Hallo! Австрийский Бургенланд по ощущениям стал теперь похож на шампанский Кот-де-Бар: тут тусуются малыши-плохиши, бунтари, биодинамисты и прочая бастующая молодежь, которая не хочет «как все». Да и, наверное, не может. Здесь делает свои вина 42-летний Клаус Прайзингер, здесь у него космо-хозяйство, здесь у него лежбище.
Теперь в твой словарь географических терминов добавится озеро Нойзидлер-Зе, это его хаус, родина, терруар. Клаус — пример молодого поколения виноделов, уже родившихся с идеями биодинамики, впитавших их с молоком, или что там цедил Клаус в юношестве. Впрочем, сказать, что Клаус штампует биодинамику с пеленок, будет неправильно — его учили Анита и Ганс Ниттнаусы, первопроходцы Бургенланда по огранике и биодинамике.
Первое вино в 2002-м, переход на биодинамику в 2006-м, сертификация у Respekt — в 2009-м. Это, конечно, слишком общие наброски, потому что сами вина говорят с тобой куда лучше, чем любые формальные истории и вот это вот «как-я-стал-биодинамистом». Но вот тебе всё же формальная история, своеобразное пояснение причин, почему Бургенланд стал кузницей «молодых ружей» австрийского виноделия: в 1994-м группа виноделов-единомышленников во главе с уже упоминавшимся выше Гансом Ниттнаусом (туда сразу вошли Paul Achs, Matthias Beck, Hans Gsellmann, Gernot Heinrich, Matthias Leitner, Hans Nittnaus и Helmuth Renner), образовали ассоциацию Pannobile (в честь, конечно, древней местности, Паннонии), к которой Прайзингер присовокупился в 2004-м. Традиционно и, как мы любим, ассоциация задалась целью дойти до корней и сути Бургенланда без химии и дряни (алкоголь за дрянь не считаем).
А что там по вину? Традиционные бургенладские ценности — блауфранкиш и пино блан, но ещё и пиныч, цвайгельт, грюнер и санкт лаурент (как его только не произносят!) — получили в винах Клауса новое звучание. Клаус максимально близок к натуралке, но балансирует на тонкой грани между тонкостью фрукта и ногтевым салоном. Мне лично нравится эта грань, именно потому, что это она и есть: грань.
Клаус, надо сказать, был одним из первых, кто зафанател по амфоре — начинал с грузинских квеври, но позже отказался от них в пользу других типов терракоты. Дикая дрожжа борозды явно не портит — она хорошо себя ощущает как в нержавейке, так и в старых конических бочках или амфоре. Для многих вин Клаус без страха смешивает разные типы выдержки. Так глянем же!
Kalkundkiesel 2020 weiß
Намешан грюнер, пино блан, Винам Клауса нужен, как минимум фингерфуд, мясной или морской. Именно с обильной жрачкой они выводят на орбиту. Мутно, тонко, чуток косточково. 5-7 дней мацерации , третично, тряпично, нефильтровано. Me gustas tu!
Kalkundkiesel 2020 rot
Всё правильно сказано одним пьющим: когда не знаешь, что бы выпить, смело выпей Прайзингера. Я с ним согласен. Красный бленд блау(франкиша) и пиныча начинает маринадом и квашеным огурчиком, но, постояв в бокале, раскрывается приятным, ярким, сложным вином, укачивает в сторону земли и боевой кислотности. Свежит, но не освежовывает!
Puszta Libre 2020
Бутылка из-под Кока-Колы, но вино — не из этой бутылки. Попробованное в московском Сквоте, это квинтэссенция Бургенланда новой волны — что бы ни имелось в виду! Цвайгельт, блау и что-то ещё: пьётся как glou-glou, но воспринимается как серьёзный винил.
Dope 2020
Любимое петнатно-розовое детище Клауса, блауфранкиш Dope — «доза», и чтобы догнаться, недостаточно одной бутылки. Dope цепляет нежным цветом и нежным фруктом, завуалированным лёгким натур-флёром и весёлым нарко-смайлом на пивной пробке. Цикличность употребления зависит от бюджета, Dope — не дешёвое удовольствие, но если пить, то уж пить. Бывает редко, заказывайте заранее.
