Мне нравится, как описывает гарганегу Керин О’Киф (женщина-винный писатель и автор всяких книг): “Со сложными ароматами и обволакивающей фруктовой начинкой, татуированные интенсивной минеральностью, эти мега-вина также способны на мега-выдерку”. Не прикапывайтесь, дети, это вольный перевод, очень близкий к тексту. Ибо Керин — не русская и аналогии у неё нерусские. Что с неё взять?
Гарганега — значит Соаве, это как бы автоматом. И вот теперь, прямо сразу, вопрос на засыпку: кто из вас знал, что до 1931-го года в Италии официально выделялось лишь две крутые винодельческие зоны: одна — Chianti Classico, а вторая… вторая — Soave?
Хлебнув Vicentini // Soave Superiore DOCG “Il Casale” 2015, задумаешься: откуда берётся это чуть дымное, супер-солёное и минеральное вино с вулканически-известковых почв? Ответ очевиден — с вулканически-известковых почв! Ходишь ты с этой бутылкой по туго натянутому канату и не решаешься спрыгнуть. Точность исполнения и противостояние ветру на пять баллов.
С почвами и противостоянием ветру Соаве откровенно повезло, хотя, когда ты мчишь из Вероны мимо по хайвею, этого ни за что не увидишь. Тут надо, во-первых, сбавить скорость до 50 и, во-вторых, хотя бы свернуть к Соаве.
Так уж сложилось с Соаве: нет здесь дымящихся вулканов, нет впечатляющих, с уклоном под 70 градусов, склонов, нет величественных видов на плавно вьющиеся по долинам реки (вот тут вру: виды в Соаве все-таки есть). Значит ли это, что в Соаве нет экстра-классных вин, готовых потягаться с Бургундией и Германией? Та-дам! Вообще не значит. Достаточно сделать небольшое усилие — и твоя винная карта и палитра наполнится ещё одним важным полутоном, без которого ты уже не будешь представлять свою жизнь.
Так же как и ты вот прямо сейчас, до недавних пор я пребывал в некой темноте по поводу вин из гарганеги. Соаве оставался регионом-придатком Вальполичеллы и, безусловно, не годящимся в подмётки великим винам вроде сложных амароне, а про неббиоло с санджовезе — так и говорить не стоит. Соаве, к сожалению, предстоит и дальше бороться с имиджем массового производителя из винограда, растущего на равнинах. А, впрочем, и равнины тут, по-хорошему, ни при чём: качественное вино можно делать везде, а лить наливом — и со склонов.
Эта проблема с имиджем — не новость для Италии, почти в любом регионе есть свой массмаркет в тетрапаках и своя головная боль — что в Кьянти Классико, что на Сицилии, что в Вальполичелле. Так вот с Соаве всё то же самое. И это не должно никого смущать. И, между прочим, массовые производители Соаве тоже за последние годы основательно подвинулись в сторону качества. Глянь только на Cantina di Soave // Soave Superiore DOCG “Castelcerino” 2012— замечательную просто гарганегу в аппелласьоне “супериоре”: с балансом, приятной горчинкой, неагрессивное ничуть и не супер-интенсивное.
Потерся с Мастерами
Чтобы рассказать тебе чуть больше про эти вина, я сгонял на семинар под предводительством Master of Wine. Ухватить простую мысль — что Soave может быть невероятно глубоким и минеральным вином, если знать, “кто, где и как” — вполне даже просто. Уметь выбрать правильную бутылку — задача чуть посложней, потому что правильных бутылок в Россию попадает не так уж и много. Я проверял!
Десятки хозяйств в аппелласьонах Soave и Soave Classico делают абсолютно фантастические вина, от которых потекут не только слюнки, но и тушь со слёзами — смотря что тебе ближе. Такие вина, как Gianni Tessari // Soave DOC Classico “Pigno” 2015 заставят твою тушь течь, даже если ты суровый городской мужЫк. Экстравагантное, минеральное, перечное, дымное с освежающей кислотностью и вообще — жужжим вместе. Пить ящиками.
Без соплей, зато с вулканом
Оставив слёзные рассуждения о непростой судьбе Соаве, давай-ка перейдём к сути — к правильным винам, стОящим нашего внимания — и что они могут нам дать такого, что не найдешь в других винах.
Крутизна правильно сделанной гарганеги заключается (удивительное дело) в её вкусе, который при желании можно, но достаточно сложно спутать с чем-то иным. Почвы? Да! Но не будем умалять достоинства виноделов — а потому, естественно, контроль урожайности (не давать гарганеге распустить слюни!) и грамотная винифицация (что бы это ни значило). Короче, френды, результат правильной работы на правильном терруаре видно сразу. А терруаром гаргенеге можно похвастаться смело: это древний известняк, каменюки и вулканические почвы. Когда-то давно здесь всё же бушевали страсти.
Твои же страсти будут бушевать по Le Mandolare // Soave DOC Classico “Monte Sella” 2013, которое беспрепятственно течёт по жилам, как жидкость со свойствами сверхтекучести (ой, это какая-то ядерная физика пошла). Вот он, высший пилотаж гарганеги, вот после таких вин и понимаешь, что есть ещё порох в пороховницах. А вот ягоды — в куда меньшей степени. Во рту живут целую вечность белые цветы и свежесть. Пальчики оближешь без оглядки на завистников.
На что способна леди Гарга
Я не помню, когда в последний раз мне кто-то говорил с гордостью или как-то иначе, что у него или у неё в карте есть сводящая с ума, минеральная, глубокая, сложная, сбалансированная, чумовая, сносящая башню, заставляющая орать ночью и танцевать с первыми встречными на улице гарганега. Не было такого ни разу. Имидж этого сорта винограда основан на том, что люде не хотят искать, а Соаве — слишком известен столовыми, супермаркетными позициями. Cantina de Monteforte // Soave Superiore DOCG Classico “Castellaro” 2013 легко поборет этот стереотип. Мягкое, с тонами специй и отличной структурой, что бы это ни значило. Суперическая вещь, анти-депрессант и коагулянт.
Вопрос о стилистике гарганеги из Соаве оставим тем, кто имеет слабость к каталогизации и работает в библиотеке: для интересующихся отмечу, что она может быть как лёгкой и цветочной, так и сложной и замороченной. Нет, это я не расклеиваю ярлыки, типа, вы встретите либо такую, либо такую — то, что тебя зацепит, будет, наверняка вином сложным, насквозь просоленым и минеральным, хрустящим на нёбе и оставляющим глубокое ощущение счастья. Это — Леди Гарга, странная суперзвезда, о которой никто особо ничего не слышал. Об этом хорошо расскажет вино от Monte Tondo // Soave Superiore DOCG “Foscarin Slavinus” 2008 — пример классического оксидативного стиля гарганеги: несмотря на солидный уже возраст, демонстрирует глубину и солёность, сложное, чуть более тяжелое и полнотелое, чем просит душа.
Во время дегустации Мастера мне заметили, что многие чувствуют в гарганеге дуб, даже когда его там нет. Такое мол, ощущение идёт от выдержки на дрожжах. А вот сам дуб часто даёт гарганеге не дубовые ноты, а лишь усиливает её соленость. Cantina del Castello // Soave DOC Classico “Carniga” 2011 подтверждает это: замечательное, чёткое, немного в оксидативном стиле, с замечательной кислотностью и округлостью на языке. Крюшка Carniga. Брависсимо.
Так вот про Крю
Чтобы суперзвезде легче дышалось, приблизительно с 2000-х в зоне Soave Classico стали заморачиваться на крюшные вина — сделали исследование почв (оно закончилось в 2008-м), всем крутым виноградничкам положили по имени собственному — всё, как у взрослых дядек и тётек из Пьемонта. Дело за малым — подтвердить типичность, дать побольше вин из указанных зон и сделать мощный антимассмаркет промоушен в мире.
Вот крюшка, так крюшка — это Coffele // Soave DOC Classico “Ca’ Visco” 2002 — сложное и богатое, как ГУМ в предновогодние дни, но вот без этого вот налёта ложного русского патриотизма. По нему хоть учебники пиши — как надо делать гарганегу. Нежное и невесомое, несмотря на силу, сложность и возраст. Я не знаю, как его описывать. Дрожжи и баланс.
Кстати, карта крюшек Соаве есть вот тут.
Что говорят
Так почему же, мальчики и девочки, Soave до сих пор не звучит в ваших картах там, где надпись “Терруарные вина” красуется аршинными буквами? Потому ли, что не хватает дегустаций или фокуса виноторговых компаний? Потому ли, что всё ещё модно у нас пить рислинг, хотя — ну очнитесь уже — не рислингом единым живы великие белые. И даже не богатой, но недоступной массам Бургундией. Одна маленькая причина, по которой Соаве легко станет в карту и придётся по вкусу — это недооцененность вин из сорта гарганега. Отличительными чертами охренительного Соаве будут сложные ароматы цветочного спектра, лихо замешанные на минеральности и засыпленные качественной морской солью. Соли частенько не жалеют, как, например в Corte Adami // Soave DOC Vigna Della Corte 2016 — вине, глубоком, как Марианская впадина (а там, говорят, 11 километров?). Высокая кислотность и тона смородины и даже вполне себе крыжовника, не столь типичные для гарганеги, а все равно: конфетка.
Что ставить в карту: Soave DOC, Soave Classico DOC, Soave Superiore DOCG?
Чего не нужно делать в случае с винами с надписью Soave на этикетке — так это судить о них по аппелласьону и по символам DOC и DOCG. Для Соаве существует только один DOCG — и это не Soave Classico, как можно было бы подумать. К сожалению для нас, ничего не подозревающих потребителей, историческая зона Соаве Классико сегодня остается под категорией DOC, на что жаловались и продолжают жаловаться многие производители. Зона DOCG была введена под именем Soave Superiore, но чем оно выгодно отличается от большого аппелласьона Soave DOC, сказать непросто. Хорошие производители, делающие терруарное Соаве, делают его, не глядя на аппелласьоны. Говорят, многие были недовольны тем, что Soave Superiore DOCG можно делать и вне классической зоны, но тут уж ничего не попишешь — приходится работать с тем, что есть Короче, если сказать, не заморачиваясь — в карту можно и нужно ставить качественные вина, которые могут идти и под Soave DOC, и под Soave Superiore DOCG, и под Soave Classico DOC. Хочешь классической зоны и чтобы было что рассказывать гостям — смело бери сногсшибательную гарганегу из Soave Classico DOC, отсутствие буковки “G” не будет ни для кого проблемой. Название Soave Superiore DOCG, которое многие проивзводители приняли, как всё же высшую ступень качества, обещает снижение урожайности, большую концентрацию, но необязательно большую терруарность, и об этом неплохо бы помнить.
Несмотря на этот, в целом, неутешительный для просто смертного диагноз (неутешительный, потому что наткнуться на масс-маркет в случае с Соаве шансов куда больше), производители классической зоны медленно, но вполне верно движутся в сторону терруарности — теперь в Soave Classico есть своя карта “крюшек”, а сами названия виноградников уже присутствуют на определенном количестве вин, создаваемых с “породистых” виноградников. Движение от винодела к терруару запущено и вряд ли остановится. Это легко проверить — попробовав Fattori // Soave DOC “Motto Piane” 2015, обычный, вроде бы, Soave DOC срывает башню сразу и надолго. Вот тут я понял, что DOC может быть совершенством. Тянет в космос. Структура, горчинка, глубина, послевкусие. Не сплёвывать!
Кстати, забыл сказать — гарганега в этих аппелласьонах часто мешается с треббьяно ди соаве, но у производителей покруче наблюдается явный тренд на 100% гарганегу, как оно и должно быть.
Вина, упомянутые в материале:
Vicentini // Soave Superiore DOCG “Il Casale” 2015
Cantina di Soave // Soave Superiore DOCG “Castelcerino” 2012
Gianni Tessari // Soave DOC Classico “Pigno” 2015
Le Mandolare // Soave DOC Classico “Monte Sella” 2013
Cantina de Monteforte // Soave Superiore DOCG Classico “Castellaro” 2013
Monte Tondo // Soave Superiore DOCG “Foscarin Slavinus” 2008
Cantina del Castello // Soave DOC Classico “Carniga” 2011
Coffele // Soave DOC Classico “Ca’ Visco” 2002
Corte Adami // Soave DOC Vigna Della Corte 2016
Fattori // Soave DOC “Motto Piane” 2015
