Лоран Дюфо привез в Москву вертикальную дегустацию вина, которое упоминается в разговорах о популярных Grand Crus Бордо не меньше, чем Латур или Лафит. Хорошо, пусть меньше — но незначительно.
Вопрос — почему вдруг это 3-eme Grand Cru Classe так популярно в стране? Разочаруются те, кто только итальянцев считает гуру маркетинга. Когда у тебя на этикетке такое, как богатому мачо не обратить внимание и не превратить бутылку из благородного напитка в символ понятно чего. Её, да. Любви. Мы попробовали сколько живёт Калон-Сегюр в бутылке, и можем сказать уверенно — больше трех лет, и пусть циничный подонок Бегбедер нервно курит.
История историей, Наполеон — Наполеоном, а нам вертикальные дегустации полезны, чтобы понять, как брюки превращаются в элегантные шорты, другими словами, как эволюционирует вино. Не то, чтобы по этому можно сделать вывод обо всем Бордо — вовсе нет, там вся эта муть с аппелласьонами и регионами, у каждого свои особенности и климат, вознесенные до небес критиками и изученные вдоль и поперек экспертами. Кому интересно, на то есть множество энциклопедий, от тяжеленного “кирпича” господина Паркера до чтива полегче.
Есть одна веская причина попробовать на вкус несколько винтажей вместе — не менее важная, чем, желание оценить вино — это поставить себя на одну доску с Великими. Ага, настоящий прикол — сравнивать свои оценки с оценками критиков — Паркера, Саклинга, Миллера, Робинсон, Галлони и прочих. Ставьте, не стесняйтесь. Ну и мы — туда же.
При дегустации бордоских блендов (Calon-Ségur тут не исключение) всегда вспоминаю главное — бесконечную многогранность сочетаний сортов винограда в ассамбляже (каберне совиньон “мешается” здесь в разных пропорциях с мерло, пти вердо и каберне франом, традиционными для красного бордо). Каждый из сортов привносит в вино что-то свое, и, самое главное, даже вина одного названия не остаются из года в год одинаковыми, меняя пропорции сортов так, как угодно виноделу.
Не глядя на мнение экспертов:
Основные характеристики процесса производства просты — ручной сбор винограда, дубовые бочки в течение 18-20 месяцев, 30% из них — новые. Осветление с помощью яичных белков. Главный винодел — Эрик Буассено
Château Calon Ségur 2010
Сочно, ярко, ароматно, неожиданно, пожалуй, так. Скромно порисовавшись в бокале, фигачит минеральностью, ароматом пыли после дождя, смородиной, зеленым перцем. Что еще больше удивляет — уже пьется. Пьется легко и непринужденно, несмотря на молодость. Сложное. Оставлять в бокале и думать.
Château Calon Ségur 2007
Если пробовать сначала 2010, то 2007 не доставляет и, пожалуй, заставляет поморщиться. 40% мерло, что интересно. Хрущев и кукуруза — не самая приятная ассоциация. Болезненно тонкое тело, кем-то ушлым положенное на основательно подгоревшие тосты. В декантер — и пусть побудет там.
Château Calon Ségur 2003
А вот вам, между прочим, и разнобой в оценках критиков — ни Робинсон, ни Беттан вино не пожаловали, зато американцы исходят слюнями и выносят в топы. Неоднозначное по всем параметрам — если в первом носу приятно пробивает животина, то во втором — основательно уваренные фрукты, снижающие остроту и свежесть. Чуть постояв в бокале, улучшает значительно. Мерло 40%, остальное — каберне.
Château Calon-Ségur 2000
Вроде как великий 2010-й, не ослышались? Велик он не для всех, однако. Саклинг в бытность дегустатором WS заключил о нем “Racy Calon”. Понимай как хочешь, но в американском значении слово racy значит и “не совсем непристойный”. То есть, почти непристойное, как вам такая ассоциация? На дегустации в Москве этот тип дыхнул пережженной бочечкой, но потом заиграл мускулами танинов и намекнул на то, что ему бы постоять в бутылке еще лет 10. А жаль. Отпустите его, тов. инспектор!
Château Calon Ségur 1996
А вот тут вы попали — и не выпутаться никак. Пить сейчас, пить с наслаждением, пить с едой и пить без нее. Будете описывать это вино — абзаца точно не хватит, сложность помноженная на возраст дают о себе знать. 19 лет назад кто-то намял здесь смородины, чуть подсахарил (нет, вино сухое), присыпал мокрыми листьями и капнул кровью дикого кабана. Веганы — в сад, это не про вас. That’s how classy people get wasted! Берите, берите, а то и этого скоро не будет.
Château Calon Ségur 1989
Его давно бы надо было выпить, и украсит оно погреб исключительно любителя странностей, а может, попадет в руки девы 89-го года рождения. Какие разные оказались все “Калоны”, этот не похож ни на один из них. Всполохи былого могущества навевают оригинальные мысли о том, что ничто не вечно, и, видимо, стервятники давно полакомились кусками этого бедолаги. Остался лишь скелет. Красивый и хрупкий. R.I.P.
