• P1340180-3.jpg
  • P1340010.jpg
  • P1340090.jpg
  • P1340060.jpg
  • P1340034.jpg
  • P1340045.jpg
  • P1340117-001.jpg

Маленький Muga

in Испания/Риоха by

Для того, чтобы меня не выгнали с бодеги сразу, я делаю вид, что мне всё нравится: и вино это, и закусон, и тур по винодельне, заваленной французским и американским дубом своего (ну, почти) производства. И даже хваленый испанский язык. “Comprendo, caballero!”, — говорю я сидящему напротив, и демонстрирую знание прошедшего времени: “Comprendi todo!”

Мою томную сидячку скрашивает высокий седовласый Мануэль Муга. Он спокоен, ироничен и строг. По большому счету, все они тут Муги — и он, и Хорхе, и Хуан, и 75-летний Исасин Муга, и даже ещё один Исаак — молодой (и это ещё не все). Держа бодегу в еЛовых рукавицах, семья Муга вкладывается в брендинг и… качество вин. Странно, я знаю, но факТ! Муги не кричат, что они лучшие на свете. Потому их, наверное, и взяли недавно в портфель британские Berry Brothers & Rudd. За скромность, отож!

По огромным бочка – тонно – в Muga есть отдельные специалисты. Тоже всё своё, домашнее.

Но — не только за скромность. Muga делает вина с ярким стилем, кому-то он придётся по вкусу, кому-то — в меньшей степени, но линию партии семья, которая управляет управляет 250 га виноградников и ещё около 150 “окучивает” через контракты, выдерживает основательно.

 

 

Начинать прошу тебя с отличной сухой кавы Conde de Haro. Её я рекомендую тебе пить после приземления в тихо зреющий в поле виноград на воздушном шаре (видео-доказы предоставляю ниже). В конце концов, мы рано или поздно перестанем париться по поводу того, что каву можно делать в разных регионах Испании — если вспомнить про французские креманы, которые тоже можно фигачить виртуально повсюду, всё становится на свои места. Метод — классический, на осадке — 14 месяцев, сорта — виура и мальвазия. Вкус — доставляет, как может доставлять радуга после летнего дождя. В Андалусии. Тейстинг ноутс вам не понадобятся — это вино ты выпьешь залпом и не успеешь даже пошевелить ушами. В вообще, для любителей серьезных разговоров, это и в борщ и в Красную Армию — читай, и на aperitivo, и на стол к какой-то “сложносочинёнке” (89).

Если не бывали в Аро (пишется как Haro), вам туда дорога: тут в одном месте, в шаговой доступности кучкуется ряд важных виноделен — Roda, La Rioja Alta, CVNE, Bilbainas, Tondonia. И Muga, она тоже тут, светит фасадом. Мимо Муги не пройдешь ещё по одной причине: в 300 метрах от главного здания винодельни прячутся за решеткой штабеля досок, которые бодега сушит для будущих бочек. Ибо Muga — последняя из могикан, сама ездит-закупает, а потом сушит-делает бочки на своей территории. В штате работает заслуженный бондарь Испании, Хесус Аскарате (Jesús Azcarate). Хесус, позитивный дядька, который вещает мне по-испански, знает своё дело: бондарное производство у него в крови. Рядом обжигается и собирается баррик, а Хесус листает для меня альбом с фотографиями — вот они во французских лесах помечают деревья для спила, вот рубка, вот нарезка. Фоты впечатляют, и Хесус тоже — hombre явно увлечён своим делом. А иначе фиг бы он тут стоял.

Около 15000 бочек используются для выдержки вин. Около 90 из них — гигантские тонно, остальные — баррики по 225 л

Дерево у Хесуса на кончиках пальцев — когда его отец был вынужден закрыть магазин, потому что его выдавили из обихода чаны из нержавейки, Хесуса приютила семья Муга, но не из какого-то альтруизма, а чисто из соображений необходимости — Муга относятся к бочкам с таким пиететом и скрупулезностью, которые я не видел нигде. Может даже и “ту мач” — сами ездят каждый год во Францию, сами помечают деревья для рубки, даже не дают французам делать сушку и эту процедуру проводят уже в Испании. Получается почти терруарно, а что, нет, скажете? С Хесусом работает команда из трех человек, один из них — его тридцатилетний сын. Инструменты, развешанные вдоль стен бондарни, напоминают об инквизиции, но я утешаю себя, что при положительном отзыве о винах, мне, наверняка, ничто не угрожает.

Тайное оружие Muga: Хесус Аскарате

Если исхитриться и попробовать описать Muga одним словом — это будет “основательность”. Это не громкая рекламная фраза, а просто ощущение, которое возникает от посещения и общения с семьёй Мугов (Муг?). Эта офигительная возня с бочками и, в нагрузку, истории с традиционным блендином (в противовес сингл-крю), рэкингом и яйцами — лишнее тому подтверждение. Про подход к бочкам я уже упомянул выше и Хесус всегда на месте.

Что касается практики создания ассамбляжей с разных участков — тут Muga похожи на Пио Боффу и его веру в “базовое” бароло. “Смешивая разные участки, мы добавляем нашим винам сложности”, — уверенно говорит мне Мануэль. Удивил, амиго! Сейчас проверим, думаю.

В бокалы льются основанные на темпранильо Reserva 2012 и Seleccion Especial 2011 (это делается только в лучшие по мнению семьи годы, но делается довольно много). Одно могу сказать точно — Muga делает мощные, статные вина, которые совершенно не рекомендую пить детям до 25-27 лет от роду. Чётко выраженные дубовые ноты определяют насыщенный, округлый характер, а темпранильо и гарначу заставляют основательно потрудиться, чтобы противостоять его влиянию (в основном дуб идёт французский, но “ванильный” американский тоже есть в загашниках).

 

Если попадёшь в Мугу, прошу тебя, спустись в погреба и попроси показать тебе две вещи — рэкинг и яйцинг. Ручное снятие вин с осадка проводят в нескольких традиционных бодегах в Риохе — и Muga занимается этим фул-тайм. Я сочувствую рабочим, которые при свечах разглядывают переливаемое из бочки в бочку вино — белого света они почти не видят. Сонарные, как принято говорить у готов, создания. Кстати, рэкинг по-испански зовётся trasiega, так что учтите, кто тут учится на MW. Трасьега делается каждые четыре месяца и служит не только удалению осадка (обычно это последние 2-3 литра в бочке), но и дополнительной аэрации вина. Такие вот пирожочки, френдо.

Мы подбухиваем замечательное Prado Enea Gran Reserva 2009 из темпранильо и гарначи. Вино настойчиво пахнет грибами, специями и испанской колбасятиной чорисо. Им можно и напиться и напитаться. Впечатляет, что этого сложного и богатого вина было сделано в 2009-м аж 90 000 бутылок. Замечательный нерижский Бальзамик! Структурно и глубоко. НЛП (93)

За ним следует топовое Torre Muga 2011 (20 000 бутылок) и для пущего саспенса Torre Muga 2006 — два совершенно ***нистических вина, бленды лучших виноградников темпранильо, гарначи, грасиано и масуэло, пахнущих мятой, сухофруктами, сладкой, чуть пьяной вишней, кофе и сливой. Оба вина — яркие, живые и просятся на ручки. А то в багаж. Чернила для ручки, которой только в ЗАГСе расписываться (93,95).

С осадком связана ещё одна интересная процедура — осветление вин яичными белками. Расход яиц не такой уж и большой — 2-3 белка на 100 литров вина. Белки поглощают остатки осадка и даже жесткие танины. Белки вместе с осадком идут на компост, а вот желтки (та-дам!) отправляются в местную пекарню для изготовления пасхальных куличей, которые затем отправляются в российские магазины под видом Made in Russia (шутка, в общем, желтки идут на сладости в городке Аро). Нет, Muga пока не напустили пока производство кексов под собственным брендом. А жаль! Кстати, как это выглядит показано в этом видео.

Сидя с последним бокалом, я умиротворяюсь. В бокале — Prado Enea Gran Reserva 2004. С такими цифрами приятно работать, хотя предыдущие вина ведь тоже доставляли. Специи, вереск и прочая травушка, сухофрукты, табак и вишня — вот что такое на самом деле Muga в полный рост. Дайте мне кусок мяса, перец уже есть в этом вине. All, как говорится, inclusive (94).

Muchísimas gracias a Manuel, Jorge, Juan, Isacín & Isabel por nuestra infancia feliz! Или, как грится, спасибо вам за наше счастливое детство!

Muga одним взглядом:
Регион: Риоха
Год основания: 1932
Под лозой: около 400 гектаров (250 своих, 150 по контрактам)
Объем в год: 1,7 млн бутылок
Сорта: темпранильо, гарнача, масуэло, грасиано, виура и другие

Tags: