“Как они тут жили, семья делла Випера?”, — подумал я. “Без отопления, без нормального вина…”. Ночью я проснулся от холода — в конце октября в невероятном замке XIV века Castello della Sala, коим владеют буржуи Антинори. Хорошо, что в замке сегодня провожу ночь только я и сумасшедшая собака по имени Ниббио, помешанная на игре с кусками местного терруара.
Мало кто из тех, кто регулярно пьёт Cervaro, знает, что это вино делается в Умбрии. Конечно, никакая это, по сути, не “Умбрия”, и никогда ей не была. Не была “классической” Умбрией с классическими сортами винограда и легким, цитрусовым стилем. Скорее, супер-Умбрия с доминантой шардоне, основательно выдержанного в дубе.
Массимилиано Паскини продал душу маркизам Антинори и знаменитому энологу Ренцо Котарелла, который стал работать в Castello della Sala в 1979-м. Взобравшись вместе с Массимилиано на холм, с которого далеко видать, я начинаю его понимать: такая красота открывается на модерновую винодельню и сам замок, которые помещаются на игрушечной, как будто нарисованной, местности на расстоянии вытянутой руки. “Все своё, домашнее”, — подумал я, а вслух сказав “Почем нынче терруары?”. «Масси» засмеялся. Видимо, дорого.
Я ненароком интересуюсь у Массимилиано, какой у Antinori контроль за тем, что он может или не может мне говорить: пиарщиков вокруг не видать, а в кустах никто не караулит с микрофоном. “В этом нет никакой необходимости”, — Масси смотрит на меня с удивлением. “Наши маркетологи сидят во Флоренции, а мы — тут с тобой тусуемся”. Мне всё это приятно льстит.
На светлую сторону
В последний раз я давился Черварой лет 10 назад — тогда оно било меня по голове сигарной коробкой и свежей стружкой, которую итальянские разнорабочие неловко пытались замазать чем попало. В конце моего двухдневного пребывания в Castello della Sala я должен сказать: вино с тех пор стало другим — или стал другим я — что реалистично в равной степени, а, значит, имеет значение и то, и другое. Я развил в себе больше терпимости к этому маслянистому стилю, но всё ещё жду мягкого использования дуба и попыток сделать его менее навязчивым. В этом в Castello della Sala, кажется, преуспели — и я говорю не потому, что мне тут постелили и накормили пару раз в комнате с дохлым заржавевшим рыцарем.
Сегодня мы пробуем Cervaro свежего релиза (2014) и сравниваем его с 2009-м, уже немного пожившим в бутылке. Вино явно поменялось к лучшему — в сторону легкости, хотя оно и остается вином, которое получает “новым дубом”. Во время прогулки по виноградникам Масси упоминает, что шардоне для Cervaro собирают ночами. Я, скептически настроенный, опять ищу подвох. “На фига?”, — говорю. Массимилиано не ведётся: “Если попробуешь вино из ягод, сделанных во время дневного сбора и ночного сбора — разницу почувствуешь сразу. А потом, подумай над простой логикой: мы больше денег и энергии тратим, охлаждая виноград с 40 до 10 градусов, чем с 20 до 10. Кроме того, в средине августа люди любят работать ночью, днём они отсыпаются”.
Об оранжевых винах и гастрономии
Приносят местную, выращенную в хозяйстве и уже зажаренную куру, которая почему-то немедленно напоминает мне о Грузии. “У нас есть кролики и курица, плюс кабаны, картоха”. Я радуюсь за ребят, было бы дико питаться в Умбрии не пойми, чем. “Для меня Conte della Vipera — одно из лучших” — говорит Масси, крутя в бокале жидкость с холмов, по которым мы недавно рассекали на джипе. Соглашаюсь с набитым ртом: если говорить о “другой” стилистике Castello della Sala, то это вино бьёт всех — ароматное, яркое, парфюмированное, легкое во рту, с хорошим балансом и не слишком грузящее сложностью.
“Я люблю белые вина с севера Италии, такие как Lageder и не совсем понимаю такие вещи как Gravner, это очень непросто — пить такое вино. Вообще “оранжевое” неплохо могло бы идти с определенными сырам».
Я решаю немного накалить обстановку и свободно, со знанием дела, замечаю, что Cervaro тоже много без еды не выпьешь. “Да, конечно, но выбор гораздо больше — например, паста, курица, трюфели, сыры, выбор куда больше, чувак”, — возражает Массимилиано, ковыряя курицу. “Для оранжевого вина это не так, есть много виноделов, которые делают попросту дефектные оранжевые вина. Gravner, я думаю, это технически качественное вино, и, когда пьешь его, ты понимаешь стиль. Это далеко не всегда так для многих других вин. Когда в носу находишь уксус, то, думаю, с вином что-то явно не так. Пей “оранжевое” вслепую, если нравится, значит всё хорошо с ним.
“Ещё пасты?”, — любезно интересуется Масси. “Не, давай чуть позже”, — отвергаю я, отваливаясь на спинку старинного стула и задумчиво глядя в красивое окно. Мы пробуем более легкое и даже сладковатое San Gioivanni ’15.
Сан-Джованни — имя церкви на территории замка делла Сала, а вино — пино блан, вионье, грекетто (50%), треббьяно проканико (25%). Лёгкое, легкопьющееся, в не слишком близком мне стиле off-dry, но, фактически, сухое, с 6 граммами сахара на литр.
Сладковатый нос, акация, белый персик, абрикос, немного ананаса — очень летние остаются ощущения от пития этого вина. Под аррабиату, пасту с ароматным розмариновым соусом со сладкими томатами, идёт в стиле пальчики оближешь.
Оборот бочек
Приносят пино нуар, среди лоз которого мы только что гордо рассекали на джипе. Массимилиано решает рассказать про работу с бочками. “Для пино нуара мы не используем новые бочки, не хотелось бы забивать ароматы сорта дубовыми нотами. Для него идут в дело четырехлетние бочки — новые идут в Cervaro, 2-3-летние мы используем для Bramito, пино нуар — последний на очереди. Пино для нас — это вино-шутка, мы делаем лишь десять тысяч бутылок. Для нас пино нуар — это Бургундия, но мы-то находимся в Умбрии! Мы хотим делать похожий стиль, но на этом терруаре. Смотри, какой фиолетовый оттенок. Мы делаем это вино вне Orvieto DOC, не разрешается тут делать 100% пино нуар, а мы как раз хотим делать лучшее пино в центральной Италии. Раньше во время винификации мы делали слишком много экстракции. Сегодня мы не делаем рэкинг, предпочитая баттонаж. Если тебе нужны шелковые танины, ты должен очень внимательно следить за экстракцией танинов”.
Тихо фигею — оказывается, в della Sala новые бочки идут только на Черваро, а мне всегда казалось, что логика должна быть обратной. Ну, маркизам, как водится, видней. Да и сидящий напротив Массимилиано доволен результатом: “Раньше я делал вина в стиле Antinori, это был их стиль, а не мой стиль. Сейчас и Cervaro и Pinot Noir — отличные вина, стилистика которых мне близка”.
Pinot Noir 2014
По чесноку — ну очень приятный пино нуар от Castello della Sala, производимый в мизерном для них количестве 10K бутылок в год. Это фруктов, это животненько, это специи и подлесок с грЫбочками, очень мягкие танины, среднее по длине послевкусие. Без плохих ощущения заливаем глаза.
Cervaro 2014 Toscana IGT
Что такое новое Cervaro? Это маслянисто, это приятно, это тёплая фокачча в промозглый снежный день. Вино не травмирует дубом и радует боевой кислотностью. Сложносочиненно и слоисто как домашний наполеон.
Ради интереса лезу посмотреть, что говорит про этот год и вино дядя Даниэле Чернилли, и откапываю следующее: “Знаменитый французский энолог во время слепой дегустации клялся, что это Батар-Монраше, но не мог определить, откуда именно, наверное новый какой-то производитель. Вместо этого, вином оказалось Cervaro 2014, бленд 90% шардоне и 10% грекетто, выдерживаемое в барриках в течение, как минимум, года. В вине 2014 года меньше структуры и больше кислотности. Ароматы от мокрого камня до цитрусовых с тонами желтой сливы. Во вкусе вино солоноватое, свежее и очень элегантное со сдержанным, но долгим послевкусием. На мой взгляд, лучший винтаж для Черваро, когда-либо сделанный”.
Cervaro 2009 Toscana IGT
“Семилеточка” с 15% грекетто, 85% ночного, как теперь понятно, шардоне. Красивое, элегантное ароматное, но не прям выскакивает, средняя интенсивность, цветочное, ваниль неплохо встроена в структуру. Получи на орехи!
