Когда ты попробуешь это вино, ты точно пожалеешь. Что ничего не знал — и так и ходил по улицам, в шапке по самые уши
Знаменитое Vega Sicilia, бленд темпранильо и каберне, проводит в бочке около 6 лет, а потом ещё три в бутылке. Туррига Torre de Tavares 2008 от Quinta da Boavista из Дао провело в бочке больше 4-х лет, а в бутылке, на сегодняшний день, тоже около четырех, если мой IQ не подводит. Тем, кто пробовал “Вегу” Unico, будет интересно сравнить ощущения — лично я этим заниматься не стану.
Всё это время вино проводит в бочке — в бочке не простой — 400-литровых французских барриках, в которых, при условия незаполненности могут запросто переночевать несколько гостей столицы. Или даже максквичей, чем черт не шутит.
Если бы тебе давали вино вслепую и озвучили цифру, чтобы бы мы подумали? Дубовое? Убитое? Одна ваниль? Так вот нет же: кое-кому на этой планете удаётся делать волшебные вина с такими параметрами. И главный параметр тут — это дотерпеть до релиза.
Я всегда спрашивал себя: как это — когда вино пахнет шоколадом — и никогда не мог его найти, хотя все твердили — ну вот же, шоколад! Я небольшой спец по шоколаду, как и по всему остальному, но пить эту турригу — это всё равно что стоять у выхлопной трубы шоколадного завода, подчеркиваю, качественного шоколадного завода, где льют исключительно крутой шоколад, без сублимаций. Не думай, что у тебя тут же всё и слипнется: помимо шоколада в вине наблюдается отличный баланс всего, что можно себе вообразить и куча дополнительного тюнинга, включая сухие травы и, етить её налево, живучую минеральность.
Что приводит это вино в такое состояние? Сорт ли винограда, долгое ли время в дубе, сам ли дуб, утопление шапки в мезгу (дети, никогда не топите свою шапку в мезге!). Я не верю в то, что вино становится понятнее, если ты знаешь технические параметры его производства: лучше провести пару дней с виноделом, Жоао Тавареш де Пиной, и основательно заложить за воротник именно с ним. Аминь!
