производителей Фриули.
Вообще во Фриули много фанатиков, которые делают непростые вина. Да легких летних пино гриджо тут тоже навалом, но, как водится, не все стригут своё вино под одну гребенку. Скажем, Вальнео Ливон, владелец одноименного хозяйства, не стесняясь, говорит, что разумный баланс между собственными мечтами и требованиями рынка просто необходим.
Я люблю задавать этот вопрос: “А какие вино бы вы делали, если бы у вас не было необходимости зарабатывать бабки?” (мотай на ус!). Обычно народ начинает тупить и тушеваться, но Вальнео не так легко поймать на таких вещах. Потом расскажу, а пока что я затаскиваю увесистый чемодан на второй этаж и обстраиваюсь в маленький приятной комнате, коих тут — на вилле Кьоприс —штук десять наберется. Здесь всё типично, в этом гостевом доме: вид на виноградники, камин в гостиной и бассейн, в который уже падают осенние листья, в 20 шагах от дома. Я представляю каково тут летом и завидую тем людям, которым повезёт.
Впрочем, Вальнео быстро выдает в руки бокал с “велкам”-мальвазией, и я постепенно забываю о зависти. Зависть, оказывается, поддается влиянию алкоголя. Приятно, что мальвазию тут принято делать сухой — и вдвойне приятно, что получается она отлично. Впрочем, что Livon делает отличные вина, я знал и раньше по дегустации вин субзоны Collio.
Livon образовалась очень просто (я подозреваю, что не они одни): когда в 60-70-х провинциальный люд на фоне загнивания деревни резко подался в города, земли местные опустели и подешевели. Тут-то их и можно было покупать “за недорого”; естественно, люди, у которых были какие-то деньги и ведение будущего винного мира, так и делали.
Я прошу перспективы. Требую её, стуча ботинком по столу в лучших традициях советского политического мейнстрима. Перспектива появляется в виде 5 винтажей вина Braide Alte, типического белого бленда а-ля фриулано — всё намешано, ничего непонятно. Но — традиция, что тут попишешь? В этом вине сошлись шардоне, совиньон, москато джало и пиколит, которые не только ферментирующая во французском дубе из Алье, но и прводят в этом же дубе последующие восемь месяцев. Знакомо, да?
Эти фриуланские белые — одна из интереснейших вещей для погружения сознания в нечто непонятное. С одной стороны, делать такие вина непросто (учитывая непростой путь винификации а-ля оранжевые вина, который выбирают многие виноделы в регионе с давней традицией такого виноделия — вспомнить Йошку Гравнера), а с другой — их непросто понимать.
Вот, например, Braide Alte: 2001-й отдает хересом, орехами и бриошью.. 2003-й уже куда более живой, яркий, абрикосовый. Сбалансированный ореховый тон вызывает позитивные эмоции, хотя ушедшая вниз кислотность снижает гастрономический потенциал этого вина, достойный образец. 2004-й неожиданно странный в аромате, вот они, издержки “традиционных технологий”. Alte 2007 тоже видало лучшие годы и напоминает семейную пару которой уже нечего друг другу сказать. Braide Alte 2014 будит в памяти воспоминания о грузинских белых квеври, в то время, как увядшие абрикосы бороздят космическое пространство: это — на ценителя.
В этой семье Ливонов хоть отбавляй — отец, сын, жена, дочь — всем нашлось применение. Я смотрю на Маттео Ливона, который не гнушается приносить тарелки, хотя мог бы рассекать по местным холмам на Ламборджини, “белла донной” и бутылкой собственного игристого в кулере. Пардоньте, это, конечно, представления приезжего о красивой жизни в Италии, и они, попросту, смешны.
Я всё ещё смеялся когда ко мне подошли. Подошли и налили рибола джаллы Ronc’Alto (это название сорта и правда напоминает “Звездные войны” и местного барона Джаббу. Рибола Джабба, пуркуа па?). Хотя бы заполнишь! Вина, которые делаются в Livon исходя из крюшной концепции, винифицированные без оранжевой придури, симпатичны мне больше всего. Например, эта тонкая, освежающе сухая рибола. Впрочем, тут Ливоны подходят к винификации с той же местной спецификой — вино ферментируется аж 8 (!) месяцев и остается в стальных чанах ещё восемь. Вот тебе и результат — жидкость, приятная во всех отношениях, легкая, гастрономичная, радостная и требующая моллюсков, ризотто и прочей рыбы. Collio DOC.
Еще одно вино из Collio доставляет не в меньшей степени. Стопроцентная мальвазия — Soluna — своей этикеткой напоминает Luce от маркизов Фрескобальди: тема солнца вообще не оставляет семью Ливон в покое. Впрочем, вторую половину этикетки благоразумно занимает Луна. Тсссс… Ничего не скажем маркизам! Я не могу нарадоваться на это вино — в Коллио вообще все большие оригиналы. Ягоды мальвазии после сбора тут подсушивают в течение десяти дней. Как я уже начала понимать, все эти вина следуют одному и тому же процессу, оставаясь после ферментации больше полугода на осадке, чтобы впитать всё, что впитать возможно и продемонстрировать сложность и тело. Копченая рыба и морепродукты тут в самый раз. Mi piace!
Чуть на бровях, я прошу прощения у Вальнео и неверной поступью иду наверх, в хоромы. “С утра надо будет бухнуться в бассейн”, — думаю я смутно про себя. Но бассейн с утра покрывается корочкой льда, и я тупо пасую перед этой неприятностью. В общем, будешь в Collio, ты знаешь, куда бежать.
[mdi-icon name=»map-marker» size=»default» color=»black»] Villa Chiopris, Via C. Battisti, 6, +39 0432 991380
