Впервые я испытываю позитивные эмоции от того, что еду в зону. Томмазо Маррокези Марци (среднее имя — не для понта) без стеснения давит на газ по двухполоске из Монтепульчано в зону Кьянти Классико. “Нет, я не фанатею ни от Формулы-1, ни от мотоциклов”, — усмехается Томмазо на мой вопрос. «Я просто так езжу».
Мне приятно сидеть рядом, не только потому что машина быстро звереет и сама рвётся вперед, а салон белый и прохладно-кожаный. Ещё мимо проносятся пока ещё голые лозы — в Тоскане март, скоро они зазеленеют. Но не теперь. Давящий на газ Томмазо стал моим первым настоящим проводником в “реальное” Кьянти Classico — с ужинами в костюме-тройка, рассадкой гостей, пожилой мамой, обожающей пить с подругами просекко, и очевидно серьёзным отношением к жизни, вину и своей миссии в этом мире.
Вопрос о том, что такое Chianti Classico неплохо бы адресовать Беттино Риказоли, который (по легенде) додумался до “формулы кьянти”, с 70% санджовезе в составе и довесками других сортов. Наверное, Риказоли передвигался в повозке, запряженной тройкой или пятеркой дурно пахнущих лошадей, не чета сегодняшним виноделам, рассекающим среди виноградников на скорости 150 км/ч. Что бы сказал на это барон, если бы увидел? Какое было то кьянти, которое пил он?
Смею предположить, что было оно, как это по-русски… рустичное — отзывы о “том” кьянти в литературе находятся не самые позитивные. Есть ли хоть что-то общее в сегодняшних до блеска отполированных винах Chianti Classico? Ответить на этот вопрос поможет только сеанс чревовещания. Мне же приходится полагаться на свой вкус и воображение.
Кьянти с дождём
Виноградники заливает: я приехал сюда в середине февраля. По идее, должно было быть холодно, но в Тоскане уже явный намёк на весну, проливной дождь лишь усиливает это впечатление. Рассекаемые молниями тучи, иногда пробиваемые градинами, барабанящими по крышам местных agriturismo. Лозы медленно, стройными рядами, стелятся по холмам, зажатым между враждовавшими когда-то Сиеной и Флоренцией, а кровати и ванные комнаты встречают ледяным равнодушием к происходящему за окном — в Тоскане топить дома не особо принято, прогревать мраморные полы и окна, сквозь которые всё равно проникает неприятное, всё равно бесполезно.
Я бы не хотел писать банальности, это удел “Википедии” и недалёких винных блогеров, считающих, что открывают тебе мир. Я не буду объяснять, как всё начиналось для Кьянти Классико — на то есть книжки и интернет. Проедем мимо описания винтажей Классико, состава минеральностей местных почв и экспозиции терруаров. Выйди утром в поле, вдохнув кипарисовый воздух, посмотри на холмы, всё поймёшь.
Санджовезе
Перед тем, как попробовать свои первые сто санджовезе, я нервничаю — ведь это не обязательно чистый, стопроцентный, неразбавленный санджо: в бленд Chianti Classico можно добавлять и другие сорта винограда. Зону Chianti Classico первым делимитировал тосканский герцог Козимо III, и сегодня кьянти существует в двух версиях — Chianti DOCG и Chianti Classico DOCG, которые разделились в 1984-м.
Отличия? Давайте без лапши — можно найти хороших производителей Chianti и не очень хороших Chianti Classico — эта норма остается в силе. Впрочем, мощь братства “Черного Петуха” — Gallo Nero — по которому без труда определяется “классическое” кьянти, неоспорима, и за 300 лет Chianti Classico стал, наверное, самой сильной ассоциацией виноделов Италии.
Тоскана — один бесконечный питомник санджовезе, сорта винограда, который тут возвели на подиум и снимать не собираются, несмотря на присутствие супертосканских вин, многие из которых сделаны из французских сортов винограда. А, впрочем, всё больше супертосканы делается из санджовезе, как бы признавая — ребята, этот сорт тоже “супер”. От субзон Chianti Classico до Chianti DOCG: всё это территории, где капризный санджовезе чувствует себя более-менее, хотя справляться с ним тяжело даже здесь. В дождливые годы его мучает понос и диарея — проблемы с вызреванием, потому что делает он это поздновато. Капризный, иногда слишком танинный сорт, неспроста принято подкреплять другими — например, колорино и канайоло, которые могут и смягчить и дать побольше цвета. Для манипуляций с ароматами и сложностью с санджовезе замешивают мерло и каберне совиньон.
Для меня “кьянти” так и осталось не имеющим ничего общего с дешёвым пойлом, с которым его почему-то часто связывают. Я его никогда не пил и начинать поздновато. Про вина в фиасках — кругло-овальных оплетенных “типа соломой” сосудах — вообще умолчу. Я не совсем понимаю, что они делают в некоторых duty-free. Может, они не так и плохи?
Совхоз коммунарка
Chianti Classico оборачивается вокруг нескольких коммун, названия трех из них исторически особо важны, поскольку именно с них начинался успех Классико, это — золотой треугольник Кьянти: Гайоле, Радда и Греве. Для пущей важности к ним с некоторых пор дописывают in-Chianti, чтобы не перепутать с соседями попроще. Богатство почв и экспозиций не то, что в пределах одного региона, но и в пределах одного хозяйства, принципиально делает бессмысленным какие-то обобщения, однако многие коллеги-журналисты их всё равно очень любят и будут тебе рассказывать о том, что в Греве вина более свежие и мощные, в Кастеллине — более мягкие и деликатные, а в Радде — парфюмированные и элегантно-цветочные в носу. Ну и пущай. Я лишь ограничусь список некоторых значимых производителей в каждом регионе.
Кстати, многие производители, базирующиеся в одном субрегионе, часто делают замечательные вина в другом. Этот список не претендует ни на какое подобие полноты и приводится просто для ориентации в пространстве винных хозяйств и субрегионов Chianti Classico.
- San Casciano in Val di Pesa
Marchesi Antinori, Fattoria Poggiopiano, Principe Corsini, San Michele - Greve-in-Chianti
Lamole di Lamole, Castello di Querceto, Castello di Verrazzano, Querciabella, Vignole. - Castellina in Chianti
Bibbiano, Castellare di Castellina, Castello di Fonterutoli, Querceto di Castellina, Rocca delle Macie - Barberino Val D’Elsa
Castello di Monsanto, Isole e Olena - Radda in Chianti
Castello di Volpaia, Monteraponi, Vignavecchia, Brancaia - Gaiole in Chianti
Podere il Palazzino, Barone Ricasoli, Castello di Cacchiano, Rocca di Montegrossi, Badia a Coltibuono, Castello di Ama, Fattoria San Giusto a Rentennano, Capannelle, Monterotondo - Castelnuovo Berardenga
Fèlsina, Tolaini, San Felice, Castello di Bossi, Dievole
Большой отбор
А потом я попробовал ряд вин непонятной категории “Большой Отбор”, уж не знаю, как лучше перевести на русский Gran Selezione. Хорошо, что есть люди, которые способны об этом рассказать более доступно. Прошу Томмазо, но тот не спешит знакомить меня с относительно новой категорией тосканских Кьянти Классико. Ему больше интересно поговорить про охоту — и я его понимаю, ведь страсть. Созданная в 2014-м, эта категория позволила хозяйствам выделить лучшие или “особые” вина в отдельную линейку.
Введение новой ультра-категории разбило производителей Classico на два лагеря — больший обрадовался возможности делать больше “премиальных” вин, а меньший с непониманием отнесся к размытым критериям категории, которая, кажется, позволяет делать всё, что на ум взбредет (естественно, учитывая требования к выдержке и сортовому составу вин). Гран Селеционе можно делать и на винограднике, и на винодельне — отбирая “особые” участки или “особые” бочки. Главное, чего нельзя делать с этой категорией — это использовать покупной виноград, хотя только Бог знает, насколько это реально сказывается на качестве получаемого вина. GS — это безусловно ещё один толчок в сторону создания вин с отдельных виноградников, что создает определенное давление на винодела.
Некоторые образцы, которые мне довелось попробовать, были впечатляющи, записал на манжетах следующее:
Образец 335 Antinori nel Chianti Cassico — Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione 2011
После того как тебя облепили никотиновыми пластырями, ты перестал что-либо соображать и решил, что жизнь закончилась навсегда. Но нет, всё же проснулся, с ощущением того, что тебя били по голове мешком с листьями коки.
Образец 367 Felsina — Colonia Chianti Classico Gran Selezione 2010
Сегодня было много грибов, ты собирал их охапками и тащил в машину, разве что комары рвали тебя на части, но ты был хитрей и замотался как мумия, штукой с ароматом чего-то антикомариного. Потом началась *опа: ты потерялся, и два дня бродил по лесу в поисках выхода, ты жрал кедровые шишки и судорожно пытался вспомнить, с какой стороны у дерева растет мох, как учили в начальной школе. Вскоре жевать смолу вошло в привычку, тебя нашли на третий день, грязного, дикого и обоссанного.
Образец 338 Casa Sola Chianti Classico Gran Selezione 2011
Держаться! Такого вина много не выпьешь, грибы были вчера, а сегодня ничего не осталось, лишь грязная посуда, но воспоминания о долгом финише продолжают греть душу, широко, вальяжно и томно.
Образец 344 Il Molino di Grace — Il Margone Chianti Classico Gran Selezione 2011
Это песня ВИА «Иль Молино ди Грейс». Вчера гульнули с шашлыками и гуслями, сегодня лежишь в подлеске и слушаешь звезды. На лицо падает хвоя, и ты ловишь её ртом, машинально жуя. В стороне кто-то икает. Не простудить бы копчик, думаешь ты и продолжаешь медленно жевать.
Образец 353 San Felice — Poggio Rosso Chianti Classico Gran Selezione 2011
Не нужно было бросать курить, а, может, и наоборот — нужно было бросить, чтобы почувствовать, наконец, что такое табак и земля в одном флаконе. Наверное так себя чувствовал персонаж фильма «Нефть» после того, как убил и закопал в лесу труп.
Образец 364 Casaloste — Don Vincenzo Chianti Classico Gran Selezione 2010
Темные силы не дремлют: тебя заточили в новую французскую бочку и хорошенько законопатили. Темно, пахнет липким страхом по Эдгару По, ты ощупываешь бочку руками и ищешь хоть луч света между деревянными планками. Но не надейся — французские бондари поработали на славу. Аромат ванили накрывает до потери сознания.
Напоследок
Человек в бабочке подошел с ящиком на 5 бутылок и плеснул мне в бокал вина. Потом ещё четыре раза. Подмигнул, усмехнулся и пошел дальше, что-то насвистывая. Это Антеприма Кьянти Классико, место в пространстве, где ты пробуешь много молодого вина, которое при этом не Божоле Нуво.
