Ампелио Буччи — большой итальянский ребёнок. Как ребёнок он звучит и в интервью, он и выглядит так в реальной жизни: наивно улыбается, что-то говорит тебе на задорном английском, улыбается снова. Пообщавшись пять минут, поймёшь — человек живёт у моря. Живёт у моря с XVIII века, но вино делает лишь с конца века двадцатого. Зато — какое!
Если с красной италией (пишется с маленькой) вопросов обычно не возникает — у всех есть что-то любимое — то с белой как-то задумываешься. В Италии, конечно, есть, чего выпить из белого. Ну. например… чего бы такого выпить из белого? Так, чтобы зацепило далеко и надолго? Так, чтобы и интеллектуально, и весело, и запомнилось? Вполне возможно, что таким вином станут для тебя жидкости в исполнении Ампелио Буччи, прописанного и проживающего в регионе Марке.
“Какой, на фиг, Марке?”, — слышу я. Ну, не совсем Марке — Castelli di Jesi, где его главный сорт — вердиккио. Не надо судить по названию сорта: те вердиккио, которые ты пробовал до этого, в счёт не идут. Они могли быть хороши, свежи и отличны, но они далеки от того, что делает Ампелио Буччи (строго говоря, делает несносный старик Джорджио Граи, которого Ампелио выписал из Альто-Адидже, где кое-что понимают в производстве белых вин). На своих 400 гектарах (из которых только 30 под лозой) старик Ампелио чувствует себя очень даже хорошо, как и два его главных белых вина — Bucci и Villa Bucci Riserva — пальчики оближешь.
Как обычно, итальянские виноделы не делают нашу винную жизнь легче: в районе городка Йези существует два аппелласьона Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC (создан в 1968-м) и Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG (этот был образован в 2010-м). Порядком слов второй был призван подчеркнуть место производства вина, а не сорт винограда, и, естественно, требования к “Ризерве” посерьёзнее будут: минимум, 18 месяцев выдержки, из которых, минимум 6 — в бутылках; очень правильный подход для тех, кто понимает, что время в бутылке для вина жизненно необходимо.
Кратко о белом виноделии в Bucci:
— только собственные виноградники
— только славонский дуб
— без скин-контакта (по словам Буччи, вина получаются “вульгарными”)
— 6 месяцев в бутылке для Verdicchio dei Castelli di Jesi
— 12-15 месяцев в старом дубе + 6 месяцев в бутылке для Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
— почвы: глина, известняк, камни
— сертифицированная органика с 2002-го (на этот факт Ампелио акцента не делает вовсе)
В то время как Паркер наводил шорох с бордо-82, Ампелио Буччи не терял времени — в 1983-м он бутилировал свою первую “Ризерву” (в то время она не могла, конечно, носить это имя). Бутилировать есть, что: белые виноградники Bucci — это пять разных участков, приблизительно в 30 км от побережья. 45-55 лет для его вердиккио — нечто вполне обыденное; ты поди ещё поищи по Италиям белые виноградники этого возраста. Riserva делается далеко не каждый год — если что-то идёт не идеально, Ампелио предпочитает выпустить больше “базового” Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi. Кстати, на обоих винах будет присутствовать слово classico — оно зарезервировано для вин из исторически важной зоны производства вердиккио.
Но всё это шелуха: фактом остаётся то, что для того, чтобы поверить, Bucci надо один раз попробовать — и попробовать основательно “вглубь”. Потому что Ампелио — один из немногих, кто нальёт тебе на Vinitaly выдержанного 2005-го (только из-под полы и только после тщательного фейс-контроля), Ампелио — один из немногих, кто нальёт тебе из магнума свой 1997-й, чтобы показать, на что на самом деле способны вердиккио в долгой перспективе. И пусть тебя будут убеждать, что это нельзя пить, “потому что не пет-нат” — не верь этим странным людям.
Под присягой повторю следующее — какое бы вердиккио от Bucci ты ни пробовал, будут хороши и одно, и другое. Рука ли это винодела, терруары ли, особая экосистема — предполагать можно что угодно, но вина говоря сами за себя: глубокие, минерально-солёные, без леденцово-дрожжевой попсовости; сегодня здоровоское вино проще описать терминами “не-“, чем указывая его характеристики. Да и какой смысл? Гармония, баланс, сложность — Ампелио не зря рассказывает о своём взгляде на Бургундию. Как лоурейру в исполнении Ансельмо Мендеша может зажигать звёзды, так и вердиккио в исполнении Ампелио Буччи делает то же самое в Марке.
От восхитительного базового Bucci 2017, которое просто хочется пить бидонами, через совсем ещё молодое Riserva 2015 к уже серьёзно щекочущему нервишки Riserva 2005, где сложность, красота и тело показывают себя в полную силу. Но и это ещё не всё.
Развязка приходит в виде “Villa Bucci” 1997. Учитывая его возраст, состояние этой Riserv’ы могло быть любым — от красивого как пляж Portonovo до ужасного как московский ноябрь. Это было удивительное вино: захлестнувшее рот маслянистое нечто, как некоторые бургундцы, оно обескуражило глубокой сочной солёностью. Двадцать один год, в некоторых странах — легальный возраст разрешенного употребления алкоголя, это вино могло бы стать достойным началом любого дегустационного пути. Вишенка на дегустационном торте, это вино — живое доказательство скрытого от большинства из нас потенциала Марке, необходимое и достаточное, чтобы перейти на белую сторону.
Сторону вердиккио!
