Тихий скромный интроверт Жан-Мишель вздрагивает от малейшего шороха. Вот хрустнет сучок, и Жан-Мишель упадет в обморок. Но у Жана-Мишеля есть много идей, от которых, скорее, упадёшь в обморок ты.
Видеть выдающего эльзасского крестьянина-фанатика в антураже отеля Ритц-Карлтон как-то необычно. Да и сам гражданин Дайсс признается, что большую часть своей жизни проводит “на лозе”. Рассказывая о своих винах, ЖМД впадает в какое-то странное состояние — возможно, он из него и не выходит?
Если вдуматься, ЖМ Дайсс — настоящий фанатик. А впрочем, не буйный и не опасный для общества. Не верите в терруар — ваши личные проблемы, он не станет поджидать вас с битой в темном подъезде. Практически полный отказ от идеи моносортовых вин делает “бизнес” Дайсса в поклоняющемся рислингу Эльзасе куда более сложным — хотя он сам бы никогда не назвал ЭТО “бизнесом”. Заставить соскочить с “сортовой иглы” непросто — вас все время тянет назад, но у Дайсса есть противоядие — он зомбирует население своими седыми вьющимися кудрями и россказнями про мать-природу, которая неспроста посадила все эти сорта вот на этом конкретном участке — значит и вино надо делать из всех. Не то, чтобы у его филисофии много поклонников в регионе, тем не менее, “полевые бленды” (field blends) типично эльзасских сортов появляются здесь и в других частях света все чаще. Впрочем, Дайсс был таким не всегда, лишь в 90-х он стал воплощать свою необычную философию в жизнь.
Вплоть до 2005 года гражданин Дайсс, фактически, занимался в Эльзасе беззаконием — например, он не писал название сорта винограда на своих винах категории Grand Cru — просто потому, что вина эти были блендами разных сортов (неслыханный бред для большинства производителей, где сорт на этикетке — “золотой” стандарт). Ходят слухи, что ЖМД может на вкус определить, какой моделью насоса переливалось вино и как именно прессовался виноград. Видимо, это накладывает серьезный отпечаток на то, какие вина он делает. Вина ЖМД, прямо скажем, непросты для понимания. И, вероятно, никогда не станут популярными. Они сделаны не для того, чтобы нравиться, а для того чтобы отличаться. По крайней мере, так это выглядит. В противном случае ЖМ не парился бы со своими терруарными концептами и рассуждениями о страдании вина от переливания с использованием насоса. Как говорит сам ЖМД, он использует исключительно неинвазивные способы производства вина.
Видимо, именно поэтому при высадке новых лоз он «вскапывал» слишком твердые почвы не чем-то там, а динамитом: чтобы лозы могли хорошо укорениться. Только в этом случае они будут отражать терруар, а не сегодняшнюю погоду, подумал Жан-Мишель
У Дайсса свой взгляд на рислинг. Столь любимые многими тона нефти он в нем не приемлет — мысли о мучении лозы, которая дала такой виноград доводят его до слез. Как это он не расплакался прямо в Ритце? Соприкасаясь с ним, понимаешь — человек живет в другом измерении. Если другие, пусть даже трижды биодинамические ребята, делают вино лишь раз в году, то Дайсс ночует на виноградниках. Хотя достоверного доказательства этого, как и многих его теорий, у нас нет.
5 цитат из ЖМД:
Я сразу определяю, когда с лозой плохо обращались. Когда я пробую вино, я знаю название модели насоса и программу, загруженную в пресс, слезы наворачиваются на глаза.
Не такой вещи как качество [вина]. Качество возникает, как точка совмещения продукта и потребителя.
Рислинг — это человек, который боится жестокости и насилия. Каждый раз, когда ему делают что-то плохое, он выпускает облако нефти.
Разные сорта винограда у меня созревают в одно время, такие условия создает терруар. Если есть какие-то лозы, которые не могут интергрироваться, терруар их отвергнет, и цветения не будет вовсе.
Терруар — это работа над тем, чтобы научиться соглашаться. Мы соглашаемся на безумие, на свободу природы. В этом — отличие от промышленного подхода.
Mambourg Alsace Grand Cru AOC 2008
рагический аромат кальция алигасийского периода (чтобы было понятно — это кальций юрского периода, передвинутый ледниками, похож на гальку, с восковым налетом). Округлое как сама эта галька, а в середине, как косточка, притаилась кислотность. Чуть оксидативный аромат, тона орехов, ванили, персика. Тело тонкое и хрупкое, как у модели, страдающей анорексией. Отличная кислотность. Долго доставляет.
Burlenberg Alsace 1-er Cru 2005
А вот вам тонкое, нервное, дикое вино с высочайшей кислотностью. Животные тона, хороший потенциал хранения, чуток специй, черные ягоды.
Grasberg Alsace 1-er Cru 2008
Представьте себя сидящим на скале юрского периода, которая вся состоит из ракушек. Насыщенное, сладкое, медовое, цвета золота, отличный баланс, приятная горчинка в послевкусии. Цитрусовые, персики, экзотика.
Gruenspiel Alsace 1-er Cru 2007
Оксидативный аромат, сладковатое, вкус резко не соответствует сорту винограда. Терруар доминирует над сортовыми характеристиками. Приятные танины, легкая горчинка в послевкусии.
Burg Alsace 1-er Cru 2007
Южная экспозиция виноградников. Насыщенное, мощное, ароматное, более свежее, чем другие вина линейки. Идеальному Бургу — 10 лет, в теории он способен выдержать и мясо, и рыбу. Присутствует йодистая составляющая.
Altenberg de Bergheim Alsace Grand Cru AOC 2010-2007-2005-2001-1995
Сахар у в диапазоне 90-110 г/л, в зависимости от года. 2010 — экзотично, ярко, пыль в глаза. 2007 — началась операция “нефть в обмен на продовольствие”, больше баланса, меньше сахара, вино более гармоничное и умеренное, не орёт на ухо благим матом, более минеральное, пыльное. 2005 — рядом с 2007, больше минеральности. 2001 — насыщенное, экзотическое, мощный цвет. 1995 — интенсивность ароматики падает, больше оксидативного характера, орехи, ваниль, нефть. Горьковатое продолжительное послевкусие. Занавес
